در زمین خودی «محروم»

آقای نگوین کائو فونگ، مدیر تولید شرکت پوشاک ویت آن (نام بنا به درخواست تغییر یافته است) در منطقه ۱۲ شهر هوشی مین، با سابقه‌ی فعالیت در صنعت نساجی و پوشاک از روزهای آغازین آن، تقریباً ۳۰ سال پیش، هرگز این صنعت را به اندازه‌ی اکنون دشوار احساس نکرده است.

در سال ۲۰۲۰، زمانی که این بیماری همه‌گیر در چین شیوع یافت، صنعت نساجی و پوشاک از عواقب یک ضعف ذاتی رنج برد: اتکای بیش از حد به برون‌سپاری و وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی برای مواد اولیه. در آن زمان، ویتنام ۸۹ درصد از پارچه خود را برای تولید صادراتی وارد می‌کرد که ۵۵ درصد آن از همسایه پرجمعیت خود تأمین می‌شد. زنجیره تأمین روان قبلی به دلیل کمبود مواد اولیه، زمانی که چین تجارت را برای مبارزه با این بیماری همه‌گیر متوقف کرد، کاملاً از هم پاشید.

آقای فوآنگ سال‌ها پیش این «پاشنه آشیل» را تشخیص داد، اما چاره‌ای نداشت.

شرکای صادراتی در صورتی که مواد اولیه، از جمله چسب، پارچه آستر و دکمه‌ها، از تأمین‌کنندگان تعیین‌شده تهیه نشوند، از پذیرش کار پیمانکاری فرعی خودداری می‌کنند. در نتیجه، سود کاهش می‌یابد زیرا مذاکره بر سر قیمت تقریباً غیرممکن است. کسب‌وکارهایی که می‌خواهند سود کسب کنند، باید هزینه‌های نیروی کار را «بخورند».

شرکت ویت آن در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد و از فرصت استقبال اقتصاد ویتنام از اولین موج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده کرد. از طریق سفارشات مشترک این «مهمانان» سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود که آقای فونگ آرزوی ایجاد یک شرکت بزرگ برای تسلط بر بازار داخلی را در سر پروراند، درست همانطور که کره‌ای‌ها و چینی‌ها با موفقیت این کار را انجام داده بودند.

یکی از اهداف ویتنام در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن دوره، ایجاد بستری برای کسب‌وکارهای داخلی بود تا در کنار «عقاب‌ها» اوج بگیرند. اما پس از سه دهه، با وجود اینکه اندازه شرکت به بیش از ۱۰۰۰ کارمند رسیده است، ویتنام هنوز راهی برای خروج از آخرین جایگاه خود در زنجیره ارزش نساجی و پوشاک پیدا نکرده است.

"حلقه طلایی" بریده و دوخته شده

سه روش اصلی تولید در صنعت نساجی و پوشاک، به ترتیب افزایش سودآوری، عبارتند از: تولید قراردادی (CMT)، که در آن ورودی‌ها توسط خریدار تأمین می‌شود؛ تولید تحت هدایت کارخانه (FOB)، که در آن کارخانه به طور مستقل مواد اولیه را خریداری، تولید و تحویل می‌دهد؛ و طراحی اصلی (ODM)، که در آن تولیدکننده قراردادی در فرآیند طراحی دخیل است.

در طول 30 سال گذشته، شرکت آقای فونگ از روش اول پیروی کرده است - همیشه از مواد اولیه مشخص شده توسط شریک سفارش دهنده، از جمله پارچه، چسب و دکمه استفاده می‌کند، در غیر این صورت سفارش رد خواهد شد. طبق تحقیقات عمیق در مورد صنعت نساجی و پوشاک ویتنام که قبلاً توسط شرکت اوراق بهادار FPTS منتشر شده است، این روش فقط حاشیه سود متوسط 1 تا 3 درصد از قیمت واحد فرآوری را به همراه دارد که کمترین میزان در کل زنجیره ارزش است.

وضعیت شرکت آقای فونگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. تقریباً ۶۵٪ از صادرات نساجی و پوشاک ویتنام با استفاده از روش CMT (برش، ساخت، تزئین) انجام می‌شود. سفارشات FOB (تحویل در محل) - روش سودآورتر - ۳۰٪ را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که سفارشات ODM (تولیدکننده طرح اصلی) - سودآورترین بخش - تنها ۵٪ را تشکیل می‌دهند.

مدیر ویت آن حدود ۱۰ سال پیش زمانی را تعریف کرد که برخلاف میل یکی از شرکا، مواد اولیه را پیشنهاد داده بود، بنابراین می‌توانستند با تأمین‌کنندگان انعطاف‌پذیر باشند، البته تا زمانی که کیفیت محصول به خطر نمی‌افتاد. «زمانی بود که واردات پارچه آستری از چین را کاملاً غیرمنطقی می‌دانستیم، در حالی که ویتنام می‌توانست آن را با قیمت پایین‌تری تولید کند، بنابراین تصمیم گرفتیم از داخل کشور خرید کنیم.» او توضیح داد که آنها فقط مواد اولیه را به عنوان پیشنهاد ارائه می‌دادند، بنابراین می‌توانستند با تأمین‌کنندگان انعطاف‌پذیر باشند، البته تا زمانی که کیفیت محصول به خطر نمی‌افتاد.

این اقدام پرخطر باعث شد ویت آن با مشکل مواجه شود. این برند در همه چیز ایراد پیدا کرد و کالاها مرجوع شدند، هرچند به گفته او، پارچه آستر تاثیری بر کیفیت محصول نداشت. پس از آن، شرکت همچنان به مواد اولیه‌ای که شرکایش تعیین می‌کردند، وابسته بود.

خانم هوانگ لین، مدیر کارخانه با ۵ سال سابقه کار در یک شرکت مد ژاپنی، از دیدگاه یک شریک خارجی توضیح می‌دهد که برندهای جهانی تقریباً هرگز به کسب‌وکارهای تولیدی اجازه نمی‌دهند که آزادانه تأمین‌کنندگان مواد اولیه خود را انتخاب کنند.

علاوه بر دو معیار اجباری کیفیت و قیمت، برندها باید اطمینان حاصل کنند که شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه، مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را نقض نمی‌کنند تا از خطرات جلوگیری شود. به عنوان مثال، ایالات متحده واردات پوشاک با استفاده از پنبه سین کیانگ را در سال ۲۰۲۱ ممنوع کرد و استدلال کرد که شرایط کار در آنجا مطابق با استانداردها نیست.

لین توضیح داد: «اگر برندها به کارخانه‌ها حق خرید مواد اولیه را بدهند، باید بدانند شرکای آنها چه کسانی هستند تا بتوانند یک شرکت حسابرسی مستقل را برای انجام ارزیابی جامع استخدام کنند. این فرآیند حداقل چند ماه طول می‌کشد، در حالی که برنامه تولید از یک سال قبل برنامه‌ریزی شده است.»

صنعت نساجی و پوشاک ویتنام هنوز هم به شدت به منابع خارجی برای مواد اولیه، عمدتاً چین، وابسته است. این عکس، فضای داخلی انبار پارچه در کارخانه Viet Thang Jeans را در نوامبر 2023 نشان می‌دهد. عکس: Thanh Tung.

شرکت آقای فونگ که قادر به رهایی از عملیات سنتی برش و دوخت نبود، با مشکلات بزرگتری روبرو شد، زمانی که صنعت نساجی و پوشاک از اواسط سال گذشته با بحران سفارشات مواجه شد. کارخانه‌ها به شدت به دنبال کار بودند، برندها قیمت‌ها را کاهش می‌دادند و سود به شدت کاهش یافت.

او گفت: «شرکت برای حفظ اشتغال هزاران کارگر به سفارش نیاز دارد؛ ما باید به کار خود ادامه دهیم، حتی اگر به معنای از دست دادن پول باشد.» او که چاره دیگری نداشت، مجبور شد قیمت هر واحد را کاهش دهد، به این معنی که کارگران باید برای همان درآمد سخت‌تر کار کنند.

با حاشیه سود پایین، شرکت‌های داخلی مانند ویتنام که عمدتاً در تولید پوشاک فعالیت دارند، فاقد جریان نقدی کافی برای مقاومت در برابر شوک‌های بازار یا سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه هستند.

صادرات نساجی و پوشاک همچنان به طور پیوسته در حال رشد است، اما سهم شرکت‌های داخلی در 10 سال گذشته به طور قابل توجهی بهبود نیافته است. بیش از 60 درصد از ارزش صادرات نساجی و پوشاک از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاصل می‌شود، اگرچه شرکت‌های خارجی تنها 24 درصد از آن را تشکیل می‌دهند. در صنعت کفش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بیش از 80 درصد از ارزش صادرات را در اختیار دارد.

نسبت سهم شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ارزش صادرات منسوجات، پوشاک و کفش.

منبع: اداره کل گمرکات

۳۰ سال زوال

خانم نگوین تی شوان توی، متخصصی با نزدیک به 20 سال تحقیق در مورد صنایع پشتیبان، در مورد وضعیت فعلی صنایع نساجی، پوشاک و کفش نتیجه گرفت: «کسب و کارهای ویتنامی حتی در سرزمین مادری خود نیز در حال ضرر دادن هستند.»

خانم توی معتقد است که جای تاسف است که ویتنام زمانی یک سیستم زنجیره تامین کامل نساجی و پوشاک داشت، اما امروز عقب مانده است. پیش از این، صنعت نساجی و پوشاک هم پوشاک و هم پارچه‌های تولید داخل را صادر می‌کرد. با این حال، ادغام اقتصادی این صنعت را به نقطه عطف جدیدی رسانده است: هجوم به برون‌سپاری، با تکیه بر بزرگترین مزیت نسبی خود: هزینه‌های پایین نیروی کار.

خانم توی تحلیل کرد که در زمان گشایش، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انتخاب درستی بود، زیرا ویتنام در آن زمان از نظر فناوری عقب‌مانده بود و طبیعتاً نمی‌توانست از نظر کیفیت نخ و پارچه با ژاپن و کره جنوبی رقابت کند. اما مشکل این است که این نقطه ضعف در مواد اولیه در 30 سال گذشته ادامه داشته است.

خانم توی با این استدلال که صنعت نساجی خود ارتباطات خود را در زنجیره تأمین خود قطع کرده است، گفت: «در ابتدا، ما استفاده از پارچه‌های خارجی را پذیرفتیم، اما باید به پرورش صنعت نساجی و نخ داخلی ادامه می‌دادیم و با هدف رسیدن به آنها، فناوری را یاد می‌گرفتیم.»

افزایش صادرات نساجی و کفش در کنار روند واردات پارچه و لوازم جانبی، وابستگی این صنعت به مواد اولیه را نشان می‌دهد.

به گفته کارشناس توی، نقاط ضعف زنجیره‌های تأمین کسب‌وکارها تنها زمانی عواقب واقعی خود را نشان می‌دهند که ویتنام در توافق‌نامه‌های تجارت آزاد نسل جدید مانند EVFTA و CPTPP شرکت کند. برای بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی صادرات، پوشاک «ساخت ویتنام» باید اطمینان حاصل کنند که مواد اولیه آنها نیز از داخل کشور تأمین می‌شود. کسب‌وکارهایی که فقط فرآوری پوشاک انجام می‌دهند، اکنون با «ضرر» مواجه هستند زیرا کاملاً به پارچه‌های خارجی وابسته هستند.

خانم توی تحلیل کرد: «نهایی‌ترین ذینفعان این توافق‌نامه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند، زیرا منابع زیادی دارند و در یک زنجیره جامع و کامل نخ-نساجی-پوشاک سرمایه‌گذاری می‌کنند.» در دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۸، درست قبل از اجرایی شدن EVFTA و CPTPP، ویتنام کشوری بود که بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از سرمایه‌گذاران نساجی و پوشاک کره جنوبی، تایوانی و چینی دریافت می‌کرد.

به گفته کارشناسان، این نه تنها تقصیر دولت، بلکه تقصیر کسب و کارها نیز هست.

کشورهای صنعتی پیشرو در جهان همگی با صنعت نساجی شروع به کار کردند و سپس به دنبال ارتقای زنجیره ارزش بودند. به عنوان مثال، آلمان همچنان به تحقیق در مورد مواد جدید و فناوری‌های نساجی برای کاربرد در صنعت نساجی ادامه می‌دهد. ایالات متحده برای دهه‌ها بزرگترین تأمین‌کننده پنبه و نخ پنبه در جهان بوده است و دولت به کشاورزان پنبه یارانه می‌دهد. ژاپن سال‌هاست که در فناوری‌های پارچه مانند حفظ گرما، خنک‌کننده و مقاومت در برابر چروک که در مد سطح بالا کاربرد دارند، تسلط دارد.

کارشناس توی در پایان گفت: «آنها هر چیزی را که بالاترین و اساسی‌ترین ارزش را برای کشورشان داشت، حفظ کردند.»

کارگران نساجی و پوشاک ویتنامی هنوز در درجه اول بر پردازش و تکمیل کار متمرکز هستند و قادر به ارتقاء به سطوح بالاتر در زنجیره ارزش نیستند. عکس: تان تونگ

در همین حال، ویتنام تقریباً در ۳۵ سال گذشته زمان اوج خود را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلف کرده است. در سال ۱۹۹۵، زمانی که ایالات متحده و ویتنام روابط خود را عادی کردند، صنعت نساجی و پوشاک رونق گرفت. با این حال، در سه دهه گذشته، این صنعت تنها بر فرآوری پوشاک تمرکز داشته و در سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تولید پارچه و غیره کوتاهی کرده است.

این کارشناس گفت: «این سیاست‌ها فاقد دوراندیشی بودند و کسب‌وکارها بیش از حد بر سودهای کوتاه‌مدت متمرکز بودند.»

در ابتدا، صنعت نساجی و پوشاک ویتنام از یک مدل زنجیره‌ای پیروی می‌کرد، به این معنی که مشاغل، کارخانه‌هایی برای بافندگی، تولید نخ و تولید پوشاک داشتند. با این حال، هنگامی که سفارش‌های صادراتی بسیار زیاد شد و مشتریان فقط پردازش پوشاک را می‌خواستند، مشاغل ویتنامی سایر مراحل تولید را رها کردند. تنها چند شرکت دولتی، با سرمایه‌گذاری‌های جامع انجام شده در دهه‌های گذشته، مانند Thanh Cong و شرکت‌های عضو گروه نساجی و پوشاک ویتنام (Vinatex)، هنوز زنجیره تأمین را کنترل می‌کنند.

این وضعیت منجر به عدم تعادل فعلی شده است: طبق داده‌های انجمن نساجی و پوشاک ویتنام (VITAS)، تعداد کل مشاغل درگیر در ریسندگی نخ، بافندگی، رنگرزی و صنایع پشتیبانی مرتبط، تنها کمی بیشتر از نیمی از تعداد شرکت‌های پوشاک است.

«سر ماهی» صنعت.

آقای فام ون ویت، مدیر کل شرکت ویت تانگ جین (شهر تو دوک)، با تاسف گفت: «اگر صنایع شهر هوشی مین را یک ماهی در نظر بگیریم، آنگاه صنعت نساجی و پوشاک مانند سر آن خواهد بود که هر لحظه ممکن است از تنش جدا شود».

طبق طرح توسعه مناطق پردازش صادرات و پارک‌های صنعتی برای دوره ۲۰۲۳-۲۰۳۰ و چشم‌انداز ۲۰۵۰ که شهر هوشی مین در حال نهایی کردن آن است، صنایع کاربر مانند نساجی و کفش با فشار برای جابجایی یا نوآوری مواجه هستند. جهت‌گیری آینده این شهر تمرکز بر توسعه پارک‌های صنعتی سازگار با محیط زیست و با فناوری پیشرفته است.

او گفت: «امروزه، هر جا که می‌رویم، تنها چیزی که می‌شنویم، فناوری پیشرفته است. ما احساس خجالت و تبعیض زیادی می‌کنیم، زیرا به ما برچسب کارگر زیاد و آلاینده زده می‌شود.»

برای تحول تدریجی، ویت تانگ جین ماشین‌آلات خود را خودکار کرده و فناوری را در فرآیندهای شستشو، سفید کردن و اسپری کردن با لیزر به کار گرفته است که باعث کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی تا ۸۵ درصد می‌شود. با این حال، این شرکت اساساً در طول این فرآیند به حال خود رها شده است.

به گفته آقای ویت، برای قرض گرفتن سرمایه برای سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها باید دارایی‌های خود را رهن کنند. معمولاً بانک‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش واقعی را ارزیابی می‌کنند، سپس ۵۰ تا ۶۰ درصد آن را وام می‌دهند، در حالی که سرمایه‌گذاری در فناوری و ماشین‌آلات بسیار گران است.

آقای ویت گفت: «فقط صاحبان مشاغلی که واقعاً به این صنعت اهمیت می‌دهند، جرات سرمایه‌گذاری دارند.»

ویت تانگ جین، مدیرعامل این شرکت، با بیش از سه دهه تجربه در این صنعت، معتقد است که برای ارتقای این بخش در زنجیره ارزش، مسئولیت نه تنها بر عهده کسب‌وکارها، بلکه بر عهده سیاست‌ها نیز هست. به عنوان مثال، این شهر باید در یک مرکز مد سرمایه‌گذاری کند تا پرسنل را آموزش دهد، در مورد پارچه‌ها تحقیق کند، عرضه مواد اولیه را کنترل کند و محصولات را معرفی کند... انجمن‌ها و کسب‌وکارها با هم مشارکت خواهند کرد.

وقتی جابجایی امکان‌پذیر نباشد، کسب‌وکارها باید شهر را ترک کنند یا فعالیت خود را کاهش دهند. در هر دو صورت، در نهایت این کارگران هستند که متضرر می‌شوند.

کارگران خیاطی در کارخانه شلوار جین ویت تانگ، نوامبر ۲۰۲۳. عکس: تان تونگ

این سیاست، همانطور که در سند آمده است، کسب‌وکارهای صنایع سنتی را نادیده نمی‌گیرد. قطعنامه دفتر سیاسی در مورد جهت‌گیری توسعه سیاست صنعتی ملی تا سال ۲۰۳۰، با چشم‌اندازی تا سال ۲۰۴۵، الزام ادامه توسعه صنایع نساجی، پوشاک و کفش را تعیین می‌کند، اما تمرکز بر مراحل با ارزش افزوده بالا، مرتبط با فرآیندهای تولید هوشمند و خودکار را در اولویت قرار می‌دهد.

با این حال، به گفته تران نهو تونگ، معاون رئیس انجمن نساجی و پوشاک ویتنام (VITAS)، در واقعیت، مشاغل داخلی که مایل به سرمایه‌گذاری در تولید پارچه هستند، هنوز با موانعی روبرو هستند.

آقای تونگ گفت: «بسیاری از مناطق هنوز فکر می‌کنند که رنگرزی پارچه آلاینده است و بنابراین از اعطای مجوز خودداری می‌کنند، حتی با اینکه فناوری‌های پیشرفته می‌توانند آن را با خیال راحت انجام دهند.»

معاون رئیس VITAS تأکید کرد که تولید سبز اکنون یک الزام اجباری در سراسر جهان است، بنابراین اگر مشاغل می‌خواهند محصولات خود را بفروشند، باید از توسعه پایدار آگاه باشند. با این حال، اگر بسیاری از مناطق هنوز تعصبات خود را حفظ کنند، زنجیره تأمین نساجی و پوشاک ویتنام همچنان ناقص خواهد بود.

اگرچه ویتنام هنوز در تأمین مواد اولیه به مهارت نرسیده است، اما بزرگترین مزیت آن در طول سال‌ها، هزینه‌های نیروی کار به طور فزاینده‌ای پایین‌تر آن در مقایسه با کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش و کامبوج بوده است.

مقایسه صنعت نساجی ویتنام با چند کشور دیگر.

اقتصاد نمی‌تواند صرفاً «از روندها پیروی کند».

به گفته دکتر نگوین دوک لوک، دانشیار و مدیر موسسه تحقیقات زندگی اجتماعی، ویتنام به طور کلی و شهر هوشی مین به طور خاص، امید زیادی به صنایع «نسل بعدی» مانند نیمه‌رساناها، اقتصاد سبز و اقتصاد چرخشی دارند.

او گفت: «هیچ اشکالی در این مورد وجود ندارد زیرا این یک روند جهانی است، اما با توجه به شرایط فعلی، نیاز به بررسی دقیق دارد. این می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد. اقتصاد نمی‌تواند فقط از روندها پیروی کند.»

برای مثال، انتظار می‌رود صنعت نیمه‌هادی به ۵۰ هزار کارگر نیاز داشته باشد، اما پیش‌بینی می‌شود نیروی کار داخلی تنها ۲۰ درصد از این نیاز را برآورده کند. دو سناریو ممکن است رخ دهد: ممکن است سرمایه‌گذاران بیایند اما ویتنام فاقد نیروی کار لازم باشد و مجبور شود پرسنل را از خارج از کشور بیاورد؛ یا ممکن است سرمایه‌گذاری را به طور کلی کنار بگذارند.

آقای لوک گفت: «در هر صورت، ما ضرر خواهیم کرد. اگر آنها سرمایه‌گذاری کنند و افراد خودشان را بیاورند، ویتنام فقط برای لذت بردن دیگران غذا سرو می‌کند. اما اگر کسب‌وکارها عقب‌نشینی کنند، برنامه ما خراب خواهد شد.»

در این زمینه، او استدلال کرد که ما نباید فقط بر «دنبال کردن روندها» در صنایع نیمه‌رسانا یا فناوری پیشرفته تمرکز کنیم، در حالی که صنایع سنتی که ارزش صادراتی برای ویتنام به ارمغان می‌آورند را نادیده بگیریم. به عنوان مثال، صنعت نساجی و پوشاک سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد. با سه دهه توسعه، کسب‌وکارها حداقل تجربه‌ای دارند؛ وظیفه اکنون این است که به آنها کمک کنیم تا در زنجیره ارزش پیشرفت کنند.

آقای لاک پیشنهاد داد: «بیایید قطار را طبق اصل ۳۰-۳۰-۳۰-۱۰ به حرکت درآوریم.» این اصل شامل حفظ ۳۰٪ از صنایع سنتی، ۳۰٪ از صنایعی که نیاز به تطبیق دارند، ۳۰٪ از سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع «مدرن» و ۱۰٪ برای صنایع نوظهور است.

کارشناسان این رویکرد را به دسته‌ای از پرندگان تشبیه می‌کنند که از یکدیگر محافظت می‌کنند. صنایع نسل جدید در خط مقدم پرواز می‌کنند، در حالی که صنایع سنتی و قدیمی از آنها پیروی می‌کنند و به شکل نوک پیکان به جلو حرکت می‌کنند. این روش نه تنها به کل دسته پرندگان کمک می‌کند تا سریع‌تر پرواز کنند، بلکه مهم‌تر از آن، از نیروی کار در صنایع سنتی محافظت می‌کند و از ایجاد نسل دیگری که عقب مانده و به باری بر دوش شبکه امنیت اجتماعی تبدیل می‌شود، جلوگیری می‌کند.

صنعت پوشاک در حال حاضر بیش از ۲.۶ میلیون کارگر را استخدام کرده است - بیشترین تعداد در بین تمام بخش‌های صنعتی. این عکس کارگران یک کارخانه پوشاک در منطقه بین تان را در حال ترک محل کار نشان می‌دهد. عکس: کوین تران

در کنار حمایت از صنایع سنتی، دولت باید مسئولیت هدایت و کمک به نسل بعدی کارگرانی که تحت تأثیر این گذار قرار می‌گیرند را نیز بر عهده بگیرد. دکتر نگوین دوک لوک، دانشیار، پیشنهاد کرد که ویتنام با ایجاد یک صندوق کار برای حمایت از آموزش‌های حرفه‌ای، مراقبت‌های بهداشتی، مشاوره مالی و سایر خدمات برای کارگران، از رویکرد کره جنوبی درس بگیرد.

نگوین تی شوان توی، کارشناس، معتقد است که باید صریحاً اذعان کرد که توانایی ویتنام برای رقابت در هزینه‌های نیروی کار به زودی از بین خواهد رفت. بنابراین، سیاست‌گذاران باید در آینده نزدیک برای دو وظیفه آماده شوند: حمایت از کارگران غیرماهر در گذار به صنایع دیگر و تغییر جایگاه ویتنام در زنجیره ارزش.

در بخش اول، او به رویکرد سنگاپور اشاره کرد، جایی که دولت مراکز مشاوره و راهنمایی شغلی را در مناطق صنعتی تأسیس می‌کند تا کارگران را به فکر کردن در مورد تغییر شغل تشویق کند. این مراکز افکار و خواسته‌های کارگران را ثبت می‌کنند، سپس به آنها مشاوره می‌دهند و گزینه‌هایی را برای انتخاب ارائه می‌دهند. بسته به نیازها، دولت دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهد یا هزینه‌هایی را برای کارگران جهت یادگیری مستقل مهارت‌های جدید یارانه می‌دهد.

در مورد وظیفه دوم، کارشناسان معتقدند که ویتنام به لطف سه مزیت، همچنان فرصت‌های زیادی برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد: بازار بزرگ ۱۰۰ میلیون نفری، ژئوپلیتیک مطلوب؛ تغییر زنجیره‌های تأمین از چین؛ و روند سبز شدن اتحادیه اروپا (EU) که کسب‌وکارها را مجبور به بازسازی زنجیره‌های تأمین خود می‌کند.

خانم توی گفت: «ما زمان زیادی را از دست داده‌ایم. اما با جهت‌گیری درست، کسب‌وکارهای ویتنامی هنوز می‌توانند با شرکت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقابت کنند.»

محتوا: لو تویت - ویت دوک

داده: ویت دوک

گرافیک: Hoang Khanh - Thanh Ha

درس ۴: «عقاب» به عنوان مهمان می‌ماند

لینک منبع