Saigon på 1960-tallet var drømmeaktig og fullt av vakre kvinner, med en blomstrende presse, en flom av importert mote og lyden av nattklubbmusikk da jeg bare var barn. Derfor var Ho Chi Minh-byen på 1990-tallet et paradis for vår generasjon.
Skobutikker innså plutselig at pensko med snøring, som tidligere hadde få kunder, solgte mer enn sandaler eller flip-flops. Klesbutikker dukket opp i rekker langs Nguyen Dinh Chieu-gaten, og yrte av kunder som kjøpte forfalskede designerklær og skjorter importert fra Kina og amerikanske importvarer. Motorsykkelverksteder blomstret og tilbød opplæringskurs for mekanikere til priser beregnet i gullbarrer. Byggefirmaer tjente enorme fortjenester ettersom etterspørselen etter å bygge og renovere hus skjøt i været. Private bokforlag, hvorav mange var universitetsprofessorer, ble velstående takket være forskrifter som tillot samarbeidende bokpublisering.
Restaurantene ble gradvis mer overfylte. Puber og barer dukket opp, og revitaliserte byens natteliv etter en periode med ro. Da man gikk forbi en pub, strømmet duften av grillet kjøtt og øl ut, noe som minnet om lørdagskveldene for tjue år siden da man gikk forbi restauranten Anh Hong Seven-Dish Beef i Phu Nhuan. Puben Canh Buom i Pasteur Street eller puben Ra Khoi i nærheten av Lac Hong Park helte øl som en rennende elv. Retter som tidligere bare fantes på hotellrestauranter før 1975, kom raskt på banen: pizza, spaghetti…
På 1990-tallet kjøpte noen familier karaokespillere.
FOTO: CU MAI CONG
Unge mennesker i Ho Chi Minh-byen var mer oppmerksomme på frisyrene sine og var mer moteriktige på 1990-tallet.
FOTO: CU MAI CONG
I 1992, 1993 … mens jeg satt med en venn på en kafé i nærheten av Vuon Chuoi-markedet, var hjertet mitt fylt av begeistring. Jeg nøt musikken som strømmet ut av høyttalerne, med den gripende vokalen til Dalida og den varme, hviskende stemmen til Alain Delon i Paroles , eller den dype, resonante stemmen til Joe Dassin som sang Et Si Tu N'existais Pas eller L'Été indien . Eieren, i et utbrudd av entusiasme, pleide å slå på platespilleren, spesielt for å spille sanger av det svarte bandet The Platters fra 1950-tallet, som Only You, And You Alone og You'll Never Know , og trollbandt meg med den utrolig dype stemmen til den talentfulle Herbert Reed, den styggeste, men lengstlevende sangeren i gruppen. Rundt oss lo og pratet alle høyt. Det var da CD-er dukket opp og brakte herlig lyd til Phuong Cac-kafeen.
For å imøtekomme musikkelskeres behov, langs Le Van Sy-gaten, fra Tran Quang Dieu bensinstasjonen til Ba Chuong-kirken, finnes det mange butikker som konverterer musikk fra CD-er til kassetter og kafeer som spiller CD-musikk. Tuan Ngoc Cafe på hjørnet av Hoang Van Thu og Ut Tich-gatene spesialiserer seg på å spille sanger av denne sangeren. Selv om en gullgruve av musikk ble oppdaget fra utenlandske video- og CD-kassetter med stemmer som Tuan Vu, Kieu Nga og Ngoc Lan, var vietnamesisk popmusikk like attraktiv takket være programmet «Green Wave» , med sanger som skapte en ny bølge for vietnamesisk popmusikk, sanger som fortsatt vekker gode minner: «Å, noen ganger lengter jeg som den vandrende vinden / Lever et liv i vandring, vandrer gjennom fjell og skoger» eller «Regndråpene har visket ut bildet ditt / Tårer blir liggende, blandet med lengsel / På den grønne veien / Jeg har blitt kjent med dine fotspor…» .
I dansesaler og danseklubber er unge menn og kvinner fortsatt vant til å danse «Saigon-stilen» med jevne trinn mens de danser pasodoble eller deler av tango, og bevege seg opp og ned mens de danser rumba eller cha-cha-cha, en stil som er nedarvet fra danseinstruktører som Phi Ngan, Thanh Tung, Hoang Thong eller Teacher Nhon ... men det er nå glimt av folk som gjør tango med kraftige hoderistinger og lange skritt, danser rumba med hofteristing og sidelengs steg, eller danser langsom vals med langsomme høydehopp og lave lave hopp ... kalt «internasjonale trinn».
Motorsykler var vanligere på veiene, og før hjelm ble påkrevd, var det lett å få øye på en vakker person på gaten – et kjent par, en artist på vei til en forestilling, og en ekskjæreste med armen rundt livet til mannen sin bakpå en motorsykkel. Veiene var ikke overfylte, kvinner brukte ikke solkrem, og ingen følte behov for å bruke munnbind ... noe som gjorde det mulig å beundre langt, skinnende hår og moteriktige antrekk som ble brukt av både menn og kvinner. En musiker fra Da Nang , på forretningsreise, utbrøt: «I Saigon er det nok å bare sitte på en kafé hver dag og beundre vakre mennesker til å gjøre meg lykkelig!»
Det var en Ho Chi Minh-by som overraskende nok gjenoppsto etter mer enn femten år med rasjonering og risrasjoneringsbøker. Det 33 etasjer høye Saigon Trade Center på Ton Duc Thang Street, ferdigstilt i 1997, sto som et lovende symbol på utvikling. Kvinnelige kontorarbeidere var lykkelige fordi deres mannlige kolleger hadde på seg skinnsko og innsydde skjorter, som de flittige Saigon-jentene de en gang hadde drømt om. Skjønnhetsidealet for disse mennene var kvinnelige bankansatte, postarbeidere og hotellresepsjonister, som var blant de første til å forlate sine korte uniformer for å bruke elegante, tettsittende ao dai (tradisjonelle vietnamesiske klær). Å gå ut føltes plutselig mer muntert. Noen få kunstgallerier med klimaanlegg åpnet seg, og ble overdrevent luksuriøse, med priser som bare var overkommelige for utenlandske vietnamesere og utlendinger, sammen med noen få restauranteiere som omfavnet Doi Moi (renoverings)-æraen.
Det var en gledelig og følelsesladet opplevelse å leve 1990-tallet fullt ut i en by som gjennomgikk en gjenoppliving, og som forsøkte å gjenvinne sin tidligere prakt etter en lang periode med nedgang.
Kilde: https://thanhnien.vn/tphcm-nhung-nam-1990-hoi-sinh-185260314204111877.htm
Kommentar (0)