Domácí podniky jsou doma „znevýhodněny“

Pan Nguyen Cao Phuong, vedoucí výroby společnosti Viet An Garment Company (jméno bylo na požádání změněno) , se textilnímu průmyslu věnuje již od jeho raného rozmachu, tedy téměř před 30 lety, a nikdy nepociťoval toto odvětví tak těžké jako nyní.

V roce 2020, kdy v Číně vypukla pandemie, textilní průmysl utrpěl důsledky své inherentní slabosti: přílišné zaměření na outsourcing a ponechání surovin zahraničním dodavatelským řetězcům. Vietnam v té době dovážel 89 % látek určených k výrobě na export, z čehož 55 % pocházelo ze sousední země s miliardou obyvatel. Dodavatelský řetězec, který fungoval hladce, se náhle zcela zhroutil kvůli „zablokování“ surovin, když Čína „zmrazila“ obchod v boji proti pandemii.

Pan Phuong si tuto „Achillovu patu“ rozpoznal už před mnoha lety, ale neměl na výběr.

Exportní partneři odmítají přijímat zpracované zboží, pokud suroviny nepocházejí od určeného dodavatele, včetně lepidla, podšívky, knoflíků atd. V důsledku toho se snižují zisky, protože cenu je téměř nemožné vyjednat. Podniky, které chtějí dosáhnout zisku, se musí „prokousat“ náklady na práci.

Vietnamská společnost byla založena v roce 1994 a „využila“ příležitosti, když ekonomika přivítala první vlnu přímých zahraničních investic do Vietnamu. Z objednávek sdílených „hosty“ přímých zahraničních investic pan Phuong pěstoval ambice vybudovat velký podnik, který by dominoval doma, podobně jako se to podařilo Korejcům a Číňanům.

Jedním z cílů Vietnamu v přilákání přímých zahraničních investic v té době bylo vytvořit odrazový můstek pro domácí podniky, aby se mohly prosadit s „orly“. Ale ani po třech desetiletích, přestože velikost společnosti dosáhla více než 1 000 zaměstnanců, Vietnam stále nenašel cestu z poslední pozice v textilním hodnotovém řetězci.

Stříhání a šití "zlatého kruhu"

Tři hlavní výrobní metody textilního průmyslu s rostoucími zisky zahrnují: zpracování, vstup poskytovaný kupujícím (CMT); továrna aktivně nakupuje suroviny, vyrábí a poté dodává (FOB); a zpracovatelský podnik se podílí na fázi návrhu (ODM).

Posledních 30 let se společnost pana Phuonga řídila první metodou – vždy používala suroviny specifikované objednávajícím partnerem, včetně látky, lepidla a knoflíků, jinak bylo zboží odmítnuto přijmout. Podle hloubkové studie vietnamského textilního průmyslu, kterou publikovala společnost FPTS Securities Company, tato metoda přináší průměrnou ziskovou marži pouze 1–3 % z ceny zpracované jednotky, což je nejnižší hodnota v celém hodnotovém řetězci.

Situace společnosti pana Phuonga není výjimkou. Přibližně 65 % vietnamského exportu textilu a oděvů se realizuje metodou CMT. Počet objednávek FOB – metoda, která přináší vyšší zisky – tvoří 30 %; zbytek tvoří ODM – nejziskovější fáze – ale tvoří pouze 5 %.

„Byla doba, kdy jsme si mysleli, že je to nerozumné, proč musíme dovážet podšívkovou látku z Číny, když ji Vietnam také umí vyrobit za nižší cenu, a tak jsme se rozhodli nakupovat na domácím trhu,“ řekl manažer Viet An o době, kdy před asi 10 lety „nesouhlasil“ se svým partnerem. Řekl, že zdroj surovin specifikovali pouze na základě návrhů, takže s dodavateli mohli být stále flexibilní, pokud se nesnížila kvalita výrobků.

Tato bezohlednost způsobila Viet Anovi utrpení. Značka našla spoustu chyb a zboží bylo vráceno, přestože podle něj podšívková látka neměla vliv na kvalitu výrobku. Poté společnost nadále spoléhala na suroviny specifikované partnerem.

Z pohledu zahraničních partnerů vysvětlila paní Hoang Linh, manažerka továrny, která 5 let pracuje pro japonskou módní společnost, že globální značky téměř nikdy nenechávají výrobní podniky svobodně si vybrat dodavatele vstupů.

Kromě dvou povinných kritérií, kterými jsou kvalita a cena, musí značky zajistit, aby dodavatelé surovin neporušovali sociální a environmentální odpovědnost, aby se předešlo rizikům. Například USA v roce 2021 zakázaly dovoz oděvů z bavlny ze Sin-ťiangu, protože se domnívaly, že pracovní podmínky zde nesplňují normy.

„Pokud je továrně uděleno právo nakupovat suroviny, musí značka také vědět, kdo jsou její partneři, aby si mohla najmout nezávislého auditora, který provede komplexní posouzení. Tento proces trvá nejméně několik měsíců, zatímco výrobní harmonogram je stanoven rok dopředu,“ vysvětlil Linh.

Suroviny pro vietnamský textilní průmysl jsou stále závislé na zahraničních zdrojích, zejména v Číně. Fotografie uvnitř skladu látek továrny Viet Thang Jeans, listopad 2023. Foto: Thanh Tung

Společnost pana Phuonga se nedokázala vymanit z rutiny a dostala se do ještě obtížnější situace, když textilní průmysl od poloviny loňského roku trpěl krizí objednávek. Továrny žíznily po práci, značky tlačily na snižování cen a zisky klesly na dno.

„Společnost potřebuje zakázky, aby udržela pracovní místa pro tisíce pracovníků, i kdyby přišla o peníze, musí to udělat,“ řekl. Neexistovala jiná cesta, než snížit jednotkovou cenu produktu, což znamenalo, že pracovníci by pracovali více za stejný příjem.

Nízké zisky, domácí společnosti, které se zabývají pouze zpracováním oděvů, jako je Vietnam, nemají dostatek cash flow, aby odolaly tržním šokům nebo reinvestovaly do expanze.

Obrat vývozu textilu a oděvů stabilně roste, ale podíl domácích podniků se za posledních 10 let výrazně nezlepšil. Více než 60 % hodnoty vývozu textilu a oděvů tvoří přímé zahraniční investice, ačkoli zahraniční podniky se na nich podílejí pouze 24 %. V kožedělném a obuvnickém průmyslu se přímé zahraniční investice podílejí také více než 80 % obratu vývozu.

Poměr příspěvku k hodnotě vývozu textilu a obuvi z tuzemska a podniků s přímými zahraničními investicemi

Zdroj: Generální celní úřad.

30 let porážky

„Vietnamské podniky prohrávají přímo doma,“ uzavřela paní Nguyen Thi Xuan Thuy, odbornice s téměř 20 lety výzkumu v oblasti podpory průmyslu, o současné situaci textilního, oděvního a obuvnického průmyslu.

Paní Thuyová uvedla, že smutné je, že Vietnam dříve míval kompletní systém dodavatelského řetězce textilu, ale dnes je v nevýhodě. Dříve textilní průmysl vyvážel jak domácí oděvy, tak látky. Ekonomická integrace však přivedla toto odvětví k novému bodu zlomu: spěchu k outsourcingu, založený na největší komparativní výhodě v nákladech na pracovní sílu.

Paní Thuyová analyzovala, že v době otevírání se trhu to byla správná volba pro přilákání přímých zahraničních investic, protože v té době Vietnam technologicky zaostával, takže samozřejmě nemohl konkurovat Japonsku a Koreji v kvalitě vláken a tkanin. Problémem však je znevýhodnění v oblasti surovin, které trvá posledních 30 let.

„Zpočátku jsme akceptovali používání zahraničních látek, ale měli jsme i nadále rozvíjet domácí textilní a vláknitý průmysl, učit se technologie s cílem dohnat je,“ uvedla paní Thuyová a dodala, že samotný textilní průmysl přerušil vazby ve svém vlastním dodavatelském řetězci.

Nárůst vývozu textilu a obuvi spolu s trendem dovozu látek a doplňků ukazuje závislost tohoto odvětví na surovinách.

Podle experta Thuye se mezery v dodavatelském řetězci podniků skutečně projevily až poté, co se Vietnam připojil k dohodám o volném obchodu nové generace, jako jsou EVFTA a CPTPP. Aby oděvy „vyrobené ve Vietnamu“ mohly při exportu využívat daňových pobídek, musí zajistit, aby suroviny byly také domácího původu. Podniky, které zpracovávají pouze oděvy, nyní „prohrávají“, protože jsou zcela závislé na zahraničních látkách.

„Konečnými příjemci dohod jsou podniky s přímými zahraničními investicemi, protože mají velké zdroje a synchronní investice k dokončení řetězce vlákno-textil-oděv,“ analyzovala paní Thuyová. V období 2015–2018, těsně předtím, než dohody EVFTA a CPTPP vstoupily v platnost, byl Vietnam zemí, která přijala nejvíce přímých zahraničních investic od textilních investorů z Koreje, Tchaj-wanu a Číny.

Podle odborníků tato chyba není jen na straně státu, ale i podniků.

Všechny vyspělé průmyslové země světa začínaly s textilním průmyslem a poté se snažily posunout v hodnotovém řetězci výše. Například Německo stále udržuje výzkumné aktivity v oblasti nových materiálů a textilních technologií používaných v textiliích. USA jsou po mnoho desetiletí největším světovým dodavatelem bavlny a bavlněné příze a vláda nadále poskytuje dotace pěstitelům bavlny. Japonsko již mnoho let zvládá technologie výroby tkanin, jako je uchovávání tepla, chlazení, proti vráskám..., které se používají v luxusní módě.

„Ponechávají si vše, co jejich zemi přináší nejvyšší, klíčovou hodnotu,“ uzavřel expert Thuy.

Vietnamští textilní a oděvní pracovníci se stále zaměřují na fázi zpracování a nedokázali se posunout v hodnotovém řetězci výše. Foto: Thanh Tung

Vietnam mezitím promarnil svůj zlatý čas v přilákání přímých zahraničních investic po dobu 35 let. V roce 1995, kdy USA a Vietnam normalizovaly vztahy, došlo k rozmachu textilního a oděvního průmyslu. V posledních třech desetiletích se však tomuto odvětví dařilo pouze ve zpracování oděvů, bez investic do výzkumu a vývoje, výroby látek atd.

„Politika se nedívá daleko dopředu a podniky se příliš zaměřují na krátkodobé výhody,“ uvedli odborníci.

Vietnamský textilní a oděvní průmysl zpočátku stále sledoval řetězcový trend, což znamenalo, že všechny podniky měly textilní, přízové a šicí továrny. Když však byly exportní objednávky příliš velké, zákazníci si chtěli objednat pouze šití, takže vietnamské podniky opustily další fáze. Dodavatelský řetězec stále ovládalo jen několik státních korporací se současnými investicemi z doby před desítkami let, jako například Thanh Cong, členské společnosti Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex).

Tato situace vede k současné nerovnováze: celkový počet přádelenských, tkalcovských, barvicích a souvisejících podpůrných odvětví dohromady představuje pouze více než polovinu počtu oděvních společností, uvádějí údaje Vietnamské textilní a oděvní asociace (VITAS).

„Rybí hlava“ průmyslu

„Pokud je průmysl Ho Či Minova Města vnímán jako ryba, pak je textilní průmysl vnímán jako hlava, kterou lze kdykoli useknout,“ posteskl si pan Pham Van Viet, generální ředitel společnosti Viet Thang Jean Company Limited (město Thu Duc).

Odvětví s vysokou mírou náročnosti pracovní síly, jako je textilní a obuvnický průmysl, čelí tlaku na přechod nebo inovace, uvádí se v Projektu rozvoje průmyslových a exportních zpracovatelských zón na období 2023–2030 a vizi do roku 2050, který Ho Či Minovo Město dokončuje. Budoucí orientace města je zaměření na rozvoj ekologických a high-tech průmyslových zón.

„V dnešní době, kamkoli jdeme, slyšíme jen o špičkových technologiích. Cítíme se velmi nesměle a opovrhováni, protože jsou označovány za náročné na pracovní sílu a znečišťující,“ řekl.

Aby se Viet Thang Jean postupně transformoval, automatizoval stroje, aplikoval technologie ve fázích laserového praní, bělení, postřikování..., aby pomohl snížit spotřebu vody a chemikálií až o 85 %. Podnik však v tomto procesu téměř „plaval sám“.

Podle pana Vieta musí společnost, aby si mohla půjčit investiční kapitál, zastavit aktiva. Banky obvykle oceňují aktiva na 70–80 % reálné hodnoty a poté půjčují 50–60 %, zatímco investice do technologií a strojů jsou velmi drahé.

„Pouze šéf, který je oddaný tomuto odvětví, se odváží investovat,“ řekl pan Viet.

Generální ředitel Viet Thang Jean, který má více než tři desetiletí zkušeností v oboru, věří, že pokud se toto odvětví chce posunout v hodnotovém řetězci výše, odpovědnost nepatří pouze podnikům, ale také politikům. Město například potřebuje investovat do módních center, kde by se školili lidé, zkoumaly látky, zvládaly se zdroje materiálů, zaváděly se produkty atd. Sdružení a podniky se budou podílet společně.

Pokud se firmy nemohou změnit, musí se rozhodnout, zda opustit město, nebo snížit počet zaměstnanců. V obou případech nejvíce trpí pracovníci.

Dělníci stříhají a šijí v továrně Viet Thang Jeans, listopad 2023. Foto: Thanh Tung

Písemná politika neignoruje ani podniky v tradičních odvětvích. Usnesení politbyra o orientaci budování národní průmyslové politiky do roku 2030 s vizí do roku 2045 požaduje pokračující rozvoj textilního, oděvního a obuvnického průmyslu, ale upřednostňuje zaměření na vytváření vysoké přidané hodnoty, spojené s inteligentními a automatizovanými výrobními procesy.

Ve skutečnosti však domácí podniky ochotné investovat do výroby látek stále čelí překážkám, uvedl viceprezident Vietnamské asociace textilu a oděvů (VITAS) Tran Nhu Tung.

„Mnoho obcí si myslí, že barvení a tkaní znečišťuje životní prostředí, a proto neudělují licence, i když ve skutečnosti s tím pokročilé technologie dokážou bezpečně zacházet,“ řekl pan Tung.

Viceprezident společnosti VITAS zdůraznil, že zelená produkce je nyní ve světě povinným požadavkem, takže pokud chtějí podniky prodávat produkty, musí si samy být vědomy udržitelného rozvoje. Pokud však mnoho lokalit stále má předsudky, bude vietnamský dodavatelský řetězec textilu a oděvů i nadále nedokonalý.

Ačkoli Vietnam zatím není schopen zvládnout vstupní materiály, největší výhodou v posledních letech byly stále nižší náklady na pracovní sílu ve srovnání s později se rozvíjejícími zeměmi, jako je Bangladéš a Kambodža.

Srovnání vietnamského textilního průmyslu s některými jinými zeměmi

Ekonomika se prostě nemůže „chytit trendu“.

Vietnam obecně a Ho Či Minovo Město zejména vkládají velká očekávání do odvětví „nové generace“, jako jsou polovodiče, zelená ekonomika a oběhové hospodářství, uvedl docent Dr. Nguyen Duc Loc, ředitel Institutu pro výzkum sociálního života.

„Na tom není nic špatného, protože je to globální trend, ale za současných podmínek je třeba to pečlivě zvážit. Může to být dvousečná zbraň. Ekonomika se nemůže jen řídit trendy,“ řekl.

Například se očekává, že polovodičový průmysl bude potřebovat 50 000 pracovníků, ale domácí nabídka by měla pokrýt pouze 20 %. Budou existovat dvě situace: investoři přijdou, ale Vietnam nemá zdroj pracovní síly, takže je nucen přivést pracovníky ze zahraničí; nebo se vzdají a neinvestují.

„Ať tak či onak, prohrajeme. Pokud investují a přivedou lidi, Vietnam bude sloužit jen ostatním. Pokud se toho podnikání vzdá, náš plán bude zničen,“ řekl pan Loc.

V této souvislosti se domnívá, že bychom se neměli zaměřovat pouze na „zachycení trendu“ polovodičového nebo high-tech průmyslu, ale zapomenout na tradiční odvětví, která Vietnamu přinášejí exportní hodnotu. Například textilní a oděvní průmysl přináší každoročně miliardy dolarů. S třemi desetiletími rozvoje mají podniky alespoň zkušenosti, úkolem je nyní pomoci jim posunout se v hodnotovém řetězci výše.

„Pojďme se řídit principem 30-30-30-10,“ navrhl pan Loc. Z toho 30 % ponechat tradičním odvětvím, 30 % odvětvím, která se potřebují změnit, 30 % investovat do „trendových“ odvětví a 10 % do průlomových odvětví.

Odborníci přirovnávají tuto metodu k hejnu ptáků, kteří se navzájem chrání. Nová generace průmyslových odvětví poletí první, zatímco stará a slabá tradiční odvětví poletí poslední a vytvoří tak tvar šípu vpřed. Tato metoda nejen pomáhá hejnu letět rychleji, ale také chrání skupinu pracovníků pracujících v tradičních odvětvích a zabraňuje vzniku další neproduktivní generace, která by se stala zátěží pro „síť sociálního zabezpečení“.

Oděvní průmysl v současnosti zaměstnává více než 2,6 milionu pracovníků – nejvíce ze všech odvětví. Fotografie pracovníků v oděvní továrně v okrese Binh Tan na konci dne. Foto: Quynh Tran

Kromě podpory tradičních průmyslových odvětví musí stát v důsledku tohoto transformačního procesu převzít také odpovědnost za vedení a podporu nedokončené generace pracovníků. Docent Dr. Nguyen Duc Loc navrhl, aby se Vietnam poučil z korejského přístupu, který spočívá v založení Fondu práce na podporu odborného vzdělávání, zdravotní péče, finančního poradenství atd. pro pracovníky.

Expertka Nguyen Thi Xuan Thuy se domnívá, že je nutné otevřeně přiznat, že schopnost Vietnamu konkurovat v oblasti nákladů na pracovní sílu brzy zmizí. Tvůrci politik se proto musí v blízké budoucnosti připravit na dva úkoly: podporu přechodu jednoduchých pracovních skupin do jiných odvětví a změnu jejich pozice v hodnotovém řetězci.

V první části zmínila singapurský přístup, kdy vláda přímo v průmyslových zónách zřídila poradenská a kariérní centra, která sehrála roli v povzbuzování pracovníků k úvahám o změně kariéry. Centra zaznamenávala myšlenky a přání pracovníků a poté jim radila a navrhovala možnosti, ze kterých si mohli vybrat. V závislosti na potřebách vláda otevírala školicí kurzy nebo podporovala pracovníky, aby si mohli sami užít nové profese.

Pokud jde o druhý úkol, experti se domnívají, že Vietnam má stále mnoho příležitostí, když do něj proudí zahraniční investice, a to díky třem výhodám: velké velikosti trhu – 100 milionů obyvatel, příznivé geopolitice, přesunu dodavatelských řetězců z Číny a ekologizaci Evropské unie (EU), která nutí podniky restrukturalizovat své dodavatelské řetězce.

„Ztratili jsme spoustu času. Ale pokud se vydáme správným směrem, vietnamské podniky stále mohou dohnat korporace zabývající se přímými zahraničními investicemi,“ řekla paní Thuyová.

Obsah: Le Tuyet - Viet Duc

Data: Viet Duc

Grafika: Hoang Khanh - Thanh Ha

Lekce 4: „Orel“ zůstává v chatě

Zdrojový odkaz