Trente ans plus tard, de retour sur les lieux, nous constatons une transformation majeure qui se poursuit. Mais au milieu de ces changements, une chose semble demeurer inchangée : la chaleur humaine de la mangrove.
1. J'ai découvert Can Gio fin 1998. À cette époque, il semblait que très peu de gens connaissaient ou visitaient cet endroit, même parmi les natifs de Saïgon. Le seul moyen d'y accéder était alors le ferry, plus précisément celui de Binh Khanh.
Le ferry avait alors une odeur bien particulière : un mélange de fruits de mer, de sauce de poisson, d’huile de moteur provenant de la cabine, de sueur des passagers et de brise marine. Le moteur ronronnait doucement, propulsant l’embarcation à travers les eaux troubles de l’embouchure du fleuve. Étrangement, personne à bord ne semblait pressé.
Sur le premier ferry pour Can Gio cette année-là, j'ai rencontré une dame âgée aux cheveux blancs. Devant elle, un petit plateau contenait quelques chewing-gums et des paquets de cigarettes. Elle faisait le tour du ferry, les proposant lentement aux passagers. Un ami de mon groupe a acheté un chewing-gum.
Il demanda le prix, mais elle se contenta de sourire et de dire : « Je ne vends qu’au juste prix. Sinon, le dieu de la mer me punira. » Plus tard, j’appris que le « dieu de la mer » auquel elle faisait référence était le dieu de la mer du Sud, le dieu-baleine, divinité de la mer dans les croyances des pêcheurs. Dès lors, je compris que Can Gio n’est pas qu’une simple étendue de terre. C’est aussi une région imprégnée de culture maritime.
Au début des années 2000, mon travail m'amenait souvent à fréquenter le parc de l'Île aux Singes, lorsque la ville en confia la gestion à Saigontourist pour le développement du tourisme. Là-bas, j'ai rencontré M. Tam, « le routard », un ancien commando de la forêt de Rừng Sác. Après la guerre, il était resté comme agent de sécurité dans le parc. Il avait un vieux vélo branlant, sans suspension ni freins.
Il expliqua qu'il ne s'était pas éloigné à vélo, mais qu'il avait simplement fait un tour en forêt, observant les singes pour voir s'ils causaient des problèmes. Après 1975, la population de singes de la région avait considérablement diminué, ne laissant que quelques individus. M. Tam et ses collègues avaient alors collecté des légumes, des fruits et des restes de riz pour nourrir les singes et contribuer ainsi à la reconstitution de leur population. Aujourd'hui, les touristes peuvent admirer des centaines de singes courant et sautant partout. Peu de gens connaissent le travail discret de personnes comme lui, qui sont à l'origine de cette histoire.
L'un des hommes qui accompagnait souvent l'équipe de développement touristique à ses débuts était le colonel Le Ba Uoc, que ses collègues appelaient affectueusement « Monsieur Bay Rung Sac », celui qui avait remporté des victoires retentissantes pour le 10e régiment des forces spéciales Rung Sac dans les voies navigables au sud de Saigon entre 1966 et 1975. Après sa retraite, il a beaucoup voyagé, militant pour la construction du temple commémoratif des martyrs de Rung Sac à Nhon Trach, dans la province de Dong Nai.
Le jour de l'inauguration, M. Bay resta longtemps silencieux avant de déclarer : « J'ai pleuré ce jour-là. Mes frères et moi avons enfin un lieu de mémoire. » Il a également joué un rôle majeur dans la reconstitution de la base de Rừng Sác au cœur de la mangrove de Cần Giờ – un lieu où les visiteurs peuvent aujourd'hui appréhender une partie de l'histoire de cette région.
Une autre personne qui m'a beaucoup marquée, c'est Mme Hai, qui préparait du riz pour les singes. Chaque jour, elle cuisinait des dizaines de kilos de riz. Elle allait au marché, allumait le feu et appelait les singes par un nom très affectueux : « mes petits ». Ils accouraient dans la cuisine, grimpaient sur le toit, soulevaient les couvercles des casseroles et piaillaient bruyamment. Mais si un jour les singes ne venaient pas, elle ressentait un grand vide. « Je suis triste si je ne les vois pas faire des bêtises », m'a-t-elle confié. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes simples et généreuses ici.
Peut-être que l'âme de cette terre réside encore dans ces gens simples ?
2. Ces dernières années, je suis souvent retourné à Can Gio en hors-bord, participant à des excursions fluviales depuis le centre-ville. Nous avons visité Vam Sat, où les mangroves forment une épaisse barrière de verdure, puis l'île de Thieng Lieng, un site préservé aux marais salants d'un blanc éclatant sous le soleil. Ces deux sites restent parfaitement adaptés aux touristes qui souhaitent découvrir Can Gio par voie fluviale.
Surtout la scène de l'après-midi, lorsque les derniers rayons du soleil caressent les marais salants, les faisant scintiller comme de minuscules miroirs. En observant le soleil se coucher lentement derrière la mangrove, je me suis soudain dit que Can Gio n'est pas seulement une destination touristique d'avenir, mais aussi un lieu qui préserve un havre de paix bienvenu pour la ville.
Can Gio entre aujourd'hui dans une phase de préparation à des transformations majeures. Les routes reliant la ville à la zone sont désormais plus larges, au sens propre comme au figuré. Les sites touristiques sont devenus, et continueront d'être, plus fréquentés. Des projets d'aménagement urbain côtier commencent à se dessiner, impulsés par une clientèle aisée en quête d'un cadre de vie moderne et pratique, tout en préservant l'écosystème marin et la mangrove.
Le visage de Can Gio a changé et continuera d'évoluer, mais une chose demeure immuable : l'émotion des visiteurs venus de loin, comme moi, lorsqu'ils découvrent et s'imprègnent de cette destination. Et c'est peut-être là ce qui donne à Can Gio son âme : une terre autrefois paisible qui devient peu à peu la porte d'entrée vers la mer pour Hô Chi Minh-Ville.
Source : https://www.sggp.org.vn/tinh-vung-rung-duoc-can-gio-post849868.html
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