Jeg har alltid trodd at Tet (vietnamesisk nyttår) begynner med markedene.
Fra den 15. dagen i den 12. månemåneden og utover begynner markedene å yre av aktivitet. Men de travleste dagene er den 26., 27. og 30., helt frem til morgenen den trettiende. Når lydene av latter og prat fyller luften, og skrittene fra handlende runger over den duggdekte bakken, og når aromaen av klebrig ris henger i de fjerne fjellene mens folk bærer kurvene sine ned til markedet, er det et tegn på at våren har kommet.
Jeg liker å dra på Tet-markeder (månenyttår). Høylandsmarkedene er alltid en magisk gave fra de nordvestlige fjellene til de som elsker å beundre livets farger, som meg. Vanligvis, fra den 25. dagen i den 12. månemåneden, begynner jeg å ta turen til fjellmarkedene. I dagene før Tet er alle markeder overfylte, men enda mer på markedsdagen. Det virker som om folk bare venter på denne dagen for å dra på markedet, akkurat som jeg bare venter på å dra og beundre markedet og fordype meg i den travle atmosfæren på Tet-markedet.
Jeg startet reisen min til Y Tý rett etter Tet Ong Cong Ong Tao-festivalen (kjøkkenguden), lørdag morgen, markedsdagen. I en høyde av to tusen meter henger Y Tý – et sted gjennomsyret av mystiske legender – faretruende mellom himmel og jord. I den tette tåken og den bitende kulden så jeg fortsatt glimt av folk som gikk til markedet. De trasket forbi meg, med ryggen bøyd over av store slynger, noen bar ruvende bunter med ved på ryggen.
– Å, Y Tý-markedet selger også ved under Tet (månens nyttår).
– Nei, de tar dem med for å selge dem til restaurantene i nærheten av markedet; de kjøper alt. De har sannsynligvis ikke motorsykler, eller de bor veldig nærme markedet. Hvis de hadde motorsykler, ville de transportert dem med motorsykkel; hvorfor skulle de bære en så tung last?
Vennen min forklarte. Så for å takle det iskalde vinterværet kjøper mange velstående familier ved til oppvarming. Spesielt restaurantene i sentrum av kommunen, med bål midt i bygningen, er en fryd for turister. Nå til dags er det sjeldent for byboere å ha et bål å varme seg ved i kulden, selv de i markedsbyen Y Tý.
Rundt klokken åtte om morgenen var det allerede travelt på Y Tý-markedet. Hani-kvinnene, iført støvler og ullparykker pent surret rundt hodet, noen lot dem senke seg for å surre dem rundt halsen som skjerf for varme, var travle. De bodde i høyfjellet og tålte kulde og vind, så de fleste av dem hadde solbrun hud. Hver kvinne byttet på å vise frem varene sine: ville og dyrkede grønnsaker, sopp, ferske skogsopp, bananblomster, bunter med moden rød kardemomme og spesielt reddiker. Reddiker her var like store som en arm, sprø og søte. Hybridreddiker hadde blader like store som en åpen hånd. De store reddikene minnet meg om en barndomshistorie om et barn som gjemte seg under et reddiktre, noe som gjorde det umulig for hele familien å finne. «Denne typen reddik, kokt og dyppet i fiskesaus med egg, overgår til og med reddikene fra lavlandet; den er både søt og mør», fortsatte vennen min.
Ved siden av grønnsaksbodene er det en rekke boder med medisinske urter med friske røtter, knoller, blomster og blader, som om de nettopp var gravd opp eller plukket fra hagen eller skogen. Fruktbodene står i flammer av rødt i hjørnet av markedet, og godteri- og konfektbodene er overfylte på store bord. Rader med tørkede varer er stablet høyt med bambusskudd, vermicelli, pho-nudler og diverse tørket mat. Rader med kjøttboder har tykke lag med størknet fett som klamrer seg til skjærebrettene. Store biter av svinekjøtt, som ennå ikke er renset, har fortsatt tykke flekker med svart hår på huden, som villsvinkjøtt. Bak noen få rader med grønnsaker og frukt ligger delen av markedet som selger griser. Grisene er omtrent like store, men de mindre, mindre robuste grisene ser tøffere ut enn de større rasene.
Rett ved inngangen til markedet ligger det boder som selger alle slags husholdningsartikler, og ved siden av ligger det butikker som selger varme klær i forskjellige størrelser og farger. Kunder står rundt, titter, plukker opp klær for å prøve på og pruter forsiktig. Selgerne ser sympatisk på, nikker noen ganger og senker prisen til lavest mulig nivå.
Rundt middagstid, da solen var på sitt høyeste og varmeste, stengte markedet. Rynkene i selgernes ansikter glattet seg ut. De mumlet mens de regnet ut pengene de hadde tjent etter markedsdagen. Guttene og jentene, som hadde kjøpt nye klær av mødrene sine, tok dem umiddelbart på seg, ansiktene deres strålte i det varme sollyset.
Farvel Y Tý, jeg ankom Mường Hum lørdag ettermiddag for å vente på søndagsmarkedet neste morgen. Folket i Mường Hum forberedte varene sine til markedet. Fru Sẻn, fra den midterste husrekken, malte soyabønner og lo: «Lager soyabønner for å selge på markedet i morgen. Men i morgen må vi steke dem for å selge mer. Folk fra de avsidesliggende landsbyene kjøper stekte soyabønner slik at de ikke går i stykker når de tar dem med seg.»
Neste morgen ble markedet gradvis travelt. Det var utrolig overfylt. Markedet virket trangt på grunn av folk fra kommunene Muong Vi, Den Sang og Y Ty. De livlige lydene fra markedet spredte seg langt langs veien og nådde over overflaten av Muong Hum-sjøen rett nedenfor. I motsetning til Y Ty-markedet, som hovedsakelig ble besøkt av Ha Nhi-folket i sine overveiende svarte klær, var Muong Hum-markedet i full fyr av de livlige fargene til mange andre etniske grupper.
Hmong-kvinner bruker fortsatt sine tradisjonelle brokadekjoler, tunge øredobber og glitrende sølvkjeder. Hmong-jenter ligner blomster i bevegelse, deres utsvingte skjørt og dusker svaier for hvert skritt. Antrekkene deres er ikke lenger den livlige rødfargen til mødrene og bestemødrene deres, men hovedsakelig blå, som skimrer med lilla og gull som dugg i morgensolen.
Røde Dao-kvinner i tradisjonelle klær: røde skjørt, indigofargede lange kjoler med delikat blomsterbroderi og hodeskjerf laget av knallrødt blomsterstoff. Tay- og Nung-folket i svarte og indigofargede klær. Giay-folket i skjorter med diagonalt knappede bluser i banangult, rosa og himmelblått ... Muong Hum-markedet er derfor overfylt av livlige og rike farger. En baby sover godt i en slynge på morens rygg, kinnene like røde som modne epler ...
Varene er for det meste landbruksprodukter. Grønnsaker, røde peanøtter, rotfrukter og frukt ligger i høye stabler. Rødt sukkerrør og kyllingbeinsukkerrør står oppstilt i enden av markedet. Ulike typer riskaker med kraft, stekte kaker, dampede boller, stekte deigpinner, bakte kaker og dampede riskaker finnes i overflod i kakebodene.
Men det mest bemerkelsesverdige er fortsatt Bac Ha-markedet, som ligger sytti kilometer fra Lao Cai- distriktet. Bac Ha-markedet er det mest livlige og særegne markedet i den nordvestlige regionen av Vietnam. I de senere årene har Bac Ha-markedet blitt utviklet til et kulturelt marked, noe som gjør det travelt og et levende samlingssted for etniske grupper; å gå på markedet føles som å gå på festival.
Det er sjeldent å finne et marked i Nordvest-Vietnam som også har et nattmarked på lørdagskvelder. Fra tidlig kveld yrer markedet av aktivitet takket være blendende forestillinger på scenen. Landsby- og lokale scenekunstgrupper presenterer karakteristiske forestillinger fra sine etniske grupper og lokaliteter.
Tilskuerne danset entusiastisk med til rytmen. Mange utenlandske turister, noen ganger begeistret, ble til og med med på dansen på scenen til rungende applaus. Nattmarkedet ble avsluttet med en tradisjonell sirkeldans rundt et bål på gårdsplassen. Folk holdt hender, noe som fikk sirkelen til å virke uendelig stor. Turister, både vestlige og vietnamesiske, lokale og bekjente, holdt hender og danset. Lydene og inntrykkene fra Bac Ha nattmarkedet vil bli værende i de besøkendes drømmer den kvelden og i årene som kommer.
Neste dag yret markedet av aktivitet fra daggry, og da hanene gol sine siste rop for morgenen, var det allerede overfylt og livlig. Markedet var stort, men stappfullt av mennesker. Selgerne strømmet ut på de omkringliggende veiene og fylte de svingete stiene. Mange hadde gått fra klokken to eller tre om morgenen. Noen kom så langt unna som Muong Khuong, Si Ma Cai, Sin Cheng og til og med Xin Man ( Tuyen Quang ). De ankom med motorsykkel eller bil, og solgte vanligvis tørkevarer, tekstiler, klær og husholdningsartikler. De slet med å tjene til livets opphold på høylandsmarkedene. Hver bod var som et miniatyrvarehus. Høyttalerne dundret stadig ut salgsbudskap. De som stoppet innom kunne ikke la være å kjøpe noe innenfor budsjettet.
Bac Ha-markedet er delt inn i mange seksjoner. Det finnes seksjoner for husdyr og fjærfe, generelle varer, brokadestoffer og smykker, samt lokale grønnsaker og frukt. I tillegg til de kjente landbruksproduktene fra høylandet, har Bac Ha-markedet også et stort område dedikert til å vise og selge planter og blomster, spesielt orkideer. Turister kommer ofte for å beundre plantene, diskutere blomstene og prute om priser. Selgerne, uavhengig av om de selger til en god pris eller ikke, er alltid blide og hjelpsomme, og gir veiledning om hvordan man dyrker orkideer i lavlandet slik at plantene trives og blomstrer regelmessig.
Det som gjør et sterkt inntrykk på utenlandske turister er kjolene, klærne og andre plagg, spesielt brokade. Forstår du det helt ennå? Hvis ikke, inviterer jeg deg til å besøke Bac Ha-markedet for å beundre og oppleve historien om brokade, betydningen av hvert mønster på den. Du kan forestille deg at en tradisjonell Hmong-kjole, håndbrodert, kan være verdt like mye som avlingen av flere maishøster om høsten, mens en ferdiglaget Hmong-kjole, veldig vakker og livlig, bare koster noen få hundre tusen dong. En slik sammenligning viser hvor mye folk verdsetter og verdsetter den kulturelle betydningen av tradisjonelle klær.
Det mest livlige og travle området var matbodene, med pho, vermicelli, risretter og, mest kjent, den dampende thang co (en tradisjonell lapskaus), med en rik fjellsmak som fylte luften. Folk spiste og drakk til ansiktene deres var røde, tungene deres var slurvete, og de fortsatte å reise seg og sette seg ustø. Selv etter at markedet stengte, ventet kona tålmodig ved veikanten og gjemte mannen sin under en paraply til han våknet.
Når man snakker om Bac Ha-markedet, kan man ikke unngå å nevne bøffelmarkedet. Selgerne vet bare hvordan de skal si til kundene: «Bøflene er sterke, veldig sterke, veldig raske.» Men kjøperne gransker og undersøker dem nøye. Og til slutt går bøffelen sakte sin vei med den fremmede. Med Tet (månens nyttår) som nærmer seg, har alle det travelt med å få ting gjort. Noen ganger gjør kjøpere og selgere en liten feil, men de avviser det vel vitende om at dette er årets siste bøffel- og hestesalg.
På vei hjem spaserte jeg gjennom Tet-markedet og blomstermarkedet i Lao Cai-distriktet. Her var det som å møte kjente fjes kledd i nye klær. Varer strømmet fra markedet ut i gatene rundt. Blomstermarkedet samlet alle slags blomster, fra de som kostet titusenvis, hundretusenvis, til millioner av dong, brakt fra lavlandet. De fargerike blomstene reflekterte sin skjønnhet langs den røde elven og An Duong Vuong-gaten.
Markedet yrer av kunder, en virvelvind av aktivitet i den travle strømmen av dager frem mot Tet. Men midt i alt maset henger fortsatt ånden fra det gamle markedet. Et sted kan man høre lydene av kjøpere og selgere som utveksler ønsker om en gledelig vår. Disse varme og vennlige hilsenene, selv fra fremmede, og nikkene idet de velger sine favorittferskenblomstgrener, varmer hjertene til alle på denne høytiden før Tet.
Jeg sto midt på markedet, med en merkelig, oppløftende følelse i hjertet. Det var som om jeg var vitne til at de vakreste tingene i hjemlandet mitt blomstret under vårsola. Jeg innså at markedet ikke bare er et sted for varerhandel. Det finnes ting der som kan kjøpes uten å prute. Det er det tannløse smilet til en gammel kvinne som selger sin siste grønnsaksbukett, ristet brød som deles mellom fremmede, de glitrende øynene til barn som stirrer på sine fargerike leker.
På de nylige lokale markedene og til og med i bygatene har jeg lagt merke til forvandlingen av høylandet i hver minste detalj. Etniske minoritetspersoner, kledd i rike tradisjonelle klær, holder smarttelefoner og QR-koder for å motta pengeoverføringer fra kjøpere. Tenåringer iført tradisjonelle hatter kombinert med nye jakker og joggesko går med ekstra selvtillit. Livet holder tritt med landets modernisering, men skjønnheten i deres kulturelle identitet forblir uforminsket.
Etter å ha reist gjennom utallige markeder, fra høylandet til bygatene, innså jeg at jeg hadde tatt med meg hjem mer enn bare Tet-varer. Det var en tro på overflod og lykke ved å leve i fred, og takknemlighet for de kulturelle verdiene som ble bevart av vanlige mennesker. Tet handler ikke bare om festen, ferskenblomstene eller de nye klærne; Tet kommer fra markedene der folk møtes, elsker og gjenoppdager ungdommens vår i sine hjerter.
Utenfor har våren kommet midt i de travle folkemengdene på Tet-markedet.
Kilde: https://baolaocai.vn/nao-nuc-cho-xuan-post893545.html
Kommentar (0)