Smak av hjemmet: Venter på at ansjossesongen skal komme.

Huset mitt ligger rett ved havnebyen Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Lokalbefolkningen her er vant til å telle måneder og år etter fiskesesongen. Havet har varmet opp igjen de siste ukene, og ansjossesongen har kommet. Så Tet (vietnamesisk nyttår) og våren er ikke langt unna lenger.

Jeg husker at jeg var liten og spurte bestefaren min: «Hvorfor kalles de ansjos, bestefar?» Han lo og sa: «Fordi de er like milde som ris.» Jeg likte forklaringen hans. Fisken er som små, kjente riskorn, så små at du ikke ville turt å stirre på dem av frykt for at de skulle ... smelte bort.

Rispapir med ansjos

FOTO: TRAN CAO DUYEN

Ved kaia stables ansjosene i grunne bambuskurver for å bli transportert til fjerne markeder. På landsbymarkedet er ansjosene imidlertid pent arrangert i aluminiumsfat, med skinnet glitrende av friskhet. Når de selges, måles ansjosene lett opp med en liten kopp, helles i en trakt laget av friske bananblader og pakkes deretter inn. Denne fisken selges veldig raskt fordi den er fersk, deilig, næringsrik og billig.

Landsbyboerne mine yrer av glede når den velduftende ansjossesongen vender tilbake. Det finnes mange varianter av ansjosretter. Grillet soltørket ansjos beholder sin sjøaroma. Soltørket ansjos brukes til å lage sprøstekt ansjos. Ansjos brukes i tomatsuppe. Kokt ansjos spises med rispapirruller og friske grønnsaker. Ansjos paneres og stekes. Ansjos brukes i eggekaker. Ansjos med hoder fjernet brukes til å lage grøt til en kveldsmatbit ... En journalist fra provinsen kom til Sa Huỳnh med den hensikt å skrive en reportasje om store fisker, men de små ansjosene «tvang» henne til å bytte tema. Hun sa: «Etter bare to dager … forsto jeg essensen av ansjos.»

Jeg mistenker at ansjos, selv om den er liten, har bidratt til å oppdra utallige fattige barn i kystlandsbyene. Mens mødrene og bestemødrene så barna sine spise godt, sa de ofte: «Spis så mye du vil, barn. Ansjos finnes det rikelig av; så lenge det er ris, er det ansjos.» Den tannløse naboen rimte: «Det er så enkelt som en klump leire, Bờm / Makrell rister, ansjos ler.» Derfor er aromaen av braiserte ansjos i salt saus uunnværlig på kjøkkenene i disse kystlandsbyene i sesongen. Jeg husker at moren min en gang sa til søsteren min: «Salt er greit, men ikke glem noen skjeer med ansjosfiskesaus, barnet mitt.» Jeg tror at «essensen» av den gamle sesongens fisk møter fisken fra inneværende sesong; hva «sa» den forrige generasjonen til denne generasjonen som gjør gryten med fiskegryte så deilig for alltid?

Moren min brukte sjelden gurkemeiepulver når hun kokte fisk. Vi hadde noen gamle gurkemeiebusker i hagen. Jeg plukket dem opp, skrelte dem og malte dem fint slik at hun kunne bruke dem som krydder. Jeg var et veldig takknemlig barn og sa ofte under måltidene: «Fisken er velduftende, deilig og har en vakker gul farge takket være gurkemeien», bare for å høre den varme latteren til foreldrene mine og min kjære søster.

Så lenge havet er rolig, kommer det fisk til havnen hver dag. Det finnes mange slags fisk, men folk i hjembyen min velger fortsatt ansjos som navn på årstiden – ansjossesongen. I ettermiddag kom søsteren min og mannen hennes fra byen på besøk. Søsteren min gikk ned på kjøkkenet for å braisere ansjos, en favorittrett fra tiden før hun giftet seg. Jeg gikk ut i hagen for å dra opp noen gurkemeierøtter. Broren min (en lærer) hvisket: «Denne retten serveres best med rispapir, min venn. Ansjosene er søte og møre, og rispapiret er sprøtt. Du og jeg blir gamle med tiden. Bare ansjos er alltid nye, uansett årstid ...»

Kilde: https://thanhnien.vn/huong-vi-que-huong-doi-mua-ca-com-ve-185260111173657978.htm