Rundt den 25. eller 26. i den tolvte månemåneden pleide foreldrene mine å ta med seg tunge kjøttstykker hjem som de hadde fått tildelt på jobb. Faren min vasket, skar og delte det omhyggelig i porsjoner: noen til å lage gelékjøtt, noen til å marinere char siu og noen til fyllet i banh chung (vietnamesiske riskaker)... 
Mor gikk og gikk for å hjelpe far, og sa alltid: «Vi er mette i tre dager med Tet, men sultne i tre måneder om sommeren. Så fantastisk det ville være å ha en slik overflod hele året.» Far la forsiktig de fineste, ferskeste strimlene av svinemage i en stor gryte og instruerte: «Dette er for å lage banh chung (tradisjonelle vietnamesiske riskaker)!» 
Mens vi fulgte intenst med på mens pappa delte kjøttet, svarte søsteren min og jeg med et høyt «Ja, sir!» Den gangen var kjøttet som ble brukt til fyllet mye viktigere enn char siu og gelékjøttet, selv om vi ikke helt kunne forklare hvorfor. 
Det barna gledet seg mest til var å pakke inn de klebrige riskakene (bánh chưng). Denne viktige oppgaven ble gjort av besteforeldrene våre. Vi feide flittig i hagen, spredte ut matter, bar bananbladene ... og satt deretter pent rundt dem og ventet på dem. De fargerike, grønne bananbladene ble nøye vasket, tørket og fjernet årene av moren vår før de ble pent arrangert på polerte, brune bambusbrett. 
De runde, gylne mungbønnene lå allerede pent arrangert i leirskålen ved siden av den overfylte kurven med ren hvit klebrig ris. Svinemage var blitt skåret i skiver, krydret med litt salt og blandet med pepper og finhakket tørket løk ... Alt var på plass, bare ventet på at besteforeldrene skulle sette seg ned på matten før innpakkingen av dumplings begynte. 
Men hvert år, selv om foreldrene mine hadde forberedt alle ingrediensene; selv om mine tre søstre og jeg var på hver vår plass, én ved siden av kurven med bananblader, en annen ved skålen med mungbønner ... pleide bestefaren min fortsatt å se seg rundt og spørre: «Er dere alle her?» før han rolig gikk til brønnen for å vaske hender og føtter. Før det pleide han også å skifte til en ny skjorte og ta på seg turbanen han vanligvis bare brukte på viktige høytider og festivaler. 
Bestemoren min, som allerede var kledd i den lilla blusen sin, tygget betelnøtt mens hun ventet på bestefaren min. Jeg, en 12- eller 13-årig jente, lurte stadig på hvorfor bestefaren min alltid insisterte på at alle tre søstrene skulle være til stede når han lagde risdumplings. Deltakelsen vår gjorde det bare enda travlere for dem, for noen ganger slengte den yngste klissete ris over hele matten, og andre ganger ble den andre broren min tatt på fersken av bestemoren min i å spise mungbønner ... 
Likevel ba han moren min om å arrangere en runde med risdumplings i helgen, slik at vi alle kunne delta. Ventetiden for at han skulle fullføre forberedelsene før han pakket inn dumplingene var lang, men til gjengjeld var selve innpakkingen så morsom, fordi hver av oss ble veiledet av besteforeldrene våre. Tre små, pene, misformede, løse dumplings – «ikke ulikt bunter med rekepasta» (ifølge moren min) – satt ved siden av de firkantede, perfekt formede dumplingene, med deres bleke hvite farge som skilte seg ut mot de grønne bananbladene, og så ut som små grisunger som koset seg inntil foreldrene og besteforeldrene sine. 
Så ble gryten satt på komfyren, og han la forsiktig hver kake oppi den, den ene oppå den andre, pent arrangert i en rett linje. Så tok de store vedkubbene sakte fyr, og flammene gikk gradvis fra rosa til knallrøde, og av og til knitrer de. Alt dette skapte et uforglemmelig minne fra våre fattige, men lykkelige barndomsår. Takket være de ettermiddagene vi tilbrakte med besteforeldrene våre på slutten av året, vet vi alle hvordan vi skal pakke inn kaker nå, hver enkelt perfekt firkantet og fast, som om de var laget med en form.Heritage Magazine
