Shanghai Fashion Week: En vändpunkt för Kinas lyxmarknad?

Shanghai Fashion Week återvände förra veckan efter ett treårigt uppehåll på grund av pandemin. Konsumenterna förblev försiktiga och vissa varumärken kämpade med produktionsförseningar, men det verkade finnas en känsla av optimism på huvudarenan, Xintiandi…

Oude Waags höst-vinter-show 2023. Foto: WWD

Enligt Vogue Business visade fler än 70 designers upp sina produkter under det nio dagar långa evenemanget, vilket lockade konsumenter från Kinas främsta städer. Höjdpunkten under höst-vinter 2023 års modevecka är den fullständiga återkomsten av visningar och mässor – viktiga delar av vilka ställdes in sedan evenemanget startade online 2020. Ontimeshow, Mode, Showroom Shanghai, Tube Showroom, Not Showroom och Autumn Showroom… är några av de utställningar och konferenser som hållits under den senaste veckan.

Xiaolei Lv, biträdande generalsekreterare för Shanghai Fashion Week, berättade för media att säsongen 2023 markerar en milstolpe i den starka återhämtningen och omstarten av hela den kinesiska modeindustrin. För många varumärken har Shanghai Fashion Week skingrat en del av den pessimism som har byggts upp kring den kinesiska marknaden under det senaste året och bekräftat landets betydelse på den globala modemarknaden.

Xintiandi – ett livligt område i hjärtat av Shanghai, är det nya "stoppet" för Shanghai Fashion Week 2023.

Vid en presskonferens beskrev Liu Min, biträdande direktör för Shanghai Municipal Commission of Commerce – den myndighet som övervakar Shanghai Fashion Week Committee – det nio dagar långa modeevenemanget inte bara som stadens höga modeambition utan också "en viktig plattform för att vägleda mode och sätta trender för alla typer av konsumentfrämjande aktiviteter under hela året." Xintiandi, ett livligt område i centrala Shanghai, är det nya "stoppet" för Shanghai Fashion Week 2023.

”Shanghai Fashion Week har hjälpt våra partners att förstå modebranschens stadiga återhämtning, och deras förtroende för att omfamna återhämtningen har förbättrats avsevärt”, säger Yeli Gu, grundare av Ontimeshow. Med den fulla återgången till showroomformatet och öppnandet av Kinas gränser har även utländska designers och besökare återvänt med full tillförsikt. ”Vissa varumärken från Frankrike, Thailand och andra platser har meddelat att de återvänder till Ontimeshow och återvänder till den kinesiska marknaden efter tre års frånvaro”, säger Gu.

Av de 59 varumärken som ställde ut på Tube Showroom den här säsongen var 14 accessoarer och 7 livsstilsvarumärken – kategorier som har visat sig vara mer motståndskraftiga än förra året. Christine Xu, meddesigner för det kinesiska märket MTG, sa att många modeveckodeltagare kom från städer utanför Shanghai och Guangzhou, såsom Chengdu, Chongqing och Hunan.

Rapporter visade att besöksantalet på de olika mässorna och utställningslokalerna totalt sett var högt. Arrangörerna uppgav att mer än 20 000 personer besökte Ontimeshow under de fem dagarna. Besöksantalet på Showroom Shanghai överträffade också förväntningarna – och nådde rekordnivåer, trots lägre transaktionsvolymer. ”Det kan ses att den övergripande situationen inte är lika bra som före 2020, men det är tillräckligt för att göra folk nöjda”, säger designern Christine Xu.

Efter förra årets chock är konsumenterna fortfarande försiktiga. Gu Gu, chef för Changsha-baserade AVA, sa att även om försäljningen nådde sin topp i januari har konsumenterna generellt mindre pengar att spendera. ”Budgeten de brukade spendera på en outfit spenderas nu på två eller tre”, sa Gu Gu. ”Trenden med hämndköp som exploderade efter pandemin har nu avtagit, och många människor har en avvaktande mentalitet.”

Inför en så utmanande marknadstrend har designers utvecklat sin affärssinne, särskilt när det gäller prissättning. ”Vi använder tiered prissättning”, säger Louis Shengtao Chen, som nominerades till årets LVMH-pris. ”En viss andel av de enskilda produkterna ligger i mellanprisklassen, men samtidigt har vi dyrare produkter för att tillgodose mer exklusiva konsumenter.”

Den kinesiska nystartade modebutiken Refuse Club, som debuterade på Tube Showroom i år, har tagit en liknande strategi. Enligt Refuse Clubs designer Yuner Shao vill budgetmedvetna köpare inte satsa på nya kinesiska stilar. Så märket har satt ett prisspann på 1 500 till 3 000 yuan (cirka 1 750 till 3 500 pund) för kategorin.

Varumärken har också utvecklat en djupare förståelse för sin positionering. Vissa, inklusive Refuse Club, riktar in sig på "dolda marknader" – städer i tredje rang och nya landsbygdsområden – för att undvika hård konkurrens i städer som Jiangsu, Zhejiang och Shanghai. ”I städer i första rang har konsumenterna fler valmöjligheter. Kundlojaliteten i städer i andra och tredje rang kommer att vara starkare”, säger Nosense Official-designern Shi Chang.

Det kinesiska märket Chenpengs höst-vintervisning 2023.

Xiaolei Lv, biträdande generalsekreterare för Shanghai Fashion Week-kommittén, sa: ”Jag hoppas att denna comeback fullt ut kan förmedla den energi och de idéer vi har samlat på oss genom Shanghai Fashion Week, och det är också en möjlighet att återuppbygga interaktionerna med den utländska industrin. I framtiden kommer unga kinesiska kreatörer att växa sig ännu starkare, och Shanghai Fashion Week, som plattform, kommer att anamma fler tekniska innovationer på ett mer öppet och inkluderande sätt.”

I år har Shanghai Fashion Week också förnyat sitt strategiska partnerskap med Kering för att förbereda sig för den tredje Kering Generation Award med fokus på cirkularitet inom mode. Detta samarbete kommer att ge möjligheter för hållbara företag och varumärken att marknadsföra, visa upp och anskaffa resurser från leveranskedjan.

”Genom vårt fördjupade partnerskap med Shanghai Fashion Week hoppas vi kunna sammanföra en gemenskap av unga människor som förespråkar hållbart mode, samtidigt som vi utforskar omvälvande affärsmodeller och driver den djupgående och välbehövliga omvandlingen av hela branschen”, säger Jinqing Cai, vd för Kering Greater China.

V-ekonomi