Ci, którzy zachowują słony smak morza.

Choć nie zarzucają bezpośrednio sieci ani nie łowią ryb na otwartym morzu, bracia Phan Thanh Thiềm i Phan Thanh Minh, jeden z nich produkuje sos rybny, a drugi buduje łodzie, przyczyniają się do zachowania cząstki duszy wybrzeża Hai An, w dystrykcie Hai Lang, w prowincji Quang Tri. W każdej kropli słodkiego sosu rybnego w ich gardłach, w każdej łodzi wypływającej w morze, kryje się ślad cichej, lecz głębokiej miłości do oceanu.

Zachowując esencję pasty z krewetek morskich.

Dotarłem do wioski My Thuy w gminie Hai An, gdy letnie słońce już prażyło. W przewiewnym kącie podwórka pan Phan Thanh Thiem zajmował się rzędem szczelnie zamkniętych glinianych słoików, od czasu do czasu otwierając pokrywki, by sprawdzić, jak dojrzewa w słońcu pasta krewetkowa. Z delikatnym uśmiechem zaprosił mnie, bym usiadł na drewnianym krześle, po czym powoli opowiedział mi o fachu, który uważał za część krwi i ciała swojej matki.

Pani Vo Thi Thoi, matka Thiềma, słynęła niegdyś z najlepszych w wiosce wytwórców pasty krewetkowej. Po śmierci zostawiła synowi nie tylko narzędzia pracy, ale także sekrety doskonalone przez lata. Teraz Thiềm odziedziczył te sekrety, produkując bogaty, bursztynowy sos rybny o aromacie idealnie sfermentowanej ryby morskiej.

„Kluczem do dobrego sosu rybnego jest dobór ryb i proces solenia” – powiedział. Każdy rodzaj ryby ma swój własny stosunek soli, który należy starannie obliczyć, aby zapewnić powolne dojrzewanie ryby, bez zbytniego zasolenia, które spowalniałoby proces hydrolizy, i bez zbyt mdłego smaku, który mógłby spowodować szybkie zepsucie się sosu. Po zamarynowaniu rybę umieszcza się w kadziach lub pojemnikach, szczelnie wypełnionych grubą warstwą soli, i pozostawia do stopniowego dojrzewania przez okres od 7 miesięcy do roku.

Proces filtrowania sosu rybnego odbywa się w nocy, nie ze względu na jakiś szczególny zwyczaj, ale po to, by uniknąć much i zachować sos rybny tak czysty, jak to możliwe. Narzędzia filtrujące, butelki, a nawet etykiety są pieczołowicie pielęgnowane, jakby każda kropla sosu rybnego była powodem do dumy. Jeśli chodzi o pastę krewetkową, specjalny składnik tego regionu nadmorskiego, można ją wytwarzać tylko w sezonie krewetkowym, który trwa od listopada poprzedniego roku do kwietnia następnego roku księżycowego. Ilekroć morze zaczyna zmieniać kolor, rybacy używają sieci, by wyciągnąć krewetki na brzeg. Świeże krewetki są myte, mieszane z solą w odpowiednich proporcjach, pozostawiane na noc, a następnie suszone na słońcu, drobno mielone, mieszane z czerwonawą solanką wyekstrahowaną z krewetek... i ponownie suszone na słońcu. Dobra pasta krewetkowa jest gęsta, aromatyczna i aromatyczna, ale nie cierpka.

„Tylko podczas Księżycowego Nowego Roku 2025 moja fabryka sprzedała ponad 3000 litrów sosu rybnego” – powiedział z radością w oczach. W 2024 roku rodzinny biznes z sosem rybnym dotarł z klientami do wielu prowincji, od Quang Binh i Thua Thien Hue po Ho Chi Minh . Na bardzo konkurencyjnym rynku tradycyjny sos rybny wciąż utrzymuje swoją pozycję, nie tylko dzięki jakości, ale także dzięki zaangażowaniu i pasji tych, którzy go wytwarzają.

Rybacy w strefie przybrzeżnej Hai An kupują makrele, aby wykorzystać je jako surowiec do produkcji sosu rybnego.

Nadanie skrzydeł łodziom

Po południu morze w Hai An było spokojne. Poszedłem za panem Phan Thanh Minhem do piaszczystego brzegu, gdzie małe kompozytowe łodzie wracały po dniu połowów. Gładkie, wypolerowane kadłuby, lśniące plastikiem w popołudniowym słońcu, były efektem starannej pracy rąk pana Minha.

W przeciwieństwie do starszego brata, dzieciństwo Minha upłynęło na podróżach z ojcem wzdłuż środkowego wybrzeża, gdzie budował i naprawiał łodzie dla rybaków. Szorstkie, zrogowaciałe dłonie tego czterdziestolatka świadczą o niezliczonych sezonach spędzonych na morzu. Minh opowiada, że ​​tradycyjne łodzie bambusowe, niegdyś podstawowe źródło utrzymania rybaków na obszarach przybrzeżnych bez estuariów, stopniowo odchodzą w zapomnienie. Zmienne wiatry, silniejsze fale i ewoluujące potrzeby rybaków zmusiły go do przestawienia się na budowę łodzi kompozytowych. Nowe łodzie, ale z tym samym duchem – poświęceniem kogoś głęboko związanego z morzem.

„Łodzie kompozytowe są lżejsze, mniej przepuszczalne dla wody, trwalsze i wymagają mniejszej ilości drewna, dzięki czemu nadają się do dzisiejszej, alarmującej sytuacji ekologicznej” – wyjaśnił. Od 2022 roku osobiście zbudował prawie 300 łodzi kompozytowych, których cena waha się od 20 do 100 milionów VND w zależności od rozmiaru. Ponadto zajmuje się również przeróbką tradycyjnych łodzi drewnianych na kompozytowe, pomagając zachować ich pierwotny charakter w nowej formie. Każda łódź jest efektem skrupulatnego procesu, od doboru materiałów, przez konstrukcję ramy i wzmocnienie kadłuba… aż po ostatni etap, jakim jest „namalowanie oczu” na łodzi. Te oczy, niczym cicha wiara pokoleń żeglarzy, mają odpędzać złe duchy i modlić się o bezpieczną podróż.

Mówiąc o dwójce ludzi, których właśnie poznałem, pan Dang Xuan Thanh, pełniący obowiązki przewodniczącego Komitetu Ludowego gminy Hai An, z dumą powiedział: „Chociaż nie wypływają w morze jak inni rybacy, pan Thiem i pan Minh, każdy z własnym zawodem i pasją, nadal zachowują słony smak morza na swój sposób. Od słoików z sosem rybnym niosących miłość do ojczyzny po łodzie, które niosą życie przez fale, są dowodem na to, że pokolenie mieszkańców wybrzeża wciąż wytrwale pielęgnuje swoje tradycyjne rzemiosło w nowej erze!”

Źródło: https://cand.com.vn/Xa-hoi/nhung-nguoi-gin-giu-vi-man-cua-bien-i770851/