Seit Anfang Juni berichtete die Presse immer wieder, der Wasserstand des Stausees am Da sei ungewöhnlich gesunken und der Da an manchen Stellen ausgetrocknet. Der 68-jährige Lu Van Tung, Angehöriger der Volksgruppe der Weißen Thai, der mehr als die Hälfte seines Lebens als Fährmann auf dem Da gearbeitet hat, warnte mich, als ich anrief, um ein Boot zu bestellen: „Es ist unmöglich, dorthin zu fahren, denn am Zusammenfluss von Da, Nam Na und Nam Lay ist das Wasser so ausgetrocknet, dass die Kuhhirten eine Abkürzung nehmen können.“ Zum Beweis seiner Aussage schickte er mir auch ein Video .
Ich war wirklich besorgt und wollte mehrmals umziehen. Aber als das Flugzeug zur Landung am Flughafen Noi Bai ansetzte, beschloss ich, ins Auto zu steigen und bis nach Lai Chau zu fahren. Dann suchte ich nach einer Möglichkeit, den Da-Fluss hinunter von der Stadt Muong Lay – Dien Bien nach Quynh Nhai – Son La zu fahren, eine Strecke von mehr als 100 km.
Ein weißer Thailänder in der Gemeinde Huoi So – Tua Chua – bereitet sich darauf vor, vor einer Höhle, die aufgrund des niedrigen Wasserstands freigelegt wurde, ein Netz auszuholen.
Bevor ich Muong Lay erreichte, folgte ich der Nationalstraße 4D durch Phong Tho und Sin Ho von Lai Chau und verlief parallel zum Nam Na. Dieser große Fluss entspringt in China und fließt am Grenzübergang Ma Lu Thang nach Vietnam. Auf seinem Weg durch die wilden Berge und Wälder öffnete er sein Herz für viele Flüsse und Bäche und wurde zu einer wichtigen Wasserstraße, die die beiden Provinzen Dien Bien und Lai Chau verbindet.
Dieser Fluss ist auch mit der Lebensader und den Dörfern der ethnischen Gruppen Thai, H'mong, Dao und Mang verbunden ... insbesondere mit den thailändischen Xoe-Tänzen, die die ganze Nacht hindurch stattfinden. Es wird gesagt, dass der „Thai-König“ Deo Van An während der französischen Kolonialzeit eine große Vorliebe für Xoe-Tänze hatte. Deshalb wählte er viele schöne Mädchen aus, um eine Xoe-Gruppe zu bilden, und ermutigte die Menschen, regelmäßig Xoe-Tänze am Flussufer zu veranstalten. Es ist Beginn der Regenzeit, aber mit Ausnahme des Stauseegebiets der Wasserkraftwerke Nam Na 1, 2 und 3 ist der Wasserstand niedrig. Flussabwärts weist das Flussbett größtenteils Hunderte Meter breite weiße Sandbänke auf.
Am Ende der Reise war der Nam Na nur noch ein kleiner Bach, der vor den Ruinen des „Thai-Königs“ Deo Van Long vorbeifloss, bevor er in den Nam Te (Da) mündete, der sich bereits verengt hatte und sich zwischen Schwemmland, das bis ans Ufer reichte, schlängelte. Auf ihm lagen verstreut gestrandete Eisenboote und Flöße, die lange Zeit der Sonne und den winzigen Strömungen des Nam Lay ausgesetzt waren.
Der Da-Fluss hat sich auf seinem Weg vom Bezirk Muong Te zur Stadt Muong Lay zu einem bloßen Bach verengt.
Fischer am Da-Fluss berichteten: „Das Wetter ist dieses Jahr ungewöhnlich: wenig Regen, anhaltende Hitze und der rapide Rückgang des Flusses machen die Menschen handlungsunfähig. Wer seinen Lebensunterhalt mit der Käfigfischzucht verdient, hat aufgrund der Risiken Verluste erlitten, während diejenigen, die vom Wasser abhängig sind, nur auf frühen Regen und steigendes Wasser warten können, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.“ Der Wasserstand in der Stadt Muong Lay liegt Mitte Juni etwa auf dem Niveau des Totwassers und ist niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist der Wasserstand des Son La-Stausees auf einen Rekordtiefstand gefallen.
Am nächsten Tag warteten wir einerseits auf Regen, andererseits schlugen wir dem Bootsbesitzer vor, mit einem kleinen Boot eine Erkundungsfahrt auf dem Wasserweg zu unternehmen, um die Wassersituation zu erfassen. Wir unterstützten ihn auch dabei, Bekannte am Da-Fluss zu kontaktieren, falls das Boot auf Grund laufen sollte. Wir dachten auch über den schlimmsten Fall nach: Wir würden mit dem Auto um die Berge herum zum Bezirk Tua Chua – Dien Bien fahren und dann zur Bootsstation Huoi So hinunterfahren, um von dort nach Quynh Nhai weiterzufahren. Diese Flussroute ist jedoch kurz und man verpasst viele schöne Ausblicke.
Der Flussknotenpunkt, der einst weitläufig und grün war und von Wellen gekräuselt wurde, hat nun seine Strömung verengt oder ist zu einem kahlen Grund geworden.
Am späten Nachmittag erreichten uns von Herrn Tung zwei gute Nachrichten: Obwohl der Fluss an manchen Stellen nur einen halben Meter hoch war, konnten mittelgroße Eisenboote noch fahren. Außerdem war das Wasserkraftwerk Lai Chau im Bezirk Nam Nhun oberhalb des Da-Flusses in Betrieb, sodass der Wasserstand im Unterlauf in den kommenden Tagen allmählich ansteigen würde.
Nach einer Nacht mit starkem Regen zogen am frühen Morgen die Wolken über die Bergkette im Bezirk Sin Ho-Lai Chau, als wollten sie sich von der Gruppe der Reisenden verabschieden, die das Boot bestiegen, um die Hang-Tom-Brücke zu verlassen, deren Pfeiler freigelegt waren. Wir begannen, auf dem rot schlammigen Wasser zu treiben, das einen Kontrast zum Bild des blauen Flusses mit seinen plätschernden Wellen der Vergangenheit bildete. Kurz darauf passierte das Boot die beiden verbliebenen Pfeiler der alten Hang-Tom-Brücke, erbaut 1960 und einst als schönste Schrägseilbrücke Indochinas bekannt.
Seit der Inbetriebnahme des Son La-Wasserkraftwerks im Jahr 2012 ist die alte Hang-Tom-Brücke tief im See versunken und hat damit ihre historische Funktion verloren. Um die sichere Durchfahrt für Boote zu gewährleisten, bauten die Verkehrsbetriebe später den Brückenkörper ab und ließen nur zwei Pfeiler an beiden Ufern stehen, was bei Reisenden großes Bedauern auslöste. Plötzlich tauchte ein hohes Schwemmland auf, das den gesamten Fluss zu überfluten schien, zusammen mit verstreuten alten Baumstümpfen, was für Boote größere Schwierigkeiten und Gefahren als je zuvor bedeutete.
Die Touristengruppe ging an Bord des Bootes und verließ den provisorischen Anlegeplatz an der Hang-Tom-Brücke – der einzige Ort in Muong Lay, an dem das Boot anlegen konnte.
Fast zehn Jahre lang bin ich während der Hochwassersaison mit dem Boot diesen Flussabschnitt entlanggefahren. Jedes Jahr bin ich fast zehnmal hin- und hergefahren, daher ist mir die Landschaft vertraut ... Doch als ich das erste Mal während der Trockenzeit dort war, war das, was sich unter dem Flussbett zeigte, äußerst seltsam und aufregend. Da war die senkrechte Klippe mit ihren unzähligen Stalaktiten und den von Wind und Wellen geformten Linien in der Kan-Chua-Schlucht – ein Symbol für die Wildheit und Erhabenheit des Da-Flusses, das heute höher zum Himmel zu ragen scheint. Oder die unterirdischen Höhlen, die still unter dem Flussbett liegen und nun eine Reihe von Wasserhöhlen mit zahlreichen Stalaktiten freigeben, die bis zur Wasseroberfläche herabhängen wie ein Fantasieort, den ich vorher, nicht einmal in meinen Träumen, sehen konnte.
Je näher das Boot Quynh Nhai kam, desto breiter wurde die Flussoberfläche. Die Leute sagten: Früher war dieser Ort eine gefährliche Stromschnelle, viele Boote gingen unter, weil „Wasser Felsen, Felsen Wellen und Wellen Wind anstießen“. Wir zogen das Boot zum Cao Po-Hügel, wo ein Wahrzeichen das alte Zentrum des Bezirks Quynh Nhai markiert und an die geschäftige Zeit erinnert, als sich Boote und Schiffe am Kai drängten. Heute liegt das Wahrzeichen fast 50 Meter über dem Fluss, und Besucher müssen 10 Minuten laufen, um es zu besichtigen. Anders als in der Hochwassersaison kann das Boot direkt am Fuße des Turms anlegen; Besucher brauchen nur wenige Schritte, um dorthin zu gelangen.
Das Wahrzeichen, das das Zentrum des alten Quynh Nhai-Viertels markiert, liegt heute knapp 50 Meter vom Fluss entfernt. Während der Hochwassersaison können Boote direkt am Fuße des Turms anlegen, und Besucher müssen nur wenige Schritte gehen, um dorthin zu gelangen.
Es war eine kurze Reise, aber wir haben viele Dinge entdeckt, die unter dem Fluss verborgen sind, der als wild und gewalttätig beschrieben wird.
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