Later besefte ik dat het meeste hiervan gewoon argumenten waren, vermomd met ogenschijnlijk "stijlvolle" woorden.
Vietnamese koffie bestaat nog steeds, op zijn eigen manier.
Aan de ene kant wordt vastgehouden aan het traditionele Vietnamese koffiefilter en -zeefje, waarbij een "rijke smaak" gelijkstaat aan "authentiek Vietnamees". Maar eerlijk gezegd zijn veel kopjes "rijke" koffie gewoon te sterk gebrand of vervalst, waardoor je na het drinken een branderig gevoel in je maag krijgt.
Aan de andere kant leggen ze Vietnamese koffie standaarden van elders op. Ze bekritiseren Robusta omdat het aan subtiliteit en aromalagen ontbreekt, en proberen het vervolgens aan te passen aan buitenlandse smaken om het als "hoogwaardig" te laten beschouwen.
Het klinkt tegenstrijdig, maar in één opzicht zijn ze juist vergelijkbaar: ze proberen allebei koffie te transformeren tot wat zij ervan willen maken.
Wat betreft de kop koffie voor me, die spreekt voor zich.
Ik stond ooit midden in een koffieplantage in Di Linh, tijdens het hoogtepunt van het droge seizoen. Stil in de meedogenloze zon keek ik hoe het rode stof aan de kale boomschors kleefde. Ik zal nooit vergeten hoe een boer zijn zweet afveegde: "Tegenwoordig doen mensen maar wat ze willen. Dit jaar eisen ze hygiëne, volgend jaar fermentatie, het jaar daarna grote bonen. We kunnen de rest niet bijbenen."
Koffie in het oogstseizoen
Dat is alles. Terwijl drinkers nog steeds discussiëren over "smaakprofiel", "nasmaak" en "aroma's", proberen wijnboeren gewoon elk seizoen te overleven. Die online beoordelingen kunnen de harde realiteit van een mislukte oogst of de slapeloze nachten in afwachting van regen niet weergeven.
Rijpe koffiebessen
Wat is dan de identiteit van Vietnamese koffie? Zit die in het filter, de machine, of in het voldoen aan een bepaalde standaard om internationale erkenning te krijgen?
Sterker nog, het bestond al vóór al deze discussie: een koffiesoort die is ontstaan op basaltgrond, geteeld onder barre omstandigheden en generaties lang in leven is gehouden. Misschien is het niet "verfijnd" zoals anderen het definiëren. Maar dat doet er niet toe.
Een overvloedig oogstseizoen voor koffieboeren.
Vietnamese koffie bestaat nog steeds, op zijn eigen manier.
Alle trends gaan uiteindelijk voorbij. Maar de kop koffie voor me spreekt voor zich.
(Inzending voor de wedstrijd "Impressies op Vietnamese koffie en thee" 2026, onderdeel van het 4e programma "Viering van Vietnamese koffie en thee" georganiseerd door de krant Nguoi Lao Dong).
Bron: https://nld.com.vn/ca-phe-viet-chang-can-phai-giong-ai-196260321152715787.htm
Reactie (0)