Når moteverdenen ikke lenger bare er for kritikere

Hvis retten til å kommentere før bare tilhørte kjente moteredaktører som satt på første rad, kan nå hvem som helst bli kritiker, så lenge de eier en konto på sosiale medier.

Paris Fashion Week 2025 tiltrekker seg en enorm bølge av kommentarer på sosiale nettverk - Foto: The Fashion Spot

Ifølge WWD magazine har eksplosjonen av motekommentarer på nett og «watch parties» utløst debatt om grensene for ytringsfrihet i en bransje som verdsetter kontroll over image og omdømme like mye som mote.

«Hvem som helst kan være kritiker»

Paris moteuke 2025   Mens arrangementet pågikk, organiserte innholdsskaperen Lyas (Elias Medini) «vaktfester» på La Caserne-senteret.

Her ser tusenvis av mennesker liveshow av Dior, Chanel, Saint Laurent eller Balenciaga på en gigantisk bærbar PC-lignende skjerm.

«I dag kan hvem som helst være kritiker, kommentator eller til og med journalist – som meg», sa Lyas til WWD .

Ifølge Lefty har Lyas' show tiltrukket seg 34 millioner visninger og generert en medieverdi på omtrent 3,9 millioner dollar på tvers av plattformer som Instagram, TikTok, Xiaohongshu og X (Twitter).

Interaksjonsraten for «watch party»-arrangementet organisert av Lyas nådde 13,5 %, 13 ganger høyere enn gjennomsnittet for årets motesesong.

«Jeg ville at folk skulle komme til et sted hvor de fritt kunne snakke, debattere og til og med si hva de tenkte, uten å være redde for å si: 'Dette arrangementet er sponset av Dior, så det kan jeg ikke si'», sier Lyas.

Publikum som deltar i «seerfesten» ser ikke bare på, men skanner også QR-koder for å vurdere, gå på scenen for å dele meninger og debattere heftig som ekte kritikere - Foto: Diora Muslimova

Kommentarer må også «spille rettferdig»

Med demokratiseringen av motekritikk føler designere presset.

I et intervju med WWD bare dager før lanseringen av sin første kvinnekolleksjon for Dior, sammenlignet kreativ direktør Jonathan Anderson følelsene sine med å gå inn i et «colosseum».

«Jeg har aldri vært under så mye press i livet mitt ... Før ble det ansett som kult å elske mote, men nå virker det som den nye moten er å kritisere mote», sa Anderson.

Tidligere designdirektør Edward Buchanan fra Bottega Veneta måtte til og med si ifra på sin personlige Instagram-side: «Vær så snill å lær mer om motekultur og -historie før du kritiserer bare for å få synspunkter.»

Jeg snakker ikke om å gjøre et overfladisk søk ​​med ChatGPT. Lær dere virkelig. Spill rettferdig, folkens.

Edward Buchanan håper at brukere av sosiale medier vil være forsiktige med ord som kan såre andre, og gi designere respekt og tid slik at de fullt ut kan konsentrere seg om kreativiteten sin - Foto: IGNV

Professor Benjamin Simmenauer, forskningsdirektør ved det franske moteinstituttet, mener at bølgen av motekritikk på sosiale nettverk stammer fra tap av tillit til media.

«Når publikum føler at vanlige kommentarer er for myke eller mangler objektivitet, vil de fylle det tomrommet selv», sa han.

(Fra venstre til høyre) Brenda Weischer, Kim Russell og Luke Meagher er fremtredende «motekommentatorer» på sosiale medier - Foto: IGNV

Ifølge den tyske influenceren Brenda Weischer er mainstream-mediene «et tiår for sent ute» med å ta igjen denne trenden.

Hun håper at motemagasiner kan samarbeide med kjendiskommentatorer, og gi dem inngående kunnskap til å lage moteinnhold som er både informativt og engasjerende.

Bølgen av «fri kritikk» brakte også nye muligheter, noe som gjorde mote mer tilgjengelig og tvang bransjen til å være mer åpen for publikum.

Som Lyas uttrykker det: «Målet mitt er å åpne døren for en ny generasjon moteelskere som en gang følte at de ikke hadde noen plass i denne verden .»

TRUC NHI

Kilde: https://tuoitre.vn/khi-cuoc-choi-thoi-trang-khong-con-la-cua-rieng-gioi-phe-binh-20251104175636175.htm