Vaca en memoria

Antes de 1975, al mencionar las dos palabras Dong Bo, la mayoría de los habitantes de Nha Trang dudaban. Hoang Nguu Son, comúnmente conocida como la montaña Dong Bo, se ha convertido en un lugar inviolable. Imbuida de leyendas heroicas como bastión de las fuerzas de resistencia desde la época de la lucha contra los franceses, y misteriosamente peligrosa, Dong Bo aparece en la mente de todos tal como ellos mismos la sienten. Porque nadie de fuera sabe realmente lo que se esconde dentro de la majestuosa cordillera verde que se extiende de este a oeste, bordeando Dien Khanh, Cam Lam y Ninh Hoa, como un cinturón sólido junto a la ciudad que abarca toda una zona de campos baldíos y cientos de hectáreas de manglares. Durante la guerra, el sonido de los proyectiles de artillería y las bombas resonaba desde allí a diario; a veces, aviones sobrevolaban la isla con altavoces y lanzaban panfletos; el humo negro de los incendios y las explosiones que se elevaba desde las laderas de las montañas a kilómetros de distancia aún se podía ver con claridad. Cada noche, desde las ventanas del centro de la ciudad, veía bengalas iluminando un rincón del horizonte occidental, despertando vagos temores. Parecía que allí se libraba una guerra desigual. Mi padre trabajaba en el aeropuerto de Nha Trang, y el miedo a ser bombardeado era real cuando las montañas estaban a menos de 5 km en línea recta. El período más intenso fue probablemente después de la primavera de Mau Than de 1968, con feroces bombardeos que duraron meses, y parecía que toda la cordillera de Dong Bo sería arrasada.

Cueva, cueva Dong Bo.

En aquella época, las casas de la zona residencial solo se ubicaban a esta orilla del río Tac, uno de los brazos del río cerca del estuario, aferradas a los campos de hortalizas fuera del límite del bosque, al pie de la montaña. Adondequiera que se mirara, se veía una zona boscosa, desolada y ondulada. En la estación seca, el río fluía lentamente a través del manglar, a través del manglar, hasta el estuario; el fondo era tan poco profundo que apenas se podía caminar. En la estación lluviosa, era la primera vez que se inundaba, y adondequiera que se mirara, había agua fangosa, estancada y maloliente; la tierra era salada y seca todo el año. Solo había unos pocos senderos tortuosos, polvorientos y abrasadores que conducían a esta zona desde detrás de la calle Lu Gia (ahora calle Le Hong Phong), la calle Dong Nai y la carretera provincial... Los niños aficionados a la diversión solo podían ir hasta los arrozales para pescar, sin atreverse a adentrarse más ni a acostarse al anochecer. Sin embargo, una amable tía mía lo dejó todo para fundar una ermita allí, sola en casa. El lugar donde estableció su cabaña fue Thuy Tu, cerca del pie de la montaña Dong Bo. Durante la guerra, permaneció tranquila y recluida en la cabaña, yendo y viniendo a la ciudad dos o tres días a la semana y luego visitando la casa de mis padres. Reunía muchos sacos de azúcar, frijoles, salsa de pescado, sal y medicinas, una cantidad inimaginable para una monja como ella. Nadie preguntó más, pero quizás todos lo comprendieron. Su cabaña estaba ubicada en el límite del bosque, junto al río, por donde pasaban las personas que usaban el bosque como base de regreso a la ciudad para trabajar. Fuera este suministro público o secreto, seguía siendo un objeto valioso y valiente. Fue mucho más tarde, cuando tuve la edad suficiente para pedirle confirmación, que falleció.

Después de 1975, las montañas y los bosques se abrieron, y los hijos de las montañas y los bosques, que antaño habían sufrido penurias, regresaron a las llanuras con cánticos de triunfo. Los hijos de la ciudad, vacilantes y desconcertados, subían al bosque para tocar ese mundo que antaño era misterioso y tabú. Durante el período de transición de la posguerra, plagado de hambruna y caos, las montañas y los bosques de Dong Bo se convirtieron en refugio para muchos desafortunados. Cada mañana temprano, frente a mi casa, grupos de personas caminaban hacia Dong Bo con azadas y machetes, cargando arroz y agua, y al atardecer, cargaban sus cargas y regresaban. Ese era el trabajo más popular en aquella época: recoger leña, quemar carbón, recuperar tierras, cazar y recolectar... A pesar de los espinosos y deplorables senderos que subían y bajaban por los campos, los juncos aluviales salados y los manglares que había que atravesar, todos se apresuraban a entrar. Ni siquiera la amenaza a sus vidas de los antiguos campos de batalla parecía desanimar a la gente. Las montañas y los bosques siempre reciben a las personas con los brazos abiertos, sin importar quién venga o vaya.

El puente en la carretera Phong Chau que conduce a Dong Bo en la actualidad.

Estudiantes, cuadros y trabajadores dedicaron muchas jornadas de trabajo a esta tierra, desbrozando el terreno, construyendo granjas y nuevas zonas económicas . Una vasta área de recursos de miles de hectáreas de naturaleza virgen despertó, cobrando vida. No fue hasta la década de 1980 que se detuvo, cuando se completó el proyecto más grande: el cementerio de la ciudad, ubicado al final del único camino que conduce a él. Este lugar de descanso eterno tiene decenas de hectáreas de extensión, desbrozado y nivelado, abrazando la ladera de la montaña, excavando un metro de tierra y golpeando rocas. A lo lejos, la silenciosa cordillera de Hoang Nguu Son aún permanece allí.

Finalmente, pude adentrarme en esta cordillera, nueve años después de la paz del país, con las mismas personas que vivieron, comieron, durmieron y lucharon aquí durante la guerra. Son testigos vivientes de que una vez que una persona ha determinado un ideal, nada puede derrotarla. Ese es el teniente coronel Vo Hong Quan, quien dedicó su vida a escribir la legendaria obra "12 días y noches de lucha en la aldea" cuando era capitán de la ciudad en 1968, que se transmite como parte de la historia de la lucha revolucionaria de Nha Trang en particular y de Khanh Hoa en general. Ese es un chico de la aldea llamado Giam, miembro del Equipo de Trabajo de Base que solía cruzar bosques y vadear arroyos para regresar a la aldea como una lanzadera para servir de enlace y movilizar a la gente. Ese es Cao Hoai Phong, un famoso líder juvenil y estudiantil con actividades secretas en el centro de la ciudad. Ellos y muchos otros han crecido, sacrificado su juventud y se han ido de aquí. De pie con ellos en Hon Thi, mirando la ciudad brillando con luces eléctricas en el cielo del atardecer, me sentí como si estuviera inmerso en el sentimiento de los años que vivieron y lucharon aquí.

La especial estructura geológica de esta zona ha creado numerosas cuevas, grandes y pequeñas, que se conectan entre sí a lo largo de la vasta cordillera. Estas cuevas se adentran en el corazón de la montaña, con múltiples recovecos y recovecos. Las entradas suelen ser estrechas y ocultas debido a las grandes rocas apiladas, pero al adentrarse, son muy amplias, ventiladas y frescas. Algunas cuevas pueden albergar a cientos de personas. Pueden conectarse entre sí y albergar una fuente de agua en su interior. Por muy rápido que se lancen granadas y balas de pimienta a la entrada de las cuevas, estas rodarán hacia las profundas grietas, y quienes se encuentren en su interior podrán resistir, ya que pueden esconderse en las grietas rocosas a media altura. Con semejante terreno, es fácil comprender por qué, durante muchos períodos, desde la lucha contra los franceses hasta la lucha contra los estadounidenses, Dong Bo siempre ha sido una base sólida, a pesar de estar ubicada junto al centro de la ciudad y haber sido un objetivo para el gobierno contemporáneo, que concentraba su potencia de fuego y atacaba ferozmente. Famosos por su gran terreno y asociados con eventos históricos son los complejos que recibieron nombre durante la guerra de resistencia como: Gop Da Hang, Gop Ong Phat, Gop Leo Day... en el este; en el oeste están Gop Kinh Tai, Gop Tuyen Huan, la enfermería de primera línea, Gop Suoi Lung... Vi con mis propios ojos los rastros restantes de la guerra, los puestos de bambú lo suficientemente grandes como para que una persona se acostara, atados al acantilado como un nido de pájaro, las estufas de campaña ubicadas en lo profundo de la montaña para limitar el escape de humo, las bolsas de "polvo" químico con el sello de EE. UU. aún intacto, dejadas en la orilla del arroyo...

Tras casi medio siglo de silencio, Dong Bo ha formado gradualmente nuevas áreas urbanas con villas, rascacielos y avenidas entrecruzadas con nombres diversos, civilizados y modernos. La zona de cuevas y las bases militares han sido renovadas y se han realizado inversiones para atraer visitantes. También se ha formado un lago de riego de aguas cristalinas que refleja la belleza de las montañas y los bosques: el lago Kenh Ha. Los destinos ecoturísticos, con hermosos nombres, se están expandiendo.

¿Alguien recuerda haber tenido una vaca en su memoria?

AI DUY

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