Pełne obchody święta Tet z banh chung (tradycyjnym wietnamskim ciastem ryżowym).

Część mojego dzieciństwa – dorastania w małym miasteczku w trudnym okresie subsydiowania – związana jest z nocami spędzonymi na czuwaniu nad garnkami z kleistymi ciastkami ryżowymi przy migoczącym ogniu w charakterystycznym dla północnego Wietnamu łagodnym chłodzie. Około 25. lub 26. dnia dwunastego miesiąca księżycowego moi rodzice przynosili do domu grube pasma mięsa, które przydzielono im w pracy. Ojciec skrupulatnie je mył, kroił i dzielił na porcje: część do galarety, część do marynowania char siu, a część do nadzienia banh chung (wietnamskich ciastek ryżowych)… Moja matka pomagała ojcu, powtarzając: „Jesteśmy najedzeni przez trzy dni Tet, ale głodni przez trzy miesiące lata. Jak cudownie byłoby mieć tyle jedzenia przez cały rok”. Ojciec ostrożnie wkładał najdelikatniejsze, najświeższe paski boczku wieprzowego do dużego garnka, instruując: „To do zrobienia banh chung (tradycyjnych wietnamskich placków ryżowych)!”. Przyglądając się uważnie, jak tata dzielił mięso, moja siostra i ja odpowiedziałyśmy głośno: „Tak, proszę pana!”. W tamtych czasach mięso użyte do nadzienia było dla nas o wiele ważniejsze od char siu i mięsa w galarecie, choć nie potrafiłyśmy wyjaśnić dlaczego. Częścią, na którą dzieci czekały najbardziej, było pakowanie kleistych ciastek ryżowych (bánh chưng). To ważne zadanie wykonywali nasi dziadkowie. Pracowicie zamiataliśmy podwórko, rozkładaliśmy maty, nosiliśmy liście bananowca… a potem schludnie siadaliśmy wokół nich, czekając na nie. Soczyście zielone liście bananowca były starannie myte, suszone i pozbawiane żyłek przez naszą mamę, a następnie starannie układane na wypolerowanych, brązowych bambusowych tacach. Okrągłe, złociste fasolki mung były już starannie ułożone w glinianej misce obok przepełnionego koszyczka nieskazitelnego, białego, kleistego ryżu. Boczek wieprzowy został pokrojony w plastry, doprawiony odrobiną soli, wymieszany z pieprzem i drobno posiekaną suszoną cebulą… Wszystko było na swoim miejscu, czekając tylko, aż dziadkowie usiądą na macie, zanim rozpocznie się pakowanie pierogów. Ale co roku, mimo że moi rodzice przygotowali wszystkie składniki; mimo że ja i moje trzy siostry byłyśmy na swoich miejscach, jedna przy koszyku z liśćmi bananowca, druga przy misce z fasolą mung… mój dziadek wciąż rozglądał się, pytał: „Czy jesteście tu wszyscy?”, po czym leniwie szedł do studni, żeby umyć ręce i stopy. Wcześniej przebierał się też w nową koszulę i zakładał turban, który zazwyczaj nosił tylko podczas ważnych świąt i festiwali. Moja babcia, ubrana już w liliową bluzkę, żuła orzechy betelowe, czekając na dziadka. Ja, dwunasto- lub trzynastoletnia dziewczynka, wciąż zastanawiałam się, dlaczego dziadek zawsze nalegał, żebyśmy wszystkie trzy siostry były obecne, kiedy robił pierożki ryżowe. Nasz udział tylko utrudniał im pracę, bo czasami najmłodsza rozrzucała kleisty ryż po macie, a innym razem babcia przyłapywała mojego drugiego brata na jedzeniu fasoli mung… Mimo to poprosił moją mamę o zorganizowanie w weekend sesji robienia pierogów ryżowych, abyśmy wszyscy mogli wziąć w niej udział. Czas oczekiwania na zakończenie przez niego procedur przygotowawczych przed zawijaniem pierogów był długi, ale w zamian samo pakowanie było świetną zabawą, ponieważ każdego z nas prowadzili dziadkowie. Trzy małe, ładne, niekształtne, luźne pierożki – „niczym nie różniące się od wiązek pasty krewetkowej” (według mojej mamy) – leżały obok kwadratowych, idealnie uformowanych pierogów, których blada biel wyróżniała się na tle zielonych liści bananowca, wyglądając jak małe świnki tulące się do rodziców i dziadków. Następnie garnek postawiono na piecu, a on ostrożnie wkładał do niego każde ciastko, jedno na drugim, starannie ułożone w linii prostej. Następnie duże polana drewna opałowego powoli zajęły się ogniem, a płomienie stopniowo zmieniały kolor z różowego na jaskrawoczerwony, od czasu do czasu trzaskając. Wszystko to stworzyło niezapomniane wspomnienie z naszego ubogiego, ale szczęśliwego dzieciństwa. Dzięki tym późnym popołudniom spędzonym z dziadkami wszyscy wiemy teraz, jak pakować ciasta – każde idealnie kwadratowe i jędrne, jakby wyjęte z foremki.

Magazyn Dziedzictwo