ໄວໜຸ່ມຕິດໃຈກັບຮ້ານກາເຟປີ້ງໄມ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍສະຕະວັດ

ກາເຟໄທແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງຈາກຮ້ານກາເຟອື່ນໆໃນຕົວເມືອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມງ່າຍດາຍຂອງມັນ. ໂດຍແມ່ນຮ້ານກາເຟຂອງຄອບຄົວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຮີ (ອາຍຸ 37 ປີ) ແມ່ນສະມາຊິກລຸ້ນທີ 4 ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກງານອະນຸລັກຮັກສາລົດຊາດກາເຟທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຄອບຄົວ. ບໍ່ພຽງແຕ່ສືບທອດສູດອາຫານຈາກພໍ່ຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ, ລາວຍັງວາງແຜນທີ່ຈະເອົາມາໃຫ້ຕົນເອງປ່ຽນແປງ, ແຕ່ກາເຟຍັງຄົງຮັກສາເອກະລັກທີ່ຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ສ້າງມາເກືອບ 100 ປີ.

ຖະໜົນ ເຈິ່ນຫວຽດຫວູ ແມ່ນຖະໜົນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ , ເຊິ່ງມີເຮືອນຫຼັງເກົ່າຫຼາຍຫຼັງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ 1940 ຂອງສະຕະວັດກ່ອນ ຍັງຄົງຮັກສາໄວ້. ຖະໜົນສັ້ນ ແຕ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກວ່າເປັນຖະໜົນກາເຟຂ້າງທາງ, ຄາດຄະເນວ່າມີຮ້ານຫຼາຍຮ້ອຍຮ້ານເປີດຢູ່ຕາມສອງຟາກຖະໜົນ.

ກາເຟໄທແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍສໍາລັບການກ່ຽວກັບການກາເຟໃນນະຄອນຫຼວງ. ພາບ: ດິວລິງ

ຍອມແພ້ເສັ້ນທາງຂອງຕົນເອງເພື່ອປະຕິບັດຕາມທຸລະກິດຄອບຄົວ.

ຮ້ານກາເຟໄທໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1926, ໂດຍເລີ່ມຈາກລົດເຂັນກາເຟຂອງທ່ານ ຫງວຽນວັນເດນ (ຈາກ ແຂວງ ຮົ່ງເຍີນ ) ແລ່ນໄປຕາມຖະໜົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ຈາກລົດເຂັນທີ່ລຽບງ່າຍນັ້ນ, ລູກຊາຍຂອງທ່ານເດນ, ທ່ານໄທ (ພໍ່ຕູ້ຂອງທ່ານຮຽວ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ເປີດຮ້ານກາເຟຢູ່ 27 Trieu Viet Vuong.

ເຖິງວ່າບໍ່ມີເຈດຈຳນົງສືບທອດທຸລະກິດຂອງຄອບຄົວແຕ່ຕົ້ນມາ, ແຕ່ອ້າຍເຮີຍັງເລືອກເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອກັບເມືອບ້ານເພື່ອຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຍຶດໝັ້ນຮັກສາອາຊີບພື້ນເມືອງຂອງຄອບຄົວ. Hieu ຍອມຮັບວ່າ, "ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດຢູ່ເຢຍລະມັນເປັນເວລາ 6 ປີ, ມີປະສົບການຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການທະນາຄານ, ການຕະຫຼາດ, ການສື່ສານ, ແລະຮຽນຮູ້ວິທີການເປັນ "ຊາວກະສິກອນ" ແລະ "bartender".

ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ທ້າວ ເຫວີຍ ໄດ້ດື່ມກາເຟຄັ້ງທຳອິດວ່າ: “ຂ້ອຍໄດ້ດື່ມກາເຟຕອນອາຍຸ 3-4 ປີ, ເມື່ອໄປຫຼິ້ນຢູ່ຂ້າງນອກ, ລູກຄ້າມັກໃຫ້ຂ້ອຍດື່ມກັບເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຄ່ອຍໆຄຸ້ນເຄີຍກັບລົດຊາດ”. ສໍາລັບລາວ, ລົດຊາດຂອງກາເຟໄດ້ກາຍເປັນລົດຊາດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ.

"ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາວັດທະນະທໍາຂອງມຸມກາເຟ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຍີ່ຫໍ້ຂອງຄອບຄົວແລະລູກຄ້າປະຈໍາ, ມີລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາເລື້ອຍໆເພື່ອເພີດເພີນກັບຮ້ານກາເຟຂອງຄອບຄົວຂ້ອຍເປັນເວລາ 50 ກວ່າປີ, ນັ້ນແມ່ນແຮງຈູງໃຈທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍຮັກສາຍີ່ຫໍ້ແລະເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄອບຄົວ".

ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຮິວ - ລຸ້ນທີ 4 ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຫງວຽນວັນເດນ ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດກາເຟ. ພາບ: NVCC

ເວົ້າເຖິງສູດການປຸງແຕ່ງກາເຟທີ່ມີລົດຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນ, ລາວເປີດເຜີຍວ່າ: “ຂະບວນການເຮັດກາເຟ 1 ໜ່ວຍໃຊ້ເວລາເກືອບ 30 ນາທີ, ທຳອິດແມ່ນເອົາເມັດກາເຟໃສ່ໃນໂຮງປີ້ງ, ຈາກນັ້ນໝຸນໃສ່ເຕົາໄມ້ຢ່າງສະເໝີກັນ, ການຄ້ອນໄມ້ແມ່ນຄວບຄຸມໄດ້ຍາກຫຼາຍ, ສຳລັບກາເຟມີລົດຊາດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ລົດຊາດບໍ່ຍາກ. ວ່າມັນເປັນມາດຕະຖານກັບຄຸນນະພາບການ roasting, ຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະເປີດໂຮງງານເພື່ອກວດກາເບິ່ງ, ຮັບປະກັນວ່າເມັດກາເຟໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງເທົ່າທຽມກັນແລະ roasted ໃນອຸນຫະພູມ 220 - 230 ອົງສາເຊນຊຽດໄດ້ມາດຕະຖານ.

ທ່ານ ຮ່ວາງຮວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການປີ້ງດ້ວຍຟືນມີຈຸດພິເສດສະເພາະຕົວຂອງມັນເອງ, ສະເພາະເຕົາອົບທີ່ປິດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນເໝັນຢູ່ພາຍໃນ, ກິ່ນເໝັນເຮັດໃຫ້ລົດຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງກາເຟພື້ນເມືອງຫວຽດນາມ.

ຈຸດພິເສດຂອງຮ້ານແມ່ນການປີ້ງກາເຟດ້ວຍໄມ້, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັກສາມາແຕ່ສີ່ລຸ້ນຄົນ. ພາບ: NVCC

ແກ່ນກາເຟຕ້ອງຖືກປີ້ງໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນໃນອຸນຫະພູມ 220 - 230 ອົງສາເຊນຊຽດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ. ພາບ: NVCC

ດ້ວຍຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ເປັນປະຈຳ, ທ່ານຮຽວຂາຍໄດ້ 100 ກວ່າຈອກຕໍ່ມື້. ປົກກະຕິແລ້ວຮ້ານແມ່ນມີຄົນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕອນເຊົ້າແລະຕອນທ່ຽງ. ເວລາແຕ່ 7 ໂມງເຊົ້າຫາ 9 ໂມງເຊົ້າ ແມ່ນສຸມກັບລູກຄ້າຜູ້ສູງອາຍຸ, ຕອນທ່ຽງແມ່ນພະນັກງານຫ້ອງການ ແລະ ຈໍານວນລູກຄ້າໄວໜຸ່ມຈະຄັບຄາໜາແໜ້ນໃນຕອນແລງ. ຮ້ານມີ 2 ຊັ້ນ, ລູກຄ້າສາມາດນັ່ງໄດ້ທັງໃນເຮືອນ ແລະ ຂ້າງທາງ, ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກບ່ອນງຽບໆ ຫຼື ມັກເບິ່ງທິວທັດຖະໜົນ, ນັ່ງຈິບກາເຟ, ລົມກັບໝູ່.

ຊັ້ນທີສອງແມ່ນກວ້າງຂວາງແລະອາກາດ, ເຫມາະສໍາລັບກຸ່ມລູກຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ພາບ: ດິວລິງ

ຕາມທ່ານ ຫງວຽນກວາງໄທ (ອາຍຸ 62 ປີ), ລູກຄ້າປະຈຳຂອງຮ້ານມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ, “ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍມີນິໄສການດື່ມກາເຟຕອນເຊົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ, ເພາະວ່າສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ລ້ວນແຕ່ຮັກສາລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງບໍ່ພົບຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ, ເຖິງວ່າພື້ນທີ່ຂອງຮ້ານຈະມີການປ່ຽນແປງ, ແຕ່ຄຸນນະພາບຍັງຄົງຄືເກົ່າ”.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າກັບມາແມ່ນລົດຊາດກາເຟທີ່ມີກິ່ນຫອມທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຮ້ານ. ພາບ: ດິວລິງ.

ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນເກົ່າແກ່ໃນຍຸກໃໝ່.

ປະເຊີນກັບຄື້ນຂອງຮ້ານກາເຟທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນທຸກມື້ນີ້ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ກ້າວຫນ້າເພື່ອປະຫຍັດເວລາແລະແຮງງານ, ກາເຟໄທຍັງເລືອກທີ່ຈະຮັກສາຮູບແບບການອົບກາເຟແບບດັ້ງເດີມເຖິງວ່າຈະໃຊ້ເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ.

“ເມື່ອສ້າງຂະບວນການທີ່ດີພໍແລ້ວ ເຈົ້າກໍຈະເພິ່ງພາອາໄສເຄື່ອງຈັກໜ້ອຍ, ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ເມື່ອມີເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງປີ້ງກາເຟດ້ວຍຟືນດ້ວຍມື, ທຸກໆຂັ້ນຕອນແມ່ນດ້ວຍມື 100%.

ທຸກຂັ້ນຕອນແມ່ນເຮັດດ້ວຍມື 100%. ພາບ: NVCC

ພາຍຫຼັງເກືອບ 100 ປີ, ຂະບວນການປີ້ງກາເຟດ້ວຍຟືນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດແມ່ນການເຮັດໃຫ້ເຢັນ, ເຊິ່ງຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 2-3 ນາທີ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ກາເຟຈະສືບຕໍ່ຮ້ອນແລະເຜົາໄໝ້, ເຮັດໃຫ້ກາເຟມີລົດຊາດຂົມແລະເຈືອຈາງຫຼາຍ, ຈະສູນເສຍທາດປະສົມທີ່ດີທັງໝົດ,” ທ່ານຮຽວກ່າວ.

ໃນຂະບວນການປີ້ງກາເຟດ້ວຍໄມ້, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແມ່ນຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເພື່ອຜະລິດເມັດກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານ. ພາບ: NVCC

ຕາມທ່ານຮຽວແລ້ວ, ເພື່ອຮັກສາ “ຈິດວິນຍານ” ຂອງຍີ່ຫໍ້ກາເຟໄທໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ຕ້ອງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງໝາກຖົ່ວ. ແກ່ນກາເຟແມ່ນລາວເລືອກເອງຈາກເຂດເນີນສູງພາກກາງ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ການດື່ມກາເຟໃນປະເທດໄທ 1 ຈອກຈະຮູ້ສຶກເຖິງກິ່ນຫອມອ່ອນໆຂອງພູຜາປ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມເມົາມົວຢ່າງແຮງຂອງເຂດພູສູງອັນຍິ່ງໃຫຍ່.

“ຂ້ອຍເລີ່ມສົນໃຈເຮັດທຸລະກິດກາເຟມາແຕ່ປີ 2017, ສິ່ງທຳອິດທີ່ຂ້ອຍເຮັດແມ່ນອ່ານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບກາເຟ, ຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ໄປ ເຊີນລາ ຢູ່ທີ່ນັ້ນເຄິ່ງປີ, ດຳລົງຊີວິດຄືຊາວນາທຳມະດາ, ຂ້ອຍຢູ່ກັບຄອບຄົວຊາວໄທ, ໜຸ່ມສາວແຕ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານກາເຟຫຼາຍ, ເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນແຮງຈູງໃຈທີ່ດີໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກາເຟ, ປະຈຸບັນຂ້ອຍກໍ່ຍັງຫັນມາປູກກາເຟຈາກຟາມ. ປະຈຸບັນ, ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ຈັດການຟາມຂອງຂ້ອຍ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປັບປຸງແມ່ນຕ້ອງສຸມໃສ່ວັດຖຸດິບ ແລະ ແນ່ນອນ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ, ເປັນເອກະລັກ ແລະ ແປກ, ວັດຖຸດິບແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ກໍານົດຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງ.

Rustic ແລະງ່າຍດາຍ, ນັ້ນແມ່ນຄຸນນະພາບເປັນເອກະລັກຂອງກາເຟໄທ. ເຖິງວ່າມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ປ່ຽນໄປຈາກປີໜຶ່ງ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຢາກຫັນກາເຟໄທບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງກາຍເປັນ “ມໍລະດົກແຫ່ງຊີວິດການເປັນຢູ່”, ແຕ່ທ່ານ ຮ່ວາງຈູງ ໄດ້ຮັກສາບັນດາລາຍການໃນເຮືອນບູຮານຢ່າງລະມັດລະວັງ. ລາວຊອກຫາວິທີຟື້ນຟູບັນດາວັດຖຸພັນເກົ່າແກ່ຂອງຮ້ານ, ຮັກສາຕັ່ງນັ່ງທີ່ພໍ່ຕູ້ໄດ້ປະໄວ້ເມື່ອ 40 – 50 ປີກ່ອນ. ເກົ້າອີ້ແຕ່ລະໂຕທີ່ລູກຄ້ານັ່ງແມ່ນເຮັດຈາກພື້ນໄມ້ຂອງຂັ້ນໄດ, ຫຼືປະຕູພັບເກົ່າ, ມຸງດ້ວຍກະເບື້ອງລ້ວນແຕ່ຖືກຮັກສາໄວ້ເພື່ອຫວັງວ່າວັດຖຸເກົ່າມີເອກະລັກໃໝ່, ມີເລື່ອງໃໝ່.

ກາເຟໄທຮັກສາລູກຄ້າໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງດ້ວຍຄຸນຄ່າດັ້ງເດີມທີ່ລຽບງ່າຍແຕ່ຄິດຮອດ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທ່ານຫິວໄດ້ຮັກສາຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ຈະເປີດຫໍສິລະປະເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄວາມຊົງຈຳຂອງຄອບຄົວ. “ຄຸນນະພາບແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ກາເຟໄທສາມາດຮັກສາລູກຄ້າໄດ້ຕະຫຼອດຫຼາຍປີ, ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນອະນາຄົດ, ຂ້າພະເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຮ້ານວາງສະແດງສິລະປະເພື່ອອານຸລັກພາບແຕ້ມຂອງຫຼາຍລຸ້ນຄົນໃນຄອບຄົວ, ພ້ອມກັບຮູບແຕ້ມຂອງນັກສິລະປິນໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດນຳເອົາຜົນງານອອກມາສູ່ຫຼາຍຄົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໃກ້ສິລະປະຫຼາຍຂຶ້ນ” - ທ່ານ ຮສ.

ເຖິງວ່າລາວຈະເປັນຮ້ານກາເຟມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ, ແຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຍີ່ຫໍ້, ແຕ່ເນັ້ນພຽງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງແຫ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ລາວສຸມໃສ່ການບໍລິການລູກຄ້າເກົ່າ, ລູກຄ້າປົກກະຕິສະດວກສະບາຍເພື່ອເພີດເພີນກັບພື້ນທີ່ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍນີ້. ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນການຕົບແຕ່ງຢູ່ຮ້ານໃດ, ທ່ານ ຮ່ວາງຈູງ ຢືນຢັນວ່າ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນຮ້ານຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມາທີ່ນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມເຊີຍຕາມແບບຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົວຈິງ.

ທາງຮ້ານດຶງດູດລູກຄ້າບໍ່ພຽງແຕ່ດ້ວຍກາເຟແຊບໆເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີບັນຍາກາດທີ່ງຽບສະຫງົບ, ໂນ້ມນ້າວ. ພາບ: ດິວລິງ

ໃນຖານະເປັນລູກຄ້າໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມາຮ້ານເລື້ອຍໆ, ນາງ ວູເລ (ເມືອງ ຫາຍບ່າຈ່າງ, ຮ່າໂນ້ຍ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ລົດຊາດກາເຟທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຮ້ານແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທຸກຄັ້ງຜ່ານຖະໜົນໄຕງວຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກາເຟດັ້ງເດີມຄື: ດຳແລະນ້ຳຕານ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າກາເຟຢູ່ທີ່ນີ້ເຂັ້ມແຂງ, ເມື່ອດື່ມແລ້ວແມ່ນມີກິ່ນຫອມຂອງກາເຟ ແຕ່ມີຄວັນໄຟທີ່ສຸດ. ທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນກິ່ນຫອມ, ບໍ່ເຈືອຈາງຄືກັບຮ້ານອື່ນ.”

ເກືອບໜຶ່ງພັນປີຜ່ານໄປ, ກາເຟໄທ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ສະຫງົບສຸກໃຫ້ບັນດາຜູ້ກິນເຂົ້າສວຍ ແລະ ກິນລົດຊາດທີ່ຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ຕະຫຼອດຫຼາຍປີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຮ້ານກາເຟແຫ່ງນີ້ລ້ວນແຕ່ກາຍເປັນຈຸດພິເສດຂອງວັດທະນະທຳກາເຟຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ມາ: https://kinhtedothi.vn/gioi-tre-me-man-voi-quan-ca-phe-rang-cui-co-tuoi-doi-tram-nam.html