'Nadeel' op eigen terrein

De heer Nguyen Cao Phuong, productiemanager van Viet An Garment Company (naam gewijzigd op verzoek) in District 12, Ho Chi Minh-stad, is al bijna 30 jaar actief in de textiel- en kledingindustrie en heeft de sector nog nooit zo moeilijk gevonden als nu.

Toen de pandemie in 2020 in China uitbrak, ondervond de textiel- en kledingindustrie de gevolgen van een inherente zwakte: een te grote afhankelijkheid van outsourcing en buitenlandse toeleveringsketens voor grondstoffen. Destijds importeerde Vietnam 89% van zijn textiel voor de exportproductie, waarvan 55% afkomstig was uit het dichtbevolkte buurland. De voorheen soepel lopende toeleveringsketen stortte volledig in door een tekort aan grondstoffen toen China de handel bevroor om de pandemie te bestrijden.

Meneer Phuong herkende deze "achilleshiel" al vele jaren geleden, maar hij had geen keus.

Exportpartners weigeren uitbestede werkzaamheden te accepteren als de materialen, waaronder lijm, voeringstof en knopen, niet afkomstig zijn van aangewezen leveranciers. Hierdoor dalen de winsten, omdat prijsonderhandelingen vrijwel onmogelijk worden. Bedrijven die winst willen maken, moeten de arbeidskosten voor lief nemen.

Viet An werd opgericht in 1994 en greep de kans toen de Vietnamese economie haar eerste golf van buitenlandse directe investeringen verwelkomde. Het waren de orders van deze buitenlandse "gasten" die de ambitie van de heer Phuong aanwakkerden om een grote onderneming op te bouwen die de binnenlandse markt zou domineren, net zoals de Koreanen en Chinezen dat met succes hadden gedaan.

Een van de doelstellingen van Vietnam bij het aantrekken van buitenlandse directe investeringen in die periode was het creëren van een springplank voor binnenlandse bedrijven om samen met de "arenden" te groeien. Maar na drie decennia, ondanks dat het bedrijf inmiddels meer dan 1.000 werknemers telt, heeft Viet An nog steeds geen manier gevonden om uit zijn laatste positie in de textiel- en kledingwaardeketen te komen.

"Gouden ring" geknipt en genaaid

De drie belangrijkste productiemethoden in de textiel- en kledingindustrie zijn, in volgorde van toenemende winstgevendheid: contractproductie (CMT), waarbij de koper de grondstoffen levert; fabrieksproductie (FOB), waarbij de fabriek zelfstandig de grondstoffen inkoopt, de goederen produceert en levert; en origineel ontwerp (ODM), waarbij de contractfabrikant betrokken is bij het ontwerpproces.

De afgelopen 30 jaar heeft het bedrijf van de heer Phuong de eerste methode gevolgd: altijd gebruikmaken van de door de opdrachtgever gespecificeerde grondstoffen, waaronder stof, lijm en knopen. Anders werd de bestelling afgewezen. Volgens een eerder door FPTS Securities Company gepubliceerd diepgaand onderzoek naar de Vietnamese textiel- en kledingindustrie levert deze methode slechts een gemiddelde winstmarge op van 1-3% op de verwerkingseenheid, de laagste in de hele waardeketen.

De situatie van het bedrijf van de heer Phuong is geen uitzondering. Ongeveer 65% van de Vietnamese textiel- en kledingexport vindt plaats volgens de CMT-methode (Cut, Make, Trim). FOB-orders (Free On Board) – de meest winstgevende methode – vertegenwoordigen 30%, terwijl ODM-orders (Original Design Manufacturer) – het meest winstgevende segment – slechts 5% uitmaken.

"Er was een tijd dat we het volstrekt onredelijk vonden om voeringstof uit China te importeren, terwijl Vietnam het zelf voor een lagere prijs kon produceren. Daarom besloten we om het in eigen land te kopen," vertelde de manager van Viet An over een moment waarop hij zo'n tien jaar geleden tegen de wensen van een partner inging. Hij legde uit dat ze de grondstoffen slechts als suggesties hadden genoemd, zodat ze flexibel konden zijn met leveranciers, zolang de productkwaliteit maar niet in het gedrang kwam.

Deze riskante zet bezorgde Viet An problemen. Het merk had overal kritiek op en de goederen werden teruggestuurd, hoewel de voeringstof volgens hem de productkwaliteit niet beïnvloedde. Daarna bleef het bedrijf afhankelijk van de grondstoffen die door zijn partners werden gespecificeerd.

Vanuit het perspectief van een buitenlandse partner legt mevrouw Hoang Linh, een fabrieksmanager met 5 jaar ervaring bij een Japans modebedrijf , uit dat wereldwijde merken productiebedrijven vrijwel nooit de vrije keuze van hun grondstoffenleveranciers toestaan.

Naast de twee verplichte criteria kwaliteit en prijs, moeten merken ervoor zorgen dat de bedrijven die grondstoffen leveren hun sociale en milieuverantwoordelijkheden niet schenden om risico's te vermijden. Zo verbood de VS in 2021 de import van kleding gemaakt van katoen uit Xinjiang, omdat de arbeidsomstandigheden daar niet aan de normen voldeden.

"Als merken fabrieken het recht geven om grondstoffen in te kopen, moeten ze ook weten wie hun partners zijn om een onafhankelijk auditbureau in te schakelen voor een grondige beoordeling. Dat proces duurt minstens enkele maanden, terwijl het productieplan al een jaar van tevoren wordt opgesteld," legde Linh uit.

De Vietnamese textiel- en kledingindustrie is nog steeds sterk afhankelijk van buitenlandse bronnen voor grondstoffen, met name China. De foto toont het interieur van het stoffenmagazijn van de Viet Thang Jeans-fabriek, november 2023. Foto: Thanh Tung.

Omdat het bedrijf van de heer Phuong zich niet kon losmaken van de traditionele snij- en naaiprocessen, kreeg het te maken met nog grotere problemen toen de textiel- en kledingindustrie vanaf medio vorig jaar te kampen kreeg met een ordercrisis. Fabrieken zaten in de put, merken drukten de prijzen en de winsten kelderden.

"Het bedrijf heeft orders nodig om duizenden werknemers aan het werk te houden; we moeten doorgaan, zelfs als dat betekent dat we verlies lijden," zei hij. Omdat er geen andere optie was, moest hij de prijs per stuk verlagen, waardoor de werknemers harder moesten werken voor hetzelfde inkomen.

Door de lage winstmarges beschikken binnenlandse bedrijven zoals Viet An, die zich voornamelijk bezighouden met de productie van kleding, niet over de financiële middelen om marktschokken op te vangen of te herinvesteren in uitbreiding.

De export van textiel en kleding blijft gestaag groeien, maar de bijdrage van binnenlandse bedrijven is de afgelopen 10 jaar niet significant verbeterd. Meer dan 60% van de exportwaarde van textiel en kleding is afkomstig van buitenlandse directe investeringen (FDI), terwijl buitenlandse bedrijven slechts 24% voor hun rekening nemen. Ook in de schoenenindustrie is FDI goed voor meer dan 80% van de exportwaarde.

Het aandeel van binnenlandse en buitenlandse investeringen in de exportwaarde van textiel, kleding en schoenen.

Bron: Algemene Douanedienst.

30 jaar van achteruitgang

"Vietnamese bedrijven lijden zelfs verlies op eigen bodem," concludeerde mevrouw Nguyen Thi Xuan Thuy, een expert met bijna 20 jaar onderzoek naar toeleveringsindustrieën, over de huidige situatie in de textiel-, kleding- en schoenenindustrie.

Mevrouw Thuy vindt het betreurenswaardig dat Vietnam ooit een compleet toeleveringssysteem voor textiel en kleding had, maar nu achterloopt. Voorheen exporteerde de textiel- en kledingindustrie zowel kleding als in eigen land geproduceerde stoffen. De economische integratie heeft de industrie echter naar een nieuw keerpunt geleid: een stormloop op outsourcing, waarbij gebruik wordt gemaakt van het grootste concurrentievoordeel: lage arbeidskosten.

Mevrouw Thuy analyseerde dat het destijds de juiste keuze was om buitenlandse directe investeringen aan te trekken, omdat Vietnam technologisch achterliep en qua garen- en stofkwaliteit vanzelfsprekend niet kon concurreren met Japan en Zuid-Korea. Het probleem is echter dat dit nadeel op het gebied van grondstoffen al 30 jaar voortduurt.

"Aanvankelijk accepteerden we het gebruik van buitenlandse stoffen, maar we hadden de binnenlandse textiel- en garenindustrie moeten blijven stimuleren en technologie moeten leren om zo de achterstand in te halen," aldus mevrouw Thuy, die betoogde dat de textielindustrie zelf de schakels in haar eigen toeleveringsketen had verbroken.

De toename van de export van textiel en schoenen, samen met de trend van het importeren van stoffen en accessoires, toont de afhankelijkheid van de industrie van grondstoffen aan.

Volgens expert Thuy komen de mazen in de toeleveringsketens van bedrijven pas echt aan het licht wanneer Vietnam deelneemt aan nieuwe generatie vrijhandelsovereenkomsten zoals EVFTA en CPTPP. Om te profiteren van preferentiële exporttarieven moeten kledingstukken "made in Vietnam" ervoor zorgen dat hun grondstoffen ook van binnenlandse oorsprong zijn. Bedrijven die zich uitsluitend bezighouden met de verwerking van kledingstukken lijden nu "verlies" omdat ze volledig afhankelijk zijn van buitenlandse stoffen.

"De uiteindelijke begunstigden van deze overeenkomsten zijn buitenlandse investeringsmaatschappijen, omdat zij over grote middelen beschikken en investeren in een uitgebreide en complete garen-textiel-kledingketen", analyseerde mevrouw Thuy. In de periode 2015-2018, vlak voordat de EVFTA en CPTPP van kracht werden, ontving Vietnam de meeste buitenlandse directe investeringen van Zuid-Koreaanse, Taiwanese en Chinese textiel- en kledinginvesteerders.

Volgens deskundigen is dit niet alleen de schuld van de overheid, maar ook van het bedrijfsleven.

De meest vooraanstaande geïndustrialiseerde landen ter wereld zijn allemaal begonnen met de textielindustrie en hebben vervolgens geprobeerd hogerop in de waardeketen te komen. Duitsland bijvoorbeeld blijft onderzoek doen naar nieuwe materialen en textieltechnologieën voor toepassing in de textielindustrie. De Verenigde Staten zijn al decennialang 's werelds grootste leverancier van katoen en katoengaren, mede dankzij overheidssubsidies voor katoenboeren. Japan beheerst al jarenlang textieltechnologieën zoals warmtebehoud, koeling en kreukbestendigheid, die worden toegepast in de high-end mode.

"Ze bewaarden alles wat van de hoogste, meest essentiële waarde was voor hun land," concludeerde expert Thuy.

Vietnamese textiel- en kledingarbeiders richten zich nog steeds voornamelijk op verwerkings- en afwerkingswerkzaamheden en kunnen niet doorgroeien in de waardeketen. Foto: Thanh Tung

Ondertussen heeft Vietnam de afgelopen 35 jaar zijn beste tijd om buitenlandse directe investeringen aan te trekken vrijwel volledig verspild. In 1995, toen de VS en Vietnam de betrekkingen normaliseerden, bloeide de textiel- en kledingindustrie op. De afgelopen drie decennia heeft de industrie zich echter alleen gericht op de verwerking van kledingstukken en is er te weinig geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, stoffenproductie, enzovoort.

"Het beleid was niet toekomstgericht en bedrijven waren te veel gericht op winst op korte termijn," aldus de expert.

Aanvankelijk volgde de Vietnamese textiel- en kledingindustrie een ketenmodel, waarbij bedrijven fabrieken bezaten voor weven, garenproductie en kledingfabricage. Toen de exportorders echter te groot werden en klanten alleen nog maar kledingbewerking wilden, gaven Vietnamese bedrijven de andere productiestappen op. Slechts een paar staatsbedrijven, met omvangrijke investeringen die decennia geleden zijn gedaan, zoals Thanh Cong en de dochterondernemingen van de Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), controleren nog steeds de toeleveringsketen.

Deze situatie heeft geleid tot de huidige onbalans: het totale aantal bedrijven dat zich bezighoudt met het spinnen, weven, verven en aanverwante ondersteunende industrieën is samen slechts iets meer dan de helft van het aantal kledingbedrijven, volgens gegevens van de Vietnamese Textiel- en Kledingvereniging (VITAS).

De "viskop" van de industrie.

"Als de industrieën van Ho Chi Minh-stad als een vis zouden worden beschouwd, dan zou de textiel- en kledingindustrie de kop ervan zijn, die op elk moment kan worden afgehakt," klaagde de heer Pham Van Viet, algemeen directeur van Viet Thang Jean Co., Ltd. (Thu Duc City).

Arbeidsintensieve industrieën zoals de textiel- en schoenenindustrie staan onder druk om te verhuizen of te innoveren, volgens het plan voor de ontwikkeling van exportverwerkingszones en industrieparken voor de periode 2023-2030 en een visie tot 2050, die Ho Chi Minh-stad momenteel afrondt. De toekomstvisie van de stad is gericht op de ontwikkeling van milieuvriendelijke, hightech industrieparken.

"Tegenwoordig horen we overal alleen maar over hightech. We voelen ons erg ongemakkelijk en gediscrimineerd omdat we bestempeld worden als arbeidsintensief en vervuilend," zei hij.

Om geleidelijk te transformeren, heeft Viet Thang Jean zijn machines geautomatiseerd en technologie toegepast in laserwas-, bleek- en spuitprocessen, waardoor het water- en chemicaliëngebruik met wel 85% is verminderd. Het bedrijf is echter grotendeels op zichzelf aangewezen tijdens dit proces.

Volgens de heer Viet moeten bedrijven hun activa verpanden om kapitaal voor investeringen te lenen. Banken taxeren doorgaans 70-80% van de werkelijke waarde en lenen vervolgens 50-60% uit, terwijl investeren in technologie en machines erg duur is.

"Alleen ondernemers die echt om de sector geven, zouden durven investeren," aldus de heer Viet.

Met meer dan dertig jaar ervaring in de branche is CEO Viet Thang Jean ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van deze sector niet alleen bij bedrijven ligt, maar ook bij het beleid. Zo moet de stad bijvoorbeeld investeren in een modecentrum om personeel op te leiden, stoffen te onderzoeken, de aanvoer van grondstoffen te controleren en producten te introduceren. Verenigingen en bedrijven zullen hier gezamenlijk aan bijdragen.

Wanneer verhuizing niet mogelijk is, moeten bedrijven kiezen tussen de stad verlaten of inkrimpen. In beide gevallen zijn het uiteindelijk de werknemers die daar de dupe van zijn.

Naaisters in de Viet Thang Jeans-fabriek, november 2023. Foto: Thanh Tung

Het beleid, zoals uiteengezet in het document, negeert bedrijven in traditionele industrieën niet. De resolutie van het Politbureau over de koers voor de ontwikkeling van het nationale industriebeleid tot 2030, met een visie tot 2045, stelt de noodzaak vast om de textiel-, kleding- en schoenenindustrie verder te ontwikkelen, maar geeft prioriteit aan productiestappen met een hoge toegevoegde waarde, gekoppeld aan slimme en geautomatiseerde productieprocessen.

Volgens Tran Nhu Tung, vicevoorzitter van de Vietnamese textiel- en kledingvereniging (VITAS), stuiten binnenlandse bedrijven die willen investeren in de textielproductie in de praktijk echter nog steeds op obstakels.

"Veel gemeenten denken nog steeds dat textielverven vervuilend is en weigeren daarom vergunningen te verlenen, ook al kunnen geavanceerde technologieën het veilig uitvoeren," aldus de heer Tung.

De vicepresident van VITAS benadrukte dat groene productie wereldwijd een absolute vereiste is. Bedrijven die hun producten willen verkopen, moeten zich daarom bewust zijn van duurzame ontwikkeling. Zolang er echter nog steeds vooroordelen bestaan in veel regio's, zal de Vietnamese textiel- en kledingtoeleveringsketen gebrekkig blijven.

Hoewel Vietnam de grondstoffenvoorziening nog niet volledig onder de knie heeft, is het grootste voordeel van het land door de jaren heen de steeds lagere arbeidskosten in vergelijking met ontwikkelingslanden zoals Bangladesh en Cambodja.

Een vergelijking van de Vietnamese textielindustrie met die van verschillende andere landen.

De economie kan niet zomaar "trends volgen".

Volgens universitair hoofddocent dr. Nguyen Duc Loc, directeur van het Instituut voor Sociaal Levensonderzoek, koestert Vietnam in het algemeen en Ho Chi Minh-stad in het bijzonder hoge verwachtingen van "toekomstige" industrieën zoals halfgeleiders, de groene economie en de circulaire economie.

"Er is niets mis mee, want het is een wereldwijde trend, maar gezien de huidige omstandigheden moet het zorgvuldig worden overwogen. Het kan een tweesnijdend zwaard zijn. De economie kan niet zomaar trends volgen," zei hij.

De halfgeleiderindustrie heeft bijvoorbeeld naar verwachting 50.000 werknemers nodig, maar de binnenlandse arbeidsmarkt zal naar schatting slechts 20% van die behoefte dekken. Twee scenario's zijn denkbaar: investeerders komen wellicht, maar Vietnam beschikt niet over de benodigde arbeidskrachten, waardoor ze gedwongen worden personeel uit het buitenland te halen; of ze zien helemaal af van de investering.

"Hoe dan ook, we zullen eronder lijden. Als ze investeren en hun eigen mensen hierheen brengen, zal Vietnam alleen nog maar een maaltijd serveren waar anderen van kunnen genieten. Maar als de bedrijven zich terugtrekken, is ons plan in duigen gevallen," aldus meneer Loc.

In deze context betoogde hij dat we ons niet alleen moeten richten op het "volgen van trends" in de halfgeleider- of hightechindustrie, terwijl we traditionele industrieën die exportwaarde voor Vietnam genereren, verwaarlozen. De textiel- en kledingindustrie bijvoorbeeld, brengt jaarlijks miljarden dollars op. Met drie decennia aan ontwikkeling hebben bedrijven in deze sector in ieder geval enige ervaring; de uitdaging is nu om hen te helpen hogerop in de waardeketen te komen.

"Laten we de trein laten rijden volgens het 30-30-30-10-principe," stelde meneer Loc voor. Dit principe houdt in dat 30% van de traditionele industrieën behouden blijft, 30% van de industrieën zich moeten aanpassen, 30% van de investeringen in 'trending' industrieën wordt gedaan en 10% in baanbrekende industrieën.

Experts vergelijken deze aanpak met een zwerm vogels die elkaar beschermen. Nieuwe industrieën vliegen voorop, terwijl traditionele, vergrijzende industrieën volgen, waardoor een pijlvormige beweging voorwaarts ontstaat. Deze methode zorgt er niet alleen voor dat de hele zwerm sneller kan vliegen, maar beschermt vooral de beroepsbevolking in traditionele industrieën. Zo wordt voorkomen dat er een nieuwe generatie achterblijft die een last wordt voor het sociale vangnet.

De kledingindustrie biedt momenteel werk aan meer dan 2,6 miljoen mensen – het grootste aantal van alle industriële sectoren. De foto toont werknemers van een kledingfabriek in het district Binh Tan die na hun werk naar huis gaan. Foto: Quynh Tran

Naast het ondersteunen van traditionele industrieën, moet de staat ook de verantwoordelijkheid nemen voor het begeleiden en bijstaan van de volgende generatie werknemers die door deze transitie worden getroffen. Universitair docent dr. Nguyen Duc Loc suggereerde dat Vietnam het voorbeeld van Zuid-Korea zou volgen door een arbeidsfonds op te richten ter ondersteuning van beroepsopleidingen, gezondheidszorg, financieel advies en andere diensten voor werknemers.

Expert Nguyen Thi Xuan Thuy stelt dat het noodzakelijk is om eerlijk te erkennen dat Vietnam binnenkort niet meer kan concurreren op het gebied van arbeidskosten. Daarom moeten beleidsmakers zich op korte termijn voorbereiden op twee taken: ongeschoolde arbeiders ondersteunen bij de overstap naar andere sectoren en Vietnam herpositioneren binnen de waardeketen.

In het eerste deel verwees ze naar de aanpak van Singapore, waar de overheid loopbaanadvies- en begeleidingscentra opricht in industriële zones om werknemers aan te moedigen een carrièreswitch te overwegen. Deze centra registreren de gedachten en wensen van werknemers, geven vervolgens advies en bieden hen verschillende opties aan. Afhankelijk van de behoeften biedt de overheid trainingen aan of subsidieert ze de kosten, zodat werknemers zelfstandig nieuwe vaardigheden kunnen leren.

Wat de tweede taak betreft, zijn experts van mening dat Vietnam nog steeds veel kansen heeft voor buitenlandse directe investeringen (FDI) dankzij drie voordelen: een grote markt van 100 miljoen mensen, een gunstige geopolitieke situatie, de verschuiving van toeleveringsketens vanuit China en de vergroeningstrend van de Europese Unie (EU), die bedrijven dwingt hun toeleveringsketens te herstructureren.

"We hebben veel tijd verloren. Maar met de juiste aanpak kunnen Vietnamese bedrijven de achterstand op buitenlandse investeringsmaatschappijen nog steeds inhalen," aldus mevrouw Thuy.

Inhoud: Le Tuyet - Viet Duc

Gegevens: Viet Duc

Grafisch: Hoang Khanh - Thanh Ha

Les 4: "De adelaar" blijft te gast

Bronlink