Chanel, Dior och Gucci blir alla "förändringsgeneraler" efter att ha förlorat 50 miljoner kunder.

Den globala lyxmodeindustrin , som är värd 400 miljarder dollar, står inför en djupgående och riskabel omstrukturering. Efter en period av explosiv tillväxt efter pandemin har sektorn stagnerat och krympt kraftigt under det senaste året och förlorat upp till 50 miljoner kunder.

Mot denna bakgrund har en våg av storskaliga ”generalbyten” ägt rum, med en rad ledande varumärken som Chanel, Dior och Gucci som satsar på en ny generation kreativa chefer för att återuppliva försäljningen och återknyta kontakten med konsumenterna.

Efter nästan ett decennium med en genomsnittlig årlig tillväxt på 10 % har lyxvaruindustrin mött en hård verklighet. Faktorer som fastighetskrisen i Kina och det amerikanska handelskriget har påverkat konsumenternas förtroende negativt på världens två största marknader.

Den huvudsakliga orsaken kommer dock från varumärkenas egna strategier. Under tiden efter pandemin har jättar som Chanel, Dior eller Louis Vuitton kontinuerligt höjt produktpriserna för att maximera vinsterna.

Denna strategi fungerade inledningsvis, men skapade gradvis ”priströtthet”. I takt med att inflationen och de ekonomiska påfrestningarna intensifierades var konsumenterna inte längre villiga att spendera stora pengar på designerväskor eller kläder.

Som ett resultat, enligt konsultföretaget Bain, vände 50 miljoner kunder lyxmarknaden ryggen bara förra året.

Jonathan Siboni, VD för konsultföretaget Luxurynsight, sa att branschen står inför en svår tid. Nedgången har tvingat företag att vidta drastiska åtgärder.

Modemärket Diors logotyp i en butik i Milano, Italien. (Foto: Getty Images/TTXVN)

Som svar har en omfattande omstrukturering i ledningen ägt rum. Nya VD:ar har utsetts till Kering (som äger Gucci) och Valentino. LVMH, världens största lyxkoncern, har också genomgått flera omstruktureringar i den högre ledningen.

Fokus ligger på rollen som kreativ chef – de människor som formar varumärkets själ. Gucci, efter att ha skiljt sig från Alessandro Michele och den misslyckade efterträdaren Sabato de Sarno, satte nu sin lit till Demna.

Designern är känd för sitt arbete på Balenciaga och förväntas återuppliva Kerings flaggskeppsmärke.

På liknande sätt rekryterade Chanel Matthieu Blazy från Bottega Veneta för att förnya sitt klassiska tweedarv efter att i åratal ha förknippats med Virginie Viards stil.

På Dior gjorde LVMH också ett djärvt drag genom att utse Jonathan Anderson till att ersätta både herr- och damklädesdesigners.

Denna våg spred sig även till en rad andra märken som Celine, Givenchy, Alexander McQueen, Versace och Maison Margiela.

I detta sammanhang kommer de kommande modeveckorna i New York, London, Milano och Paris att bli det första och viktigaste testet för den nya generationen kreativa ledare, vars uppgift nu inte bara är att skapa vackra kollektioner, utan också att attrahera tillräckligt många för att få tillbaka kunder som tröttnat på inflationen.

Giorgio Armanis logotyp i en butik i Milano, Italien. (Foto: Getty Images/VNA)

Den här säsongen kommer att visa om varumärken kan återknyta kontakten med konsumenterna, enligt Christian Kurtzke, VD för Together Group.

Mässor är inte längre bara en plats att presentera produkter utan har blivit ett verktyg för att skapa spänning och sprida varumärkesimage.

Pressen är enorm. Designers måste vara både banbrytande och spektakulära för att dra till sig uppmärksamhet, men också "tysta" för att passa den svåra ekonomiska situationen.

Oavsett om denna "revolution" inom mänskliga resurser kommer att bli framgångsrik eller inte, kommer svaret snart att avslöjas på världens mest prestigefyllda catwalks.

(TTXVN/Vietnam+)

Källa: https://www.vietnamplus.vn/chanel-dior-gucci-dong-loat-thay-tuong-sau-khi-mat-50-trieu-khach-hang-post1060590.vnp