La belleza de la seda de Quang Nam a través de documentos históricos.

A partir de los registros de antiguos viajeros, misioneros y eruditos, ha surgido una imagen vívida de la vestimenta de la gente de la provincia de Quang Nam a lo largo de la historia: vibrante, elaborada y rica en simbolismo.

Un grupo de residentes en la bahía de Da Nang a finales del siglo XVIII. Fuente: John Barrow

La seda impregnaba todos los aspectos de la vida...

Durante la migración hacia el sur del pueblo vietnamita, la provincia de Quang Nam pronto se convirtió en un crisol de culturas y pueblos. Esto se manifestaba no solo en la vida social, sino también profundamente arraigado en la vestimenta, que reflejaba directamente el estilo de vida y la estética de sus habitantes. En el *O Chau Can Luc* (Registros del Antiguo O Chau), revisado por el Dr. Sung Nham Hau Duong Van An en la primera mitad del siglo XVI, esta imagen se representa mediante versos concisos pero evocadores: «Las mujeres visten ropas Cham / Los niños llevan abanicos chinos / La ropa de ricos y pobres / Está decorada con dragones y fénix / La ropa de altos y bajos / Es roja y rosa».

En tan solo unas pocas líneas, Duong Van An muestra claramente la fusión de culturas: la influencia cham en la vestimenta femenina, elementos chinos en los accesorios masculinos y los motivos de dragones y fénix que predominan en las distintas clases sociales. Cabe destacar que el rojo y el rosa son colores prominentes que parecen dominar la indumentaria de la población local.

A principios del siglo XVII, el misionero Cristoforo Borri, que vivió en Dang Trong entre 1618 y 1622, dejó registros detallados en *Dang Trong* en 1621. Lo que más le impresionó fue la popularidad de la seda: "...la seda era tan común en Dang Trong que todo el mundo la vestía".

No solo era común, sino que su uso también le sorprendió al ver a "hombres y mujeres cargando piedras, tierra, cal... sin preocuparse por mantener sus ropas bonitas y valiosas, ni por evitar que se rasgaran o ensuciaran. Como en este lugar hay moreras altas, plantadas en vastos campos, la gente recoge las hojas para alimentar a los gusanos de seda... Esta seda, aunque no tan delicada y suave, es más duradera y resistente que la seda china".

Hacia finales del siglo XVIII, John Barrow, en *Viaje al sur de Vietnam* (1792-1793), destacó otro aspecto: la simplificación de la vestimenta cotidiana. Observó: «La vestimenta de la gente del sur de Vietnam… se redujo considerablemente… a menudo dejaban las pantorrillas al descubierto y siempre iban descalzos». Esto demuestra una adaptación flexible al clima y a las condiciones de vida.

Trajes de los artistas y del público en una representación de ópera tradicional vietnamita en Da Nang a finales del siglo XVIII. Fuente: John Barrow

Cuando la ropa cambia de color

Si el material constituye la base, el estilo y la paleta de colores son el alma de la prenda. A través de Borri, se aprecia claramente la estructura por capas y la habilidad para realzar sutilmente los colores.

Las describió así: «Llevaban cinco o seis faldas de seda lisas, una encima de la otra, todas de distintos colores. La primera llegaba hasta el suelo, arrastrándose con tal solemnidad, destreza y majestuosidad que los dedos de los pies quedaban ocultos. Luego venía la segunda, más corta que la primera por unos cuatro o cinco dedos de ancho, después la tercera, más corta que la segunda, y así sucesivamente, con el resto en una proporción de una más corta que la otra, de modo que todos los colores se exhibían en las variaciones de cada pieza. Eso era lo que las mujeres llevaban de la cintura para abajo». Las capas de faldas que se acortaban gradualmente creaban un efecto natural de cambio de color; al moverse, los colores aparecían y desaparecían, dando una apariencia suave y vibrante.

La parte superior de la prenda acentúa aún más el estilo elaborado, ya que "llevan túnicas drapeadas en diagonal como un tablero de ajedrez en varios colores, cubiertas por completo con un velo muy liso y fino que permite ver a través de todos los colores vibrantes, como una primavera alegre y grácil, pero también digna y sencilla".

No solo la ropa, sino también el peinado y los accesorios contribuyen a definir la belleza: «Llevan el cabello suelto, cayendo en cascada sobre los hombros; algunas lo tienen tan largo que les llega al suelo, y cuanto más largo, más bello se considera. Usan un sombrero grande de ala ancha que les cubre todo el rostro, permitiéndoles ver solo tres o cuatro pasos por delante. Este sombrero también está tejido con hilo de seda y oro, según la posición social de cada persona», describe Borri.

La vestimenta masculina distaba mucho de ser sencilla. Borri señaló: «Los hombres no llevaban fajas, sino que se envolvían en un bulto completo, al que añadían cinco o seis túnicas largas y sueltas. Todas eran de seda de diversos colores, con mangas anchas y largas como las de los monjes. De la cintura para abajo, los colores estaban dispuestos con gran habilidad y belleza. Así, cuando salían a la calle, exhibían una armoniosa gama de colores».

Mientras tanto, la clase intelectual tendía a ser más sobria: «Los escritores y los médicos vestían de manera más formal, aunque sus atuendos no eran llamativos, generalmente túnicas negras con turbantes. Tanto hombres como mujeres preferían llevar abanicos, al igual que en Europa (los llevaban solo por formalidad). Los europeos vestían de negro en señal de luto, mientras que los estadounidenses vestían de blanco».

En el siglo XVIII, el erudito Le Quy Don, en su libro "Phu Bien Tap Luc", confirmó aún más el desarrollo del arte del tejido en esta zona: "...La gente de Thang Hoa y Dien Ban sabía tejer telas y seda... con colores tan hermosos como la seda de Guangdong."

También comentó sobre la tendencia a vestirse de forma un tanto extravagante: "Incluso la gente común usa túnicas de brocado de seda... les da vergüenza usar ropa de tela sencilla".

Según los documentos históricos, la vestimenta tradicional de la provincia de Quang Nam fue el resultado de la confluencia de las condiciones económicas , el desarrollo de la artesanía y un profundo intercambio cultural. No se trataba simplemente de una prenda exterior, sino también de la expresión de una sociedad dinámica donde la belleza surgía de la riqueza, la flexibilidad y la constante transformación.

Fuente: https://baodanang.vn/sac-lua-xu-quang-qua-tu-lieu-xua-3334320.html