Deschide cartea de bucate, urmărește istoria

Citirea cu atenție a cărților de bucate vechi dezvăluie că acestea ne aduc mai mult decât nostalgie și amintiri de familie.

O altă australiancă, jurnalista Emma Siossian de la ABC News, numește cărțile de bucate „instantanee” - imagini instantanee ale ceea ce suntem și de unde venim. De exemplu, ea povestește despre prepararea unui pandișpan de Crăciun după o rețetă din cartea de bucate a familiei lui Janet Gunn. Cartea a aparținut inițial bunicii lui Gunn, care a cumpărat-o în anii 1930. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mama lui Gunn a făcut un pandișpan folosind aceeași rețetă și l-a livrat tatălui ei, care era în serviciu militar în Noua Guinee, prin intermediul Crucii Roșii.

Astăzi, lângă rețetă, există încă o copie scrisă de mână a prețului fiecărui ingredient, pe care mama ei a notat-o cu grijă la acea vreme. Gunn păstrează și cărțile de rețete scrise de mână de bunica, mama și soacra ei, pe care le prețuiește foarte mult.

Nu este vorba doar despre istoria unui individ sau a unei familii. Citind cărți vechi, putem vedea suișurile și coborâșurile vieții, precum și listele de ingrediente și instrucțiunile meticuloase despre cum să gătim. De exemplu, potrivit lui Siossian, recitirea cărții „The Barossa Cookery Book”, una dintre cele mai vechi colecții de rețete din Australia, arată cum era statutul femeilor în trecut. „The Barossa Cookery Book” a fost publicată pentru prima dată în 1917 și a fost retipărită de mai multe ori în anii următori, până la lansarea ediției revizuite în 1932. În ediția originală, autoarele nici măcar nu erau numite, ci erau menționate doar cu inițialele soților lor.

Două femei din zilele noastre, Sheralee Menz și Marieka Ashmore, conduc un proiect de urmărire a trecutului, sperând să găsească numele acelor femei și poveștile lor de viață, astfel încât să li se acorde creditul pe care îl merită. Avery Blankenship, doctorandă la Universitatea Northeastern (SUA), a făcut și ea o descoperire similară despre „autoria” rețetelor antice. Prin urmare, în secolul al XIX-lea, persoana al cărei nume figura pe cartea de bucate - un tip de carte extrem de importantă pentru proaspetele mirese la acea vreme - nu era adevăratul „părinte” al rețetelor din aceasta. Proprietarii nobili de case angajau adesea oameni care să copieze rețete create de bucătarii sau de sclavii lor din casă și să le compileze în cărți. Desigur, acele sclave pe jumătate alfabetizate nu știau că erau complet anonime și nu primeau nicio recunoaștere pentru contribuțiile lor.

Cărțile de bucate, susține Wessell, sunt și o bază de date pentru evidențierea schimbărilor precum migrația, disponibilitatea diferitelor ingrediente și schimbările tehnologice. De exemplu, Blankenship analizează cartea lui Elizabeth Smith Miller din 1875, „In the Kitchen”, care urmărește tranziția de la scrierea narativă a rețetelor la forma mai științifică , plină de ingrediente și cantitativă pe care o vedem astăzi. Cititorii cărții pot afla, de asemenea, despre America de după Războiul Civil. Unele dintre rețetele sale, cum ar fi cea cu slănină, oferă o perspectivă istorică mai cuprinzătoare asupra sclaviei din Statele Unite la acea vreme. Emily Catt, curatoare a Arhivelor Naționale ale Australiei, care găzduiește vasta colecție de cărți de bucate a țării, spune că rețetele reflectă și provocările vremurilor.

Într-un articol publicat în iulie pentru History News Network, Blankenship a susținut că citirea rețetelor vechi este o artă, deoarece ascunsă în interiorul lor poate fi o comoară surprinzătoare de istorie, relații și percepții schimbătoare. Cartea ridică întrebarea: cine anume este „în bucătărie” și cine are dreptul să fie considerat un deținător de rol în acel spațiu? Ea recunoaște că citirea rețetelor care necesită „necunoscute” și conexiuni istorice și culturale nu este plăcută, dar cei care stăpânesc această „artă” vor dobândi multă iluminare. „(Acest lucru) ajută la dezvăluirea femeilor care ar fi putut fi uitate de istorie și, într-un sens mai larg, ridică întrebări despre originile tradițiilor culinare , despre câte mâini au trudit la realizarea acelor istorii culinare. Aceeași abordare poate fi aplicată și cărților de bucate ale propriei familii: de unde provin rețetele bunicii tale? Cine erau cele mai apropiate prietene ale ei? Ale cui prăjituri îi plăceau cel mai mult? Ce nume sunt menționate și care sunt ascunse? Acestea sunt întrebări importante care așteaptă răspunsuri - deși s-ar putea să nu primească niciodată un răspuns complet”, scrie Blankenship.

În primul rând, cea mai veche apariție este probabil Cartea de bucate anameze (1) a autorului RPN, publicată de Tin Duc Thu Xa, Saigon, în 1909, conform informațiilor salvate pe Google Books.

Urmează în ordinea succesiunii „Cartea de gătit anameze” (2) de dna Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon, în 1914, și „Thuc pho bach thien” (3) de Truong Thi Bich (pseudonim Ty Que), publicată de familie, tipărită la Hanoi în 1915. Deosebit de remarcabilă este cartea „Tan Da Thuc Pham” (4) de Nguyen To, care pretindea că este discipolul poetului, care consemnează viața culinară a lui Tan Da din 1928 până în 1938. Cartea a fost publicată de Duy Tan Thu Xa în 1943, incluzând 74 de preparate de casă ale „bucătarului” Tan Da. Fiecare fel de mâncare nu costa la acea vreme mai mult de 2 dong - calculat conform prețului echivalent al aurului de astăzi, aproximativ 280.000 de dong, ceea ce este, de asemenea, foarte luxos. Un alt document spunea că, la acea vreme, un bol de pho costa doar câțiva cenți; Chiar dacă ar fi fost 5 cenți, atunci 2 dong însemnau 40 de boluri de pho. Singura problemă este că nu știu de unde a făcut rost poetul de bani să cumpere vin și să gătească mâncare în fiecare zi. Să aruncăm o privire la trei rețete tradiționale vietnameze (1, 3 și 4) care reprezintă cele trei regiuni menționate mai sus, pentru a vedea cum sunt gătite/preparate unele dintre cele mai comune feluri de mâncare vietnameze.

Deși toată lumea spune că preparatul de pește gătit cu am este o specialitate a orașului lor natal, acesta este disponibil în toată țara. Este disponibil în cărțile lui RPN (Saigon), ale doamnei Ty Que ( Hue ) și ale lui Tan Da (Hanoi). Conform dicționarului vietnamez de Le Van Duc, „terciul de porc (am) are mult piper, se mănâncă fierbinte cât să te facă să transpiri”. Acest sens este destul de similar cu sensul cuvântului „am” din dicționarul Annam - francez (1898) de Génibrel: plăcut. Mâncare reconfortantă - un fel de mâncare răcoritor?

În zilele noastre, peștele cap-de-șarpe, peștele cap-de-șarpe cu dungi și peștele cap-de-șarpe sunt numitorii comuni în preparatul „terci de gătit”. Peștele cap-de-șarpe se numește „ca” în sud, iar peștele cap-de-șarpe se numește „ca” în sud. Oamenii din Occident spun că peștele cap-de-șarpe nu este la fel de delicios ca peștele cap-de-șarpe negru, în timp ce oamenii din Nord spun contrariul. Cred mai mult oamenii din Occident, deoarece acolo peștele cap-de-șarpe este disponibil pe scară largă, având posibilitatea de a-și eroda dinții pentru a face o judecată „mai bună”. Tipurile de pește cap-de-șarpe includ, în general, peștele cap-de-șarpe negru, peștele cap-de-șarpe gros și peștele „hanh duong”, dar acest numitor comun are o excepție în preparatul „pește de gătit” al „diavolului beat” Tan Da, care preferă să aleagă crap sau chefal (crap de mare). Dar, având în vedere că este un pește de nivel înalt cu oase mici, precum crapul, poetul nostru beat trebuie să treacă printr-un proces de putrezire a oaselor, dar carnea peștelui este încă fermă. Ceea ce este respectabil la Tan Da este felul său gustos de a mânca: „Oala cu terci este întotdeauna ținută pe aragaz să fiarbă. Când mănânci, pune legumele într-un bol, taie o bucată de pește, înmoaie-o în pastă de creveți, lămâie, chili și gândaci de apă, pune-o deasupra și mănâncă. Mestecă bine peștele și legumele, apoi ia câteva linguri de terci fierbinte și soarbe.” Bucătăria antică nu este mai prejos decât bucătăria Michelin de astăzi! Este mai bună, dacă îl socotim pe Tan Da. În unele locuri, în trecut, terciul era transformat în supă, așa cum se face astăzi înăbușirea de pește. La fel ca în „Canh ca trau canh am” de Truong Thi Bich: „Canh ca trau canh am este preparat cu măruntaie/ Grăsime de ceapă fiartă cu sos limpede de pește/ Pastă dulce de creveți, suficient piper și chili/ Roșii, carambola coaptă și gata”.

Puiul era odată un fel de mâncare care putea fi mâncat în liniște, fără ca vecinii să știe. În acea situație, represiunea a dus la crearea multor preparate cu pui în afara cărților vechi.

Merită menționat faptul că modul antic de a găti „tiêm” era de a folosi fasole verde, arahide, jujube, semințe de lotus, ciuperci negre și ciuperci shiitake, îndesate în pipotele puiului și apoi fierte la foc mic până se gătesc. Supa era folosită ca supă (thang). „Minteațele” de pui fierte erau folosite ca fel principal de mâncare. În trecut, familiile chineze care țineau slujbe de pomenire făceau adesea acte de caritate, scoțând intestinele de pui pentru a le mânca cu supă și dându-le puiului cerșetorilor. În zilele noastre, „tiêm” este complet diferit de trecut. De exemplu, tocana de pui cu chili verde folosește frunze de chili și ardei iute pentru a fi gătită în oală fierbinte cu un pui pre-gătit. Puiul este gătit în măsura în care clienții își doresc să fie, nu mai este farmecul delicat al vremurilor de demult. Doamna Bich are două feluri de mâncare cu pui, cu următoarea poezie, citindu-le, știi imediat despre ce este vorba, fără introducere: „Pui gătit cu măiestrie, apa este limpede/Sosul de pește este asezonat cu acru și sare/Lăstarii de bambus și ciupercile sunt puse în puțin piper/Ceapa verde este folosită pentru a face felul de mâncare”; „Puiul tânăr este gătit cu măiestrie la abur până devine dulce și moale/Se rupe în bucăți mici și apoi se stropește cu apă/Se presără cu sare și piper și se frământă bine/Se freacă cu coriandru vietnamez și frunze de scorțișoară.” Felul de mâncare cu pui al lui Tan Da este mai elaborat: rulouri de primăvară false cu păun. Alege o găină tânără grasă, o arde la foc pentru a îndepărta puful, filtrează două mușchi (piept), le freacă cu sare, le toacă mărunt și le amestecă cu piele de porc fiartă și tocată (nu pisată ca la sud), le amestecă cu sare prăjită măcinată fin și pudră de orez glutinos. Îl înfășoară în frunze tinere de smochin, cu frunze de bananier pe exterior. Îl agață timp de trei zile pentru a-l acri. Îl mănâncă cu sare de usturoi zdrobită. Comparativ cu rulourile de primăvară cu păun, pe care le-a mâncat de mai multe ori, nu crede că este inferioară.

Sosul de pește vietnamez a luat foc recent ca un foc de cărbune copt în bucătărie. Vietnamezii nu numesc plantele sărate fermentate sos de pește, așa că acest articol nu menționează sosul de soia și sosul de soia. Discutând despre sosul de pește, autorul RPN s-ar putea să fi fost infectat cu Occidentul, cu „fobie de pasta de pește”, trecând doar peste acest subiect în „Capitolul VII, Sosuri de pește”.

Mai târziu, doamna Bich din Hue „a trăit o viață culinară” cu un sos de pește foarte bogat, în special cu pastă de creveți pe post de MSG. În carte, există 40 dintre preparatele ei asezonate cu „sos de pește” și aditivi pentru a înmuia (zahăr, creveți, carne...), a crea aromă (usturoi, ceapă, ghimbir, piper, susan), a crea grăsime (grăsime), a crea acrișor (carambola). Există o rețetă pentru „gătitul sosului de pește” cu 4 tipuri de pește: „Doi, Dia, Ngu, Nuc, marinați cât/ Sosul de pește este condensat mult timp, pare că este mult/ Prăjiți oasele animalelor pe grătar, înfășurați-le într-un prosop și gătiți-le/ Filtrați cu grijă cu o cârpă groasă, apa este limpede”.

Pește cu cap de șarpe gătit într-o versiune nouă. Foto: Ngu Yen

Sosurile ei de pește sunt, de asemenea, foarte unice: „Pastă de creveți falși”, „Sos de icre de crab”, „Sos de creveți acrișor” (un fel de mâncare al cărui gust este necunoscut, dar pare a fi mai faimos decât faimosul sos de creveți acrișor de la Go Cong), „Sos Nem”, „Sos de ton”, „Sos de intestine de ton”, „Sos de ton, sos de macrou cu orez pudră”, „Sos Doi, sos dia cu orez pudră”, „Sos de hamsii”, „Mam nem ca mac”, „Mam nem mac bo chili cu roșii”, „Mam nem canh” și „Ruoc khuyet”. Există 12 tipuri de sosuri de pește în total. Oamenii din Occident trebuie să-și scoată pălăria în fața locuitorilor din Hue. Mergând la Hanoi, pierzându-se în lumea sosurilor de pește ale unchiului Tan Da, devin și mai naivi și mai ciudați. Printre sosurile de pește pe care le-a preparat chiar el s-au numărat „sosul de pește Cai”, „sosul de pește din coaste de porc”, „sosul de pește din ton”, „sosul de pește Thuy Tran” (un tip de creveți mici care „arată ca tărâțele” și sunt populari în sezonul de după Tet), „sosul de pește Rươi”, „sosul de creveți cu degete” (mari cât un deget), „sosul de creveți Riu, sosul de creveți cu orez”, „sosul de pește Lanh” (din familia crapilor, pești mici), „sosul de pește Ngan”, „sosul de pește cu icre”. Trebuie adăugat că la începutul anilor 1900, instrucțiunile autoarei RPN nu erau concise și dificil de urmat. Fiecare cătren pentru un fel de mâncare al doamnei Ty Que era și mai greu de înțeles, mai ales că existau destul de multe dialecte Hue... Citind cărți vechi și comparându-le cu cărțile de astăzi, este evident că au existat multe schimbări.

Urmarea unei rețete pentru a crea un fel de mâncare delicios nu mai este scopul suprem al cărților de bucate, atât pentru scriitor, cât și pentru cititor. Deși nu mai au statutul de superstar pe care îl aveau înainte de apariția emisiunilor culinare la televizor și a rețetelor care inundă internetul, cărțile de bucate se vând în continuare, chiar dacă nu toți cei care le cumpără o fac pentru a învăța din ele.

Au adus un exemplar original îngălbenit al cărții „Cartea de bucate Margaret Fulton” (1969), relatând cu mândrie că această carte fusese transmisă din generație în generație - dată fiecăreia după ce se mutaseră și își întemeiaseră familii.

Ediția aniversară de 50 de ani a cărții de bucate Margaret Fulton. Fotografie: Hardie Grant Books

Fulton zâmbea apoi dulce și răsfoia paginile ca și cum ar fi căutat ceva. Apoi închidea cartea, privindu-le cu o față de iritare prefăcută și „reproș iubitor”, ca mai sus. Aceasta este o amintire a bunicii sale, Margaret Fulton, așa cum a fost relatată de scriitoarea culinară Kate Gibbs în The Guardian la sfârșitul anului 2022. Gibbs a spus că aceasta este o dovadă că a intra în bucătărie și a urma o rețetă poate juca doar un rol secundar într-o carte de bucate. Deci, pentru ce le cumpără oamenii? „Parțial pentru a visa cu ochii deschiși. Oamenii își imaginează cine, întâlniri, o masă frumos aranjată și conversații captivante. La fel cum cumpărăm reviste de modă precum Vogue când nu avem nicio intenție să ne descălțăm sandalele pe care le purtăm sau citim reviste frumoase pentru casă când nici măcar nu ne permitem chiria” - a scris Gibbs. Într-adevăr, în zilele noastre, dacă vrei să găsești o rețetă, există mii de moduri. Bucătăria de astăzi este un loc de întâlnire între cei care vor să spună povești și cei care sunt dispuși să asculte. Nu este neobișnuit să cumperi o carte de bucate și să nu gătești niciodată nimic din ea, și asta este în regulă.

„Cumpăr cărți de bucate pentru a găsi idei culinare, pentru a citi povești interesante și a învăța tehnici culinare, mai degrabă decât pentru a găsi rețete, care pot fi găsite pe Google”, a scris scriitoarea culturală Nilanjana Roy în revista Financial Times în mai 2023. Într-un articol pe LitHub, autorul Joshua Raff a subliniat, de asemenea, diferențele dintre cărțile de bucate înainte și după explozia rețetelor online și tendința spre comoditate.

Bloggerița culinară australiană Phoodie a distribuit o fotografie cu un exemplar semnat al cărții The Margaret Fulton. Phoodie îi va da cartea fiicei sale, transmițând-o astfel mai departe celei de-a patra generații a familiei sale.

Mai exact, potrivit acestui autor culinar, în trecut, cărți clasice precum French Country Cooking (1951), Mastering the Art of French Cooking (1961) sau The Classic Italian Cookbook (1973) au oferit cunoștințe de bază pentru multe generații de bucătari, de la amatori la profesioniști, cu rețete franceze și italiene, alături de instrucțiuni și un context cultural de bază.

Cărți de bucate la o librărie din orașul Ho Chi Minh. Foto: TS

Dar nu aveau imagini, nici povești personale despre gătit sau despre savurarea unei mese cu prietenii și familia și nici comentarii culturale mai ample. Acest lucru este foarte diferit de cărțile de bucate de astăzi, care, pe lângă rețete și instrucțiuni despre tehnici și ingrediente, conțin adesea o poveste care evidențiază o rețetă, o cultură sau un cadru și sunt primite de cititori ca eseuri personale, cărți de călătorie sau cărți de viață. Matt Sartwell, managerul librăriei culinare Kitchen Arts and Letters din New York, este de acord: cumpărătorii de cărți de bucate își doresc ceva mai mult decât un simplu set de rețete; iar acel „ceva” este propria voce a autorului.

În mod similar, Michael Lui Ka, fost redactor al revistei Eat and Travel Weekly și proprietar al librăriei alimentare Word by Word din Hong Kong, și-a urmat propria filozofie de a combina știința, creativitatea și gătitul în colecția sa de 365 de rețete de supă chinezească. „Am vrut să introduc o supă în fiecare zi, construind colecția pe baza anotimpurilor și a termenilor solari tradiționali chinezi, care ne pot afecta metabolismul și funcțiile corpului”, a declarat ea pentru South China Morning Post. Cărțile de bucate sunt, de asemenea, distractive și stârnesc creativitatea. „Nu este vorba doar de reproducerea rețetelor, ci și de a ne gândi la modul în care bucătarii le creează”, a declarat Peter Find, bucătar-șef al restaurantului german Heimat by Peter Find din Hong Kong, pentru South China Morning Post. Potrivit acestuia, rețetele din carte îi ajută pe cititori să înțeleagă mintea bucătarului-șef, chiar dacă nu știu dacă le pot găti.

Noi cărți de bucate publicate în 2024. Fotografie: Esquire synthesis

În plus, unul dintre motivele pentru care mulți cititori apelează la cărți de bucate este pentru a primi instrucțiuni clare de la experți, când cantitatea imensă de informații de pe internet îi poate ameți pe oameni și îi poate face să nu știe cum să gătească corect. Mai mult, cumpărătorii de cărți vor să știe și ce părere au bucătarii, cum să gătească pentru a deveni faimoși în industrie. Ca să nu mai vorbim de faptul că o carte de bucate scrisă de un bucătar celebru va fi un cadou sau un suvenir valoros pentru ei înșiși sau pentru cei dragi cărora le place să gătească, la fel cum oamenii sunt mândri să dețină un exemplar al cărții de bucate Margaret Fulton din 1969.

Helen Le, sau Le Ha Huyen, locuiește și lucrează în prezent în Da Nang . Este proprietara canalului de YouTube Helen's Recipes (peste 639.000 de urmăritori) și autoarea cărților Vietnamese Food with Helen's Recipes (2014), Vietnamese Food with Helen (2015), Simply Pho (publicată în engleză în 2017, în chineză în 2019), Xi Xa Xi Xup (2017); Vegetarian Kitchen (2021) și, cel mai recent, Vegan Vietnamese (2023). * Ești deja faimoasă pentru rețetele tale video, de ce vrei în continuare să publici o carte, când oamenii pot învăța cu ușurință de pe YouTube-ul tău? - Spectatorii de videoclipuri m-au rugat prima dată să fac o carte, pentru că doreau să țină în mâini o operă tangibilă - unde cititorii să poată găsi povești și să se conecteze cu cultura culinară într-un mod mai profund. Aceasta a fost motivația mea de a începe să scriu cărți, chiar dacă nu eram foarte bună la scris. După ce mi-am publicat singur prima carte, mi-am dat seama că publicarea de cărți are o valoare diferită pe care videoclipurile nu o pot înlocui complet. Cărțile oferă o experiență personală, ajutând cititorii să se concentreze, să exploreze fiecare pagină încet, cu atenție și contemplativitate. De asemenea, creează un sentiment de nostalgie și tradiție - similar modului în care obișnuiam să căutăm rețete în caietele mamei sau ale bunicii. În plus, cărțile pot fi stocate și consultate oricând, indiferent dacă există sau nu internet. Pentru mine, publicarea de cărți este o modalitate de a rezuma și păstra experiențele și cunoștințele culinare, creând o valoare mai durabilă și sustenabilă decât viața digitală rapidă a conținutului online. În câteva decenii, videoclipurile mele ar putea dispărea din cauza schimbărilor de platformă, dar cărțile mele vor fi în continuare pe rafturile sistemelor de biblioteci din întreaga lume. Asta e special, nu-i așa? * Piața cărților de bucate este puternic influențată de media online, ce factori te ajută să alegi în continuare cu încredere să publici cărți? - Cred că cărțile de bucate au un farmec aparte și valori care nu pot fi ușor înlocuite de conținutul online, cum ar fi fiabilitatea și sistematicitatea.

Helen Le și cărțile de bucate publicate. Fotografie: NVCC

Cărțile de bucate, în special cele ale bucătarilor celebri sau ale influencerilor culinari, oferă adesea rețete de înaltă calitate, testate în timp. Cititorii pot avea încredere că rețetele sunt precise și produc rezultatele dorite. Între timp, gătitul după rețete găsite online poate fi puțin aleatoriu. O carte de bucate poate oferi o abordare sistematică, ajutând începătorii să se perfecționeze treptat sau să aprofundeze o anumită bucătărie. În plus, o carte creează o experiență din viața reală pe care instrumentele online nu o pot oferi. Răsfoirea unei cărți, luarea de notițe direct pe carte sau plasarea ei în bucătărie este întotdeauna o experiență plăcută pentru cei cărora le place să gătească. Este ca o proprietate personală care poate fi păstrată generații întregi. Când citesc o carte, cititorii au spațiul și timpul necesar pentru a o contempla și a o studia mai atent. Între timp, odată cu conținutul online, oamenii tind să o parcurgă rapid și pot fi distrași de mulți alți factori. Mulți autori din lumea de astăzi urmează calea scrierii cărților de bucate nu doar pentru a împărtăși rețete, ci și alte valori. Este această viziune valabilă pentru tine și cărțile tale? De asemenea, cred că o carte de bucate nu este pur și simplu o colecție de rețete, ci și o călătorie culturală și emoțională. În fiecare rețetă, încerc întotdeauna să împărtășesc povești despre originea preparatului, amintiri personale sau caracteristici ale istoriei și tradițiilor familiale. Sper ca, prin intermediul cărților, cititorii nu numai că vor învăța să gătească, ci vor înțelege și mai profund cultura vietnameză, vor simți dragostea și pasiunea pe care le am pentru bucătărie. Combinația de rețete și povești contribuie la crearea unei experiențe cuprinzătoare, inspirând cititorii să exploreze și să aprecieze valorile culinare mai tradiționale. În plus, acord atenție și esteticii prezentării mâncării și designului cărții. Imaginile frumoase și aspectul armonios nu numai că atrag cititorii, dar inspiră și gătitul. Sper ca, prin aceste eforturi, cărțile mele să aducă valoare dincolo de gătit, devenind o punte între oameni și cultură, între trecut și prezent. Mulțumesc!

Neputând rezista tentației de a mânca pe ecran, Tran Ba Nhan a decis să înceapă să gătească preparatele delicioase pe care le vedea pe ecran. Nhan este proprietarul canalului TikTok „Let Nhan Cook” (@nhanxphanh) cu peste 419.600 de urmăritori, după aproape 2 ani. Deși nu a studiat niciodată gătitul, tânărul utilizator TikTok în vârstă de 26 de ani atrage telespectatorii cu un serial special „În filme” - cu aproape 60 de videoclipuri care recreează preparate care au apărut pe ecran, de la filme cu acțiune reală la animații. Printre acestea se numără tăițeii ramdon din „Parasite”, ratatouille din filmul de animație cu același nume, ramen shoyu din „Detective Conan”, apoi tăițeii cu ulei de ceapă verde din „Everything Everywhere All at Once” sau chiar tacos tradiționali din blockbusterul „Avengers: Endgame”...

Mâncarea din desenul animat și versiunea recreată de Nhan. Fotografie decupată din videoclip.

Fiecare videoclip este filmat meticulos, conducând spectatorii în bucătărie, unde Nhan prezintă mâncarea, filmul, ingredientele și metoda de preparare meticuloasă. Lucrând în logistică în orașul Ho Chi Minh, Nhan a spus că atunci când vizionează filme, acordă întotdeauna o atenție deosebită scenelor de gătit sau preparatelor care apar și, în același timp, își dorește să încerce acele preparate. „Am văzut că nimeni nu a mai preparat preparate în filme cu detalii specifice despre cum să le prepare sau informații despre ingrediente pentru a le prezenta tuturor, așa că am început să încerc să le fac în stilul meu”, a spus Nhan. De la primele videoclipuri care erau încă rezervate, până la mijlocul anului 2023, videoclipurile de pe canalul lui Nhan au început să fie bine primite de public și au început să-l roage să gătească mai multe preparate. „La început, alegeam preparate din filme bune, celebre sau filme care îmi plăceau, treptat, când oamenii se uitau și aveau propriile solicitări pentru preparate specifice dintr-un anumit film, alegeam preparate care erau fezabile din punct de vedere al rețetei și al formei de preparare”, a spus el. După ce alege un preparat, Nhan cercetează informații, ingrediente și modul de preparare. „Mai important, atunci când se recreează preparate culinare în filme, spectatorilor le vor plăcea scenele care «imită» unghiurile camerei și acțiunile din film, așa că am și cercetat cum să le includ în videoclip.” Nhan a spus că majoritatea preparatelor din filme nu au rețete specifice, ci doar ingrediente. Uneori, unele ingrediente nu sunt menționate, așa că trebuie să le urmărească iar și iar, să se uite la imagini și să ghicească pe baza informațiilor relevante. De obicei, preparatele din filme vor fi variate, creative sau combinate cu preparate din viața reală.

Pe de altă parte, există și preparate pe care Nhan le-a pregătit cu succes și care sunt „delicioase dincolo de cuvinte”, cum ar fi ichiraku ramen din Naruto sau Karaage Roll din Food Wars. „Sper ca într-o zi să pot deschide un mic restaurant care să servească preparate din film, astfel încât oamenii care iubesc filmul sau sunt curioși să-l încerce să aibă ocazia să-l experimenteze”, a adăugat utilizatorul TikTok.

Romanele pot fi, de asemenea, o sursă de inspirație culinară. Mâncarea joacă un rol important ca dispozitiv literar, transmițând o stare de spirit și adăugând profunzime personajelor și experiențelor lor. Încercând să pregătească mâncăruri descrise sau chiar doar menționate în cărțile lor preferate, cititorii vor descoperi o lume culinară bogată și creativă. Și, într-un fel, vor „trăi” în poveștile și personajele pe care le iubesc.

Mâncarea în romane este, de asemenea, un simbol al culturii, psihologiei și condițiilor de viață ale personajului. Mâncarea din Marele Gatsby (F. Scott Fitzgerald) este adesea asociată cu luxul și bogăția clasei superioare din anii 1920. Petrecerile fastuoase de la conacul lui Gatsby sunt o parte centrală a poveștii, mesele fiind pline de mâncare și vin, reprezentând ostentația și golul unei vieți bogate.

Cartea Rețete pentru crimă și tortul de ciocolată cu titlul impresionant „moarte delicioasă”. Foto: NDR

Mâncarea nu este doar o satisfacție materială, ci și un simbol al vanității și prefăcătoriei. În „Micuțele doamne” (Louisa May Alcott), mâncarea nu este doar o nevoie materială, ci un simbol al grijii, iubirii și bunătății – micul dejun de Crăciun pe care surorile March îl aduc domnișoarei Hummel și copiilor ei bolnavi, ospățul copios cu curcan bogat, budinca de prune topită – principalul dar pe care îl primesc pentru bunătatea lor de la vecinul lor, domnul Laurence.

Pizza nu este doar un fel de mâncare, ci și un simbol al bucuriei, libertății, conexiunii cu lumea prin aromele și culturile fiecărui loc pe care îl vizitează și prin modul în care Elizabeth învață să se iubească pe sine prin experiențe simple, dar semnificative, atunci când evadează din salatele plictisitoare pentru a-și păstra corpul suplu și viața constrânsă din America.

Prin recunoașterea, prepararea și savurarea preparatelor din romane, cititorii se pot implica în povești într-un mod nou și semnificativ. Reflecția asupra acestor mese creează o conexiune senzorială și gustativă cu poveștile, permițând cititorilor să experimenteze o mică parte din viața personajelor. Simplitatea preparatelor din poveștile lui Haruki Murakami le face accesibile tuturor, indiferent de abilitățile culinare. Există însă și preparate mai elaborate și ospețe somptuoase, care îi fac pe cititorii gurmanzi să colecționeze și să experimenteze. De acolo s-au născut articole care „recreează” rețete sau cărți de bucate inspirate din romane.

Inspirat de cele patru anotimpuri petrecute în Anglia, copilăria din Australia, mesele în familie și amintirile culinare, Young a creat peste 100 de rețete din poveștile sale preferate, de la Rahatul turcesc al lui Edmund din Cronicile din Narnia de C. S. Lewis, clătitele din Pippi Șosețica (Astrid Lindgren) până la plăcinta cu mere din Copiii căii ferate de Edith Nesbit. The Guardian citează rețeta lui Young din carte, care cuprinde trei mese: un mic dejun simplu cu supă miso din Norwegian Wood, un prânz cu spankopita, o clătită grecească făcută din nuci, unt, miere, spanac și brânză, inspirată de Hermafroditul lui Jeffrey Eugenides, și o cină cu friptură și ceapă din Sfârșitul aventurii de Graham Greene. Există, de asemenea, o cină cu „o chiflă fierbinte, gumată și minunată cu marmeladă” în Leul, vrăjitoarea și dulapul (Cronicile din Narnia Partea a II-a). Karen Pierce, o scriitoare culinară din Toronto (Canada), a explorat cu sârguință rețetele ascunse în operele reginei detective Agatha Christie. După ce a testat și sintetizat 66 de rețete din poveștile autoarei sale preferate, Pierce le-a publicat în august anul trecut în cartea Recipes for Murder: 66 Dishes That Celebrate the Mysteries of Agatha Christie. Mâncărurile variază din anii 1920 până în anii 1960, fiind denumite în mod deliberat pentru a arăta clar din ce poveste au fost inspirate, cum ar fi fish and chips „Fish and Chips at the Seven Dials Club” (Seven Dials), limonadă „Lemon squash on the Karnak” (Murder on the Nile).