ホーチミン市12区にあるベトアン・ガーメント社（社名は本人の希望により変更）の生産マネージャー、グエン・カオ・フオン氏は、約30年前の繊維・アパレル産業の黎明期からこの業界に携わってきたが、今ほど業界が厳しいと感じたことはないという。
2020年、中国でパンデミックが発生した際、繊維・アパレル産業は、アウトソーシングへの過度な依存と原材料の海外サプライチェーンへの依存という、本来の弱点が露呈した。当時、ベトナムは輸出用生地の89%を輸入しており、そのうち55%は人口の多い隣国中国からの輸入だった。中国がパンデミック対策として貿易を停止したことで原材料が不足し、それまで円滑に機能していたサプライチェーンは完全に崩壊した。
フオン氏は何年も前にこの「アキレス腱」に気づいていたが、他に選択肢はなかった。
輸出先企業は、接着剤、裏地、ボタンなどの材料が指定された供給業者から供給されていない場合、下請け作業を拒否する。その結果、価格交渉がほぼ不可能となり、利益が減少する。利益を上げたい企業は、人件費を削減せざるを得ない。
ヴィエットアン社は、ベトナム経済が最初の外国直接投資（FDI）の波を迎えた1994年に設立されました。フオン氏は、これらのFDI企業から寄せられた受注をきっかけに、韓国や中国が成功させたように、国内市場を支配する大企業を築き上げるという野心を育みました。
当時、ベトナムが外国直接投資を誘致した目的の一つは、国内企業が「大企業」と肩を並べて飛躍するための足がかりを作ることだった。しかし、30年が経過し、従業員数が1000人を超えたにもかかわらず、ベトアン社は繊維・アパレル産業のバリューチェーンにおける最下位から抜け出す方法をいまだに見つけられていない。
「ゴールデンフープ」カットアンドソーイング
繊維・アパレル産業における主な生産方法は、収益性の高い順に、委託製造（CMT）（原材料は買い手が供給する）、工場主導生産（FOB）（工場が原材料を独自に購入し、製造し、納品する）、オリジナルデザイン（ODM）（委託製造業者がデザインプロセスに関与する）の3つである。
過去30年間、フオン氏の会社は最初の方法、つまり生地、接着剤、ボタンなど、注文相手が指定した原材料を常に使用するという方法をとってきた。そうでない場合は注文を拒否する。FPTS証券が以前発表したベトナムの繊維・アパレル産業に関する詳細な調査によると、この方法では加工単価に対する平均利益率はわずか1～3％で、バリューチェーン全体の中で最も低い。
フオン氏の会社の状況は例外ではありません。ベトナムの繊維・衣料品輸出の約65%はCMT（裁断、縫製、仕上げ）方式で行われています。FOB（本船渡し）方式（より収益性の高い方式）は30%を占め、ODM（オリジナルデザインメーカー）方式（最も収益性の高い分野）はわずか5%に過ぎません。
「かつては、ベトナムでより安価に生産できる裏地生地を中国から輸入するのは全く不合理だと考え、国内で調達することにした時期がありました」と、ベトアン社のマネージャーは、約10年前にパートナーの意向に反してそうした時のことを振り返った。彼は、原材料はあくまでも提案として指定しただけであり、製品の品質が損なわれない限り、仕入先に対して柔軟に対応できると説明した。
この危険な試みは、ヴィエット・アン社に苦境をもたらした。ブランド側はあらゆる点に難癖をつけ、裏地生地は製品の品質に影響を与えていないにもかかわらず、商品は返品された。その後、同社はパートナー企業が指定する原材料に頼り続けることになった。
外国のパートナーの視点から、日本のファッション企業で5年間工場長を務めた経験を持つホアン・リン氏は、グローバルブランドは製造業者に原材料の仕入先を自由に選ばせることはほとんどないと説明する。
品質と価格という2つの必須基準に加え、ブランドはリスクを回避するため、原材料供給企業が社会的責任や環境責任を遵守していることを確認しなければならない。例えば、米国は2021年に新疆産の綿花を使用した衣料品の輸入を禁止したが、その理由は同地の労働条件が基準を満たしていないためだ。
「ブランド側が工場に原材料の購入権を与える場合、独立した監査会社に包括的な評価を依頼するために、提携先が誰なのかを把握する必要もあります。そのプロセスには少なくとも数ヶ月かかりますが、生産スケジュールはすでに1年前から計画されているのです」とリン氏は説明した。
ベトナムの繊維・アパレル産業は、依然として原材料を主に中国などの海外供給源に大きく依存している。写真は、2023年11月に撮影されたベトタンジーンズ工場の生地倉庫の内部。撮影：タイン・トゥン。
フオン氏の会社は、従来の裁断・縫製工程から抜け出せず、昨年半ばから繊維・アパレル業界が受注危機に見舞われたことで、さらに大きな困難に直面した。工場は仕事に飢え、ブランド各社は価格競争を繰り広げ、利益は急落した。
「会社は何千人もの従業員の雇用を維持するために受注を必要としている。たとえ赤字になっても事業を続けなければならない」と彼は述べた。他に選択肢がなかったため、彼は単価を引き下げざるを得ず、その結果、従業員は同じ収入を得るためにこれまで以上に働かなければならなくなった。
利益率が低いため、主に衣料品製造に従事するベトナム企業（Viet Anなど）は、市場のショックに耐えたり、事業拡大のための再投資を行うための資金繰りが不足している。
繊維・衣料品の輸出は着実に増加を続けているものの、国内企業の貢献度は過去10年間で大きく改善していない。繊維・衣料品輸出額の60%以上は海外直接投資（FDI）によるものであり、外国企業の割合はわずか24%に過ぎない。履物産業においても、FDIは輸出額の80%以上を占めている。
繊維製品、衣料品、履物の輸出額に対する国内企業と外国直接投資企業の貢献度の割合。
出典：税関総局
30年間の衰退
「ベトナム企業は自国市場でさえ損失を出している」と、繊維、衣料、履物産業の現状について、支援産業の研究に20年近く携わってきた専門家であるグエン・ティ・スアン・トゥイ氏は結論付けた。
トゥイ氏は、ベトナムがかつて完全な繊維・衣料サプライチェーンシステムを有していたにもかかわらず、現在では後れを取っていることは残念だと考えている。以前は、繊維・衣料産業は衣料品と国内生産の生地の両方を輸出していた。しかし、経済統合によって、この産業は新たな転換期を迎えた。それは、最大の比較優位性である低労働コストに頼り、アウトソーシングへと急激にシフトすることである。
トゥイ氏は、当時ベトナムは技術的に後進的で、糸や生地の品質において日本や韓国と競争できなかったため、外国直接投資を誘致するという開放政策は当時としては正しい選択だったと分析した。しかし問題は、この原材料面での不利が過去30年間も続いていることだ。
「当初は外国製の生地を使うことを容認していましたが、国内の繊維・糸産業を育成し続け、技術を習得して追いつくことを目標にすべきでした」とトゥイ氏は述べ、繊維産業自体がサプライチェーンのつながりを断ち切ってしまったと主張した。
繊維製品と履物の輸出増加、そして生地や付属品の輸入傾向は、この業界が原材料に依存していることを示している。
専門家のトゥイ氏によると、企業のサプライチェーンにおける抜け穴が真にその影響を及ぼし始めるのは、ベトナムがEVFTAやCPTPPといった新世代の自由貿易協定に参加した時だという。輸出優遇関税の恩恵を受けるためには、「ベトナム製」の衣料品は原材料も国内で調達する必要がある。衣料品加工のみを行う企業は、外国製の生地に完全に依存しているため、「損失」を被ることになる。
「これらの協定の最終的な受益者は、豊富な資金力と包括的かつ完全な糸・繊維・衣料品チェーンへの投資力を持つ外国直接投資企業です」とトゥイ氏は分析した。EVFTAとCPTPPが発効する直前の2015年から2018年の期間、ベトナムは韓国、台湾、中国の繊維・衣料品投資家から最も多くの外国直接投資を受け入れた国だった。
専門家によると、これは政府だけでなく企業にも責任があるという。
世界の主要工業国はいずれも繊維産業から出発し、その後、バリューチェーンの上流へと進出していった。例えば、ドイツは繊維産業への応用を目指し、新素材や繊維技術の研究を継続的に行っている。米国は何十年にもわたり、世界最大の綿花および綿糸の供給国であり、政府は綿花農家に補助金を提供している。日本は長年にわたり、保温性、冷却性、防シワ性といった生地技術を習得し、高級ファッションに活用している。
「彼らは自国にとって最も重要で不可欠な価値を持つものをすべて保存した」と専門家のトゥイ氏は結論づけた。
ベトナムの繊維・衣料労働者は依然として主に加工・仕上げ作業に従事しており、バリューチェーンの上位へと移行できていない。写真：タイン・トゥン
一方、ベトナムは過去35年間、外国直接投資（FDI）誘致の絶好の機会をほとんど無駄にしてきた。1995年に米国とベトナムが国交正常化すると、繊維・アパレル産業は急成長を遂げた。しかし、その後30年間、同産業は衣料品の加工にのみ注力し、研究開発や生地生産などへの投資を怠ってきた。
「政策には先見性が欠けており、企業は短期的な利益にばかり目を向けていた」と専門家は述べた。
当初、ベトナムの繊維・アパレル産業は、織物、糸の生産、衣料品の製造を行う工場を企業が所有する、サプライチェーン型のモデルを採用していました。しかし、輸出注文が大きくなり、顧客が衣料品の加工のみを求めるようになると、ベトナム企業は他の生産段階を放棄しました。現在、サプライチェーンを支配しているのは、数十年前から包括的な投資を行ってきたタインコン社やベトナム繊維アパレルグループ（Vinatex）傘下の企業など、ごく少数の国営企業のみです。
この状況が現在の不均衡につながっている。ベトナム繊維アパレル協会（VITAS）のデータによると、糸紡績、織物、染色、および関連する支援産業に関わる企業の総数は、アパレル企業の数のわずか半分強に過ぎない。
業界の「魚頭」。
「ホーチミン市の産業を魚に例えるなら、繊維・アパレル産業はその頭のようなもので、いつでも切り落とされてしまう可能性がある」と、トゥドゥック市にあるベトタンジーンズ社のファム・ヴァン・ベト社長は嘆いた。
ホーチミン市が現在最終調整中の、2023年から2030年までの輸出加工区および工業団地開発計画と2050年までのビジョンによると、繊維や履物などの労働集約型産業は、移転またはイノベーションを迫られている。同市の今後の方向性は、環境に優しくハイテクな工業団地の開発に重点を置くことである。
「最近は、どこへ行ってもハイテクの話ばかり耳にします。私たちは労働集約型で環境汚染の原因になるというレッテルを貼られ、非常に自己意識過剰になり、差別されていると感じています」と彼は述べた。
段階的な変革を図るため、Viet Thang Jean社は機械の自動化を進め、レーザー洗浄、漂白、噴霧工程に技術を導入することで、水と化学薬品の使用量を最大85%削減した。しかし、同社はこの過程において、基本的に自力で何とかしなければならない状況に置かれている。
ヴィエット氏によると、企業が投資資金を借り入れるには、資産を担保にしなければならない。通常、銀行は資産の実際の価値の70～80％を査定し、そのうち50～60％を融資するが、技術や機械への投資は非常に高額になる。
「業界を真に大切に思っている経営者だけが、あえて投資に踏み切るだろう」とヴィエット氏は述べた。
業界で30年以上の経験を持つCEOのヴィエット・タン・ジーン氏は、この分野がバリューチェーンを向上させるためには、企業だけでなく政策にも責任があると考えている。例えば、市は人材育成、生地の研究、原材料の供給管理、製品導入などを行うファッションセンターに投資する必要がある。業界団体と企業が協力して取り組むことになるだろう。
移転が不可能な場合、企業は都市から撤退するか、規模を縮小するかの選択を迫られる。いずれの場合も、最終的に苦しむのは労働者である。
2023年11月、ベトタンジーンズ工場の縫製作業員たち。写真：タイン・トゥン
同文書に明記されているように、この政策は伝統的な産業分野の企業を軽視するものではない。 2030年までの国家産業政策の方向性に関する政治局決議（2045年までの展望を含む）は、繊維、衣料、履物産業の発展を継続することを要求しているが、スマートで自動化された生産プロセスと結びついた高付加価値段階に重点を置くことを優先している。
しかし、ベトナム繊維アパレル協会（VITAS）の副会長であるトラン・ニュー・トゥン氏によると、実際には、繊維生産に投資しようとする国内企業は依然として多くの障害に直面しているという。
「多くの地域では、繊維染色は依然として環境汚染の原因だと考えており、高度な技術で安全に処理できるにもかかわらず、許可を与えようとしない」と董氏は述べた。
VITASの副社長は、環境に配慮した生産は今や世界的に必須要件となっているため、企業が製品を販売するには持続可能な開発を意識する必要があると強調した。しかし、多くの地域で依然として偏見が残っている限り、ベトナムの繊維・衣料品サプライチェーンは今後も不十分な状態が続くだろう。
ベトナムは原材料の供給をまだ完全に掌握できていないものの、長年にわたり、バングラデシュやカンボジアといった発展途上国に比べて労働コストがますます低くなっていることが最大の強みとなっている。
ベトナムの繊維産業を、他のいくつかの国の繊維産業と比較する。
経済は単に「流行を追う」だけでは成り立たない。
社会生活研究所所長のグエン・ドゥック・ロック准教授によると、ベトナム全体、特にホーチミン市は、半導体、グリーン経済、循環型経済といった「次世代」産業に大きな期待を寄せている。
「これは世界的な傾向なので、何ら問題はない。しかし、現状を鑑みると、慎重な検討が必要だ。諸刃の剣になりかねない。経済は単に流行に追随するだけではいけない」と彼は述べた。
例えば、半導体産業では5万人の労働者が必要になると予想されているが、国内の労働力ではその需要のわずか20％しか満たせないと予測されている。考えられるシナリオは2つある。投資家がベトナムに進出するものの、必要な労働力が不足しているため、海外から人材を招き入れざるを得なくなる場合。あるいは、投資家が投資自体を断念する場合だ。
「どちらにしても、我々は損をする。もし彼らが投資して自国民を連れてくれば、ベトナムはただ他国に食事を提供するだけになる。しかし、もし企業が撤退すれば、我々の計画は台無しになる」とロク氏は述べた。
こうした状況を踏まえ、彼は、半導体産業やハイテク産業の「トレンドを追う」ことだけに注力し、ベトナムの輸出価値を高める伝統産業を軽視すべきではないと主張した。例えば、繊維・アパレル産業は年間数十億ドルもの輸出額を生み出している。30年にわたる発展を経て、企業は少なくとも一定の経験を積んでいる。今必要なのは、企業がバリューチェーンの上流へと移行できるよう支援することだ。
「30-30-30-10の原則に従って、この流れを維持していきましょう」とロク氏は提案した。この原則は、伝統的な産業を30%、変化に対応すべき産業を30%、トレンドとなっている産業への投資を30%、そして画期的な産業への投資を10%とするものである。
専門家はこのアプローチを、互いを守り合う鳥の群れに例えている。新世代産業が先頭を飛び、伝統的な老朽化した産業がそれに続き、矢じりのような形を形成して前進する。この方法は、群れ全体の飛行速度を向上させるだけでなく、より重要なことに、伝統産業の労働者を保護し、取り残された世代が社会保障制度の負担となることを防ぐ。
縫製産業は現在260万人以上の労働者を雇用しており、これは全産業部門の中で最大の規模である。写真は、ビンタン地区の縫製工場で働く労働者たちが仕事を終えて帰宅する様子。写真：クイン・トラン
国家は伝統産業を支援するだけでなく、この移行期に影響を受ける次世代の労働者を指導し支援する責任も負わなければならない。グエン・ドゥック・ロック准教授は、ベトナムは韓国のアプローチに倣い、職業訓練、医療、金融相談、その他労働者向けサービスを支援する労働基金を設立すべきだと提言した。
専門家のグエン・ティ・スアン・トゥイ氏は、ベトナムの労働コスト競争力が間もなく失われることを率直に認める必要があると主張する。そのため、政策立案者は近い将来、2つの課題に取り組む必要がある。それは、非熟練労働者の他産業への移行を支援すること、そしてバリューチェーンにおけるベトナムの位置づけを再構築することである。
前半部分で彼女は、シンガポールの取り組みを例に挙げた。シンガポールでは、政府が工業地帯にキャリアカウンセリング・指導センターを設置し、労働者がキャリアチェンジを検討するよう促している。これらのセンターは労働者の考えや希望を記録し、アドバイスを提供したり、選択肢を提示したりする。必要に応じて、政府は研修コースを提供したり、労働者が自主的に新しいスキルを習得するための費用を補助したりする。
2つ目の課題に関して、専門家は、ベトナムには依然として多くの機会があると見ており、1億人という巨大な市場規模、有利な地政学的状況、サプライチェーンが中国から移転していること、そして企業にサプライチェーンの再構築を迫る欧州連合（EU）の環境配慮の傾向という3つの利点のおかげで、海外直接投資（FDI）が流入していると考えている。
「私たちは多くの時間を無駄にしてしまいました。しかし、正しい方向性があれば、ベトナム企業はまだ外国直接投資企業に追いつくことができるでしょう」とトゥイ氏は述べた。
内容: Le Tuyet - Viet Duc
データ:ベトナムドゥック
グラフィック: Hoang Khanh - Thanh Ha
第4課：「ワシ」は客として滞在する
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