48 Stunden in Shangri La

Als ich in Shangri-La ankam, konnte ich es immer noch nicht fassen, dass ich das Tor nach Tibet erreicht hatte. Ich widmete meine kostbaren 48 Stunden der Erkundung der einzigartigen architektonischen Wunder der Gegend.

Shangri-La, oft als Land der Unsterblichkeit bezeichnet und scheinbar von der Außenwelt abgeschnitten, beherbergt ein lamaistisches Kloster am Rande des Kunlun-Gebirges, wie im Roman *Lost Horizon* beschrieben. In Anlehnung an diese nahezu identische Darstellung wurde der Kreis Zhongdian an der Grenze zwischen den chinesischen Provinzen Yunnan und Sichuan nach ihm benannt. Auf einer Höhe von etwa 3.300 Metern über dem Meeresspiegel gelegen, gilt er als „Tor nach Tibet“ und ist ein beliebter Zwischenstopp für alle, die das tibetische Hochplateau erkunden möchten.

Für viele Menschen bedeutet Fernreisen , in teure Länder wie Europa oder Amerika zu reisen. Für mich hingegen bedeuten ferne Orte lange Anfahrtswege, anspruchsvolle Höhenlagen, schwieriges Gelände und völlig fremde Kulturen. Es übertraf meine Vorstellungskraft, denn ich hatte keinerlei Probleme mit Höhenkrankheit oder Sauerstoffmangel. Shangri-La empfing mich mit unglaublich frischer und klarer Luft.

Um die einzigartige Kultur der Tibeter hautnah zu erleben, wählte ich eine Gastfamilie mit einer besonderen Architektur: Lehmwände umgaben ein U-förmiges Haus mit einem geräumigen Innenhof. Die Zimmer erstreckten sich über zwei Etagen, alle Wände waren komplett aus Holz. Mein Zimmer befand sich im ersten Stock und war über eine leicht knarrende Holztreppe in der Ecke des Hofes erreichbar. Die Einrichtung war schlicht, aber mit viel Liebe zum Detail gestaltet – von den Spiegeln und Waschbecken über den Wassererhitzer in Bronzeoptik bis hin zu den Teppichen, den Tagesdecken und den Wanddekorationen mit traditionellen tibetischen Mustern. Morgens, mit einer Tasse Tee am Fenster sitzend, konnte ich den Großen Buddha-Tempel sehen und das Echo seiner Glocken hören.

Meine Gastfamilie befindet sich mitten in der 1300 Jahre alten Altstadt von Dukezong, nur wenige Schritte vom zentralen Platz entfernt. An einer Ecke des Platzes befindet sich das Museum der Chinesischen Volksbefreiungsarmee, das das Bild von Soldaten im Einklang mit der lokalen Bevölkerung nachzeichnet, die Wasser tragen, Wäsche waschen und vieles mehr. An einer anderen Ecke findet man eine Vielzahl von Geschäften, von traditionellen Restaurants und Teehäusern, in denen Besucher typisch tibetische Gerichte und Getränke genießen können, bis hin zu Läden mit Kunsthandwerk, Gips, Keramik, Stickereien und Schmuck. Da alle Gebäude aus Holz bestehen, brach hier 2014 ein Großbrand aus, nach dem viele Gebäude wiederaufgebaut wurden. Der Name Dukezong, aus dem Tibetischen übersetzt, hat eine sehr romantische Bedeutung: „alte Stadt im Mondlicht“.

Im Vergleich zu den frühen Aufstehgewohnheiten der Vietnamesen erwacht die Altstadt hier meist erst gegen 9 oder 10 Uhr zum Leben, wenn die Geschäfte öffnen. Die Straßen sind dann leer und ruhig. Die meisten Touristen besuchen tagsüber andere Sehenswürdigkeiten und versammeln sich erst abends auf dem Platz, wo es dann lebhaft zugeht. Dadurch müssen vietnamesische Touristen wie ich nicht früh aufstehen, um in aller Ruhe viele Fotomotive zu finden.

Im Zentrum des Platzes thront der Große Buddha-Tempel auf einem Hügel, der besonders am späten Nachmittag oder Abend seinen ganz besonderen Reiz ausstrahlt. Dann erstrahlt der gesamte Tempel in Hunderten von bunten Lichtern. Die Hauptattraktion ist die tibetisch-buddhistische Architektur und Anlage, wobei das Große Gebetsrad, ein unverzichtbares heiliges Objekt im spirituellen Leben des tantrischen Buddhismus, wohl das beeindruckendste Merkmal darstellt. Interessanterweise benötigt es mindestens sechs bis acht Personen, um sich gleichzeitig im Uhrzeigersinn zu drehen. Ob morgens oder abends, es ist stets belebt: Menschen gehen gemächlich umher und sprechen leise Gebete für Glück und Frieden. Man sagt, das Große Gebetsrad berge unzählige geheime Mantras und mystische Texte. Unterhalb des Großen Buddha-Tempels erstrecken sich Reihen von Kirschbäumen; ein Besuch im Frühling zur Blütezeit ist ein wahrhaft atemberaubender Anblick.

Der Große Buddha-Tempel ist jedoch nur ein winziger Teil von Songzanlin, auch bekannt als Songzanlin-Tempel. Dieser Ort ist zweifellos eine der Hauptattraktionen in Shangri-La und war der Ort, auf dessen Erkundung ich mich vor meiner Ankunft am meisten freute. Interessanterweise gibt es in der Altstadt von Dukezong keine Hausnummern, nicht einmal bei Privatunterkünften oder großen Hotels. Um ein Taxi nach Songzanlin zu bekommen, muss man daher ein kurzes Stück zur Hauptstraße laufen und dort eines anhalten. Die Fahrt von der Altstadt kostet 20 Yuan. Das Taxi setzt einen an einem Bahnhof ab, ähnlich einer Bushaltestelle in Vietnam. Von dort kauft man ein Busticket und fährt etwa 10 Minuten über kurvenreiche Straßen nach Songzanlin. Wer mehr Zeit hat, kann auch laufen, anstatt den Bus zu nehmen. Ich fand den Fußweg jedoch recht lang; er dauert je nach Kondition etwa 40 Minuten.

Vom Busbahnhof aus führt ein kleiner Hügel gegenüber hinauf, von dem aus man den klassischen Panoramablick auf das Songzanlin-Kloster genießt. Seine drei markanten Farben – Weiß, Rot und Gelb – leuchten hell im Sonnenlicht. In der Regenzeit bietet sich ein etwas weiterer Aufstieg an, um vom See aus ein Foto zu machen. Die majestätische Spiegelung des Klosters auf dem Hügel, kombiniert mit dem See und der weiten Grasfläche, wirkt dann noch imposanter. Das Songzanlin-Kloster wurde 1679 als Miniaturnachbildung des Potala-Palastes in Tibet erbaut und ist eines der größten und bedeutendsten tibetischen Klöster in China.