Moda de lux „schimbă sângele” în mijlocul crizei

Industria de lux, în valoare de 400 de miliarde de dolari, trece printr-o revoluție fără precedent a personalului, pe măsură ce 50 de milioane de clienți își întorc spatele, iar vânzările scad vertiginos.

Modelele prezintă creații Chanel la Paris (Franța) pe 8 iulie anul acesta - Foto: AFP

Cele patru capitale ale modei , New York, Londra, Milano și Paris, se pregătesc să deschidă marele sezon de spectacole de modă începând cu 10 septembrie, în contextul în care industria luxului, cu o cifră de afaceri de 400 de miliarde de dolari, se luptă să depășească cea mai dificilă perioadă din ultimii ani.

Brandurile de top se luptă să-și îmbunătățească vânzările după ce valul de cumpărături post-COVID-19 a stagnat acum doi ani.

Criză cuprinzătoare

După aproape un deceniu de creștere anuală medie de 10%, industria a înregistrat o scădere bruscă anul trecut, ceea ce a dus la o serie de schimbări la nivel de conducere și creativ.

„Industria luxului se confruntă cu vremuri turbulente”, a declarat Jonathan Siboni, director general al firmei de consultanță Luxurynsight.

Industria de lux a pierdut până la 50 de milioane de clienți anul trecut, deoarece presiunile economice și oboseala prețurilor au redus cererea de haine și genți de mână de firmă, potrivit firmei de consultanță Bain.

Economia Chinei continuă să se confrunte cu o criză imobiliară, în timp ce războiul comercial al președintelui american Donald Trump subminează încrederea consumatorilor în SUA și amenință marjele de profit ale mărcilor europene de lux.

Recesiunea a declanșat un val de schimbări în întreaga industrie, cu noi directori generali la companii precum Kering (proprietarul Gucci) și casa italiană Valentino, precum și o reorganizare în conducerea LVMH, cel mai mare grup de lux din lume . O nouă generație de designeri preia conducerea a trei dintre cele mai mari mărci din lume: Chanel, Dior și Gucci.

Acest val de schimbări afectează și mărci mai mici precum Celine, Loewe și Givenchy (parte a LVMH), Bottega Veneta și Alexander McQueen (parte a Kering), Versace (recent achiziționat de Prada), Dries Van Noten și Jean Paul Gaultier (parte a Puig) și Maison Margiela (parte a OTB).

Strategia de reconectare

Presiunea este deosebit de mare pentru noii directori de creație în acest sezon, nu doar pentru a introduce noi stiluri care să reîmprospăteze brandul, ci și pentru a reaprinde interesul în rândul clienților, în special al celor care își reduc cheltuielile din cauza inflației.

Mărci precum Chanel, Dior și Louis Vuitton s-au bazat pe creșteri agresive de prețuri pentru a-și spori profiturile în timpul boom-ului post-COVID-19. Dar când prețurile au crescut prea mult, clienții au început să se îndepărteze.

„În esență, acest sezon va demonstra dacă brandurile de lux se pot reconecta cu consumatorii”, a comentat Christian Kurtzke, CEO al Together Group. Spectacolele nu mai sunt doar spectacole industriale, ci contribuie și la entuziasmul din jurul brandului.

Pentru a ieși în evidență, brandurile trebuie să fie atât îndrăznețe, cât și discrete, lăsându-și amprenta fără a fi prea ostentative. Brandurile „trebuie să fie mai distinctive și mai spectaculoase, dar, în același timp, din cauza reducerilor bugetare și a crizei economice, trebuie să fie și mai discrete”, spune Stephane Galienni de la agenția de creație Balistik Art.

Gucci este un brand care a fost deosebit de afectat de ratarea boom-ului post-pandemic și a avut dificultăți de când designerul Alessandro Michele a plecat în 2024. Stilul baroc al lui Michele a căzut din modă, fiind înlocuit de minimalism sub succesorul său, Sabato de Sarno, dar vânzările nu s-au îmbunătățit.

Acum, directorul de creație Demna, cunoscut pentru combinarea haute couture cu streetwear și couture, este așteptat să reînvie Gucci. Colecția lui Demna va fi prezentată la Milano pe 23 septembrie.

Chanel, care a suferit o rară scădere a vânzărilor anul trecut, l-a apelat la designerul Matthieu Blazy pentru a reînnoi creațiile din tweed ale casei de modă franceze, create de Karl Lagerfeld timp de decenii. Blazy, căruia i se atribuie creditul pentru creșterea vânzărilor la Bottega Veneta, filiala Kering, își va face debutul cu un spectacol pe 6 octombrie la Grand Palais din Paris, locația preferată a lui Lagerfeld.

Al doilea brand ca mărime al LVMH, Dior - care a fost în urma lui Louis Vuitton - l-a angajat pe Jonathan Anderson pentru a-i înlocui atât pe designerul de îmbrăcăminte masculină Kim Jones, cât și pe designerul de îmbrăcăminte feminină Maria Grazia Chiuri. Anderson, care a prezentat colecția de îmbrăcăminte masculină în iulie, va lansa colecția de îmbrăcăminte feminină pe 1 octombrie.

Unele branduri au încercat să prezinte în avanpremieră noi modele pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, de exemplu, noul designer Versace, Dario Vitale, a îmbrăcat-o pe actrița americană Julia Roberts într-o rochie neagră.

Totuși, potrivit consultantului în modă Fabio Becheri, simpla lansare a unui model pe covorul roșu fără contextul special al unui spectacol – muzică, o podium, zeci de modele – va avea riscuri potențiale, cum ar fi a primi cu ușurință recenzii negative pe rețelele de socializare.

Când obiectele de zi cu zi devin bunuri de lux

Tot mai mulți designeri de modă și mărci de lux lansează produse care imită obiecte de zi cu zi. Analiștii spun că această tendință reflectă intersecția dintre eforturile mărcilor de a se diferenția și dorința consumatorilor de a deține articole unice care să le exprime personalitatea și să iasă în evidență.

Marca franceză de lux Balenciaga a lansat recent o geantă tote pentru bărbați care arată exact ca un sac de gunoi. Fabricată din poliamidă și alte materiale, poate susține până la 10 kg, cu o suprafață încrețită care o face aproape imposibil de distins de o pungă de plastic obișnuită.

LIȘNIC

Sursă: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm