Industria globală a modei de lux, în valoare de 400 de miliarde de dolari, se confruntă cu o revizuire profundă și riscantă. După o perioadă de creștere explozivă în urma pandemiei, sectorul a stagnat și s-a contractat brusc în ultimul an, pierzând până la 50 de milioane de clienți.
Pe acest fundal, a avut loc un val de „schimbări de generali” la scară largă, o serie de mărci de top precum Chanel, Dior și Gucci pariind pe o nouă generație de directori creativi pentru a relansa vânzările și a reconecta cu consumatorii.
După aproape un deceniu de creștere medie anuală de 10%, industria bunurilor de lux s-a confruntat cu o realitate dură. Factori precum criza imobiliară din China și războiul comercial din SUA au avut un impact negativ asupra încrederii consumatorilor pe cele mai mari două piețe ale lumii .
Totuși, motivul principal provine din strategiile proprii ale brandurilor. În perioada post-pandemie, giganți precum Chanel, Dior sau Louis Vuitton au crescut continuu prețurile produselor pentru a maximiza profiturile.
Această strategie a funcționat inițial, dar treptat a creat „oboseală a prețurilor”. Pe măsură ce inflația și presiunile economice s-au intensificat, consumatorii nu au mai fost dispuși să cheltuiască sume mari pe genți sau haine de firmă.
Drept urmare, potrivit firmei de consultanță Bain, 50 de milioane de clienți au abandonat piața de lux numai anul trecut.
Jonathan Siboni, directorul executiv al firmei de consultanță Luxurynsight, a declarat că industria trece printr-o perioadă dificilă. Recesiunea a obligat corporațiile să ia măsuri drastice.
Ca răspuns, a avut loc o reamenajare amplă la nivel de conducere. Au fost numiți noi directori generali la Kering (care deține Gucci) și Valentino. LVMH, cel mai mare grup de lux din lume, a trecut, de asemenea, prin mai multe remanieri ale conducerii superioare.
În centrul atenției se află poziția de director creativ – oamenii care modelează sufletul brandului. Gucci, după ce s-a despărțit de Alessandro Michele și de succesorul său fără succes, Sabato de Sarno, și-a pus încrederea în Demna.
Designerul este cunoscut pentru munca sa la Balenciaga și se așteaptă să reînvie brandul emblematic al Kering.
În mod similar, Chanel l-a recrutat pe Matthieu Blazy de la Bottega Veneta pentru a-și reîmprospăta moștenirea clasică a tweed-ului, după ani de asociere cu stilul Virginie Viard.
La Dior, LVMH a făcut, de asemenea, o mișcare îndrăzneață numindu-l pe Jonathan Anderson pentru a înlocui designerii de îmbrăcăminte atât pentru bărbați, cât și pentru femei.
Acest val s-a extins și la o serie de alte mărci precum Celine, Givenchy, Alexander McQueen, Versace și Maison Margiela.
În acest context, săptămânile modei care urmează la New York, Londra, Milano și Paris vor fi primul și cel mai important test pentru noua generație de lideri creativi, a căror sarcină acum nu este doar să creeze colecții frumoase, ci și să atragă suficient cât să-i readucă pe clienții sătui de inflație.
Acest sezon va arăta dacă brandurile pot relua legătura cu consumatorii, potrivit lui Christian Kurtzke, CEO al Together Group.
Târgurile nu mai sunt doar un loc pentru a prezenta produse, ci au devenit un instrument de creare a entuziasmului și de răspândire a imaginii mărcii.
Presiunea este enormă. Designerii trebuie să fie atât inovatori, cât și spectaculoși pentru a atrage atenția, dar și „discreți” pentru a se adapta contextului economic dificil.
Indiferent dacă această „revoluție” a resurselor umane va avea succes sau nu, răspunsul va fi dezvăluit în curând pe cele mai prestigioase podiumuri de modă din lume.
Sursă: https://www.vietnamplus.vn/chanel-dior-gucci-dong-loat-thay-tuong-sau-khi-mat-50-trieu-khach-hang-post1060590.vnp
![[Foto] Președintele Luong Cuong a prezidat ceremonia de bun venit și a purtat discuții cu secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/24/1761304699186_ndo_br_1-jpg.webp)
Comentariu (0)