Ladakh, Kuzey Hindistan'da, Himalayalar'da yer alır; uzak dağlık güzelliği ve Tibet'le yakın bağları olan kültürü ve tarihiyle ünlüdür.
Benim gibi tembel bir ofis çalışanı için Himalaya zirvelerinde kış yürüyüşü yapmak hiçbir zaman yapılacaklar listesinde olmamıştı.
Ancak tur rehberimin ve ilham kaynağımın şu sözleri beni sırt çantamı toplayıp, sert bir kışın ortasında, karın bıçak gibi soğuk rüzgarda uçuştuğu bir zamanda Ladakh'a (Hindistan) gitmeye teşvik etti:
"Zanskar'ın küçük köylerine giden yol tamamlanmak üzere. Yüzyıllardır süregelen bir gelenek olan buzuldan vadiye geçiş artık olmayacak. Küresel ısınma ayrıca kutsal dağlardaki buzun incelmesine ve karın erimesine neden oluyor."
Silahlar, Lutang Beş Renkli Bayrak ve Julley Ladakh
Ladakh bizi, beyaz dağlarla çevrili kurak vadilerin etrafında esen soğuk rüzgarlar ve havaalanındaki sıkı güvenlik kontrolleriyle karşıladı.
Üniformalar ve silahlar her yerdeydi. İnsanlar, tıpkı insanların yeni bir yaşam alanı keşfetmek için Mars'a ayak bastığı bir bilimkurgu filmindeki gibi, dondurucu soğukta bagajlarını almak için acele ediyorlardı.
Ancak silahlar çok fazla baskı veya bunaltıcı etki yaratmadı. Tozlu ve ulaşılmaz görünümlerinin aksine, göçmenlik evraklarını hazırlarken bize rehberlik eden askerler oldukça arkadaş canlısıydı.
Buradaki kışlar, özellikle de kuvvetli rüzgarlar olduğunda gerçekten çok sert geçer. Bu dönemde Ladakh'ı çok az turist ziyaret eder.
Yüksekliğe alışmak için bir günlüğüne Leh kasabasında durduk, ardından daha uzak ve izole toprakları keşfetmek üzere yola çıktık.
Leh'te kış aylarında çok az turist olur. Sokaklar ıssızdır; dükkanlar ve oteller kapalıdır ve kış güneşinden ve soğuktan korunmak için pencerelerine gazete bantlanmıştır.
İlkbahar geldiğinde bu kasaba insanlarla ve araçlarla dolup taşıyor. Ama benim geldiğim zamanki gibi eksi on derece soğukta, burası eski haline geri dönüyor: özgür, vahşi, gizemli, samimi, sade ve saf bir canlılıkla dolu.
Buzullarla kaplı kuru ve soğuk bir Ladakh
Yeni inşa edilen Leh-Ladakh pazarının ortasında, birkaç yerel halk yere oturmuş, tarım ürünlerini sergiliyor, dua çarkları çeviriyor ve tespih çekiyordu. Şişman, tüylü köpek sürüleri her yere dağılmış bir şekilde kıvrılıp uyuyordu.
Özellikle öğleden sonraki ayinden sonra manastırdan çıkan, Converse giymiş, yakışıklı ve şık görünen, ancak sol kulaklarında mercan veya turkuaz renkli ağır bir gümüş küpe ve atalarının yüzlerce yıl önce giydiği koyu kırmızı renkli geleneksel cübbeleri giyen telaşlı gençler benim için özellikle akılda kalıcıydı.
Ladakhlılar barış, bilgelik ve şefkat için dua etmek amacıyla evlerine, uzun ağaçlara, yüksek dağ zirvelerine veya göllere Lungta bayrakları asarlar.
Kasabadan ayrılıp yüksek dağlara doğru ilerlerken Leh bölgesinin iki antik manastırını ziyaret ettik: Thiksey ve Matho.
Manastıra giden yol, rüzgarda dalgalanan rengarenk Lungta bayraklarıyla kaplıydı.
Manastırlar veya Gompalar – Ladakhi dilinde "ıssız yerler" anlamına gelir – buraya dair ilk izlenimimi doğru bir şekilde yansıtıyordu. Manastır, köylerden izole edilmiş, uzaktaki yüksek karla kaplı dağların ve buzulların arasında yer alıyor.
Ama o sessizliğin içinde saklı, hayatın sıcak alevi hâlâ yanıyor.
Ladakh'taki büyük manastırlar genellikle izole bölgelerde yer almaktadır.
Yerel rehberimiz Gyalson, Matho Manastırı yakınlarındaki bir köyden. Küçüklüğünden beri bu manastıra geliyor ve manastır artık onun evi gibi. Bizi manastırın arkasındaki mutfağa götürdü; lamalar kışın genellikle ocağın etrafında oturuyorlar; tıpkı bir çocuğun evine arkadaşını davet etmesi gibi.
Soğuk, rüzgâr geçirmez perdelerin ardında, beyaz kavak tavanın altında, çıtırdayan şöminenin önünde, Lamalar pencere pervazlarında rahatça oturuyorlardı.
Bizimle samimi bir şekilde sohbet ettiler, sağlığımızı sordular, yılın bu zamanında nadir bulunan ziyaretçiler olan bizleri manastırla ve bölgenin tarihi kültürüyle tanıştırdılar, zaman zaman da dumanı tüten çaylarımızı tazelemeye vakit ayırdılar.
Soğuk havaya rağmen, çocuklarını dua etmeye manastıra getiren ailelerin sayısı hiç de az değildi. Kalın pamuklu paltolarıyla manastırın içinde koşup oynuyorlardı, her renkten bir kuzu sürüsü kadar masumlardı; yanakları yayla pembesiyle kızarmış, gözleri ışıkla parlıyordu; çocuklar içtenlikle gülüp bize yüksek sesle "Julley!" diye el salladıklarında gözlerini kısıyorlardı.
"Julley!" selamı, merhaba, elveda ve teşekkür anlamına gelir; Lungta dua bayrakları, Ladakh'ı keşfetme yolculuğumuz boyunca bize eşlik eden kutsal mantralarla barış mesajları gönderir; göçebe çocukların, yaşlı çobanların, yol işçilerinin dudaklarında...; çağlayan nehirlerin üzerindeki köprülerde, dağ yamaçlarında, yol kenarındaki nöbetçi istasyonlarında, Rumbak, Chunpa, Urutse köylerinin çatılarında... ve dünyanın motorlu taşıtlar için yeni inşa edilen en yüksek yolu olan 5.883 m yükseklikteki Umling La geçidinin tepesinde.
Dağları aşın, kar leoparlarını ve tüylü Manul kedilerini görün
Derin vadilerdeki ıssız köylere ulaşmak için bazen kuru, bazen karla kaplı dağları ve tepeleri, öylece dururken bile kendimizi tehlikeli hissettiğimiz dik uçurumları, donmuş nehirleri ve dereleri, çıplak çalılıkları aştık... Attığımız her adımda manzara değişiyordu.
Kemikleri donduran soğuk, ince hava ve dik arazide yapılan uzun yürüyüşler, yürüyüşçülerin hem sağlıklarının hem de dayanıklılıklarının bir "testi" niteliğinde.
Ve attığım her adımda, Gyalson'ın yerel kardeşi Tashi'nin mırıldandığı ilahiler sustu. 4.900 metre yükseklikteki Ganda La'da kar fırtınasında yürürken, Tashi'nin yerine zamanlı bir ilahiyi koyana kadar, istikrarlı ilahiler durmadı.
Karda yürüyüş yaparken fotoğraf çekmek için durmamalı, yüksek sesle gülmemeli, konuşmamalı, güçlü kalmak için ılık su içmelisiniz.
Ho Chi Minh şehrine döndüğümde, nehir kenarında kamp kurduğumuz sabahları, çadır çatısına çarpan karın sesiyle ve Tashi'nin gizemli ilahileriyle, yüksek dağlardan vadiye doğru akan buzlu suyun sürekli gümbürtüsünün karışımıyla uyandığımızı hâlâ hatırlıyorum.
Karla kaplı bir geçidin ortasında, kar kayması nedeniyle yolumuz kapandığında, elimde tespih boncuklarımla Tashi'nin sabırla bana 108 kez tekrarlamayı öğrettiği "An Mani Padme Hum" mantrasını hatırladım.
Masumca gülümseyip, yıllardır yanında taşıdığı kıymetli Bodhi tespihini bana verdiği anı hatırladım. Benim gibi sıradan bir şehirliyi bile ürküten, sade ve saf bir hediyeydi.
Himalayaların kar fırtınası altında ıslandığını görmek için bir dakikalık mola
Dünyanın dört bir yanından turistler, "Himalayaların Hayaleti" olarak bilinen kar leoparını görme şansı yakalamak için, yüksek dağ sıralarının ardındaki bu köylere akın ediyor.
Kar leoparları genellikle yaylalarda yaşarlar. Yaz aylarında, 6.000 metreye kadar yükseklikteki çayırlık ve dağlardaki ağaç dallarında aktiftirler.
Kışın kar leoparları daha alçakta hareket ederek karda saklanırlar. Ancak kar yağışı eskisinden daha düzensiz ve seyrek hale geldiğinden, kar leoparlarının kamufle olmaları ve avları tarafından kolayca fark edilmeleri zorlaşır, bu da yiyecek sıkıntısına ve sayılarının azalmasına yol açar.
Yolculuğumuz, nadir yaban hayatını görme şansı için en ücra bölgelere doğru ilerliyor.
Rumbak Vadisi'nde iki gün geçirip kar leoparı görmemiş bir İngiliz yaban hayatı meraklısına göre, grubumuz son derece şanslı turistlerdi. Tam vardığımızda, üç kişilik bir kar leoparı ailesinin uyanıp, beyaz karın üzerinde parlayan altın rengi öğleden sonra güneşinin altında dağın yamacında hareket ettiğini izleme fırsatı bulduk.
Sadece kar leoparlarını değil, aynı zamanda dağ yamaçlarında dolaşan mavi koyun (Bharal) sürülerini, ovalarda kum fırtınası gibi toz bulutları oluşturan yak sürülerini, puhuları, kızıl tilkileri, sürüyü terk eden bir kurdu ve Hanle vahşi doğasında tüylü bir Manul kedisini görme fırsatına sahip olduğumuz için şanslı bir gruptuk.
Ovada koşan yak sürüsü
Manul veya Pallas kedisi, Himalayalar, Tibet Platosu, Tanrı Dağları ve Güney Sibirya dağlarının çayır ve çalılıklarına özgü küçük bir vahşi kedidir. Uzun ve yoğun tüyleriyle, az yağış alan ve geniş bir sıcaklık aralığına sahip bölgelerin soğuk karasal iklimine iyi uyum sağlar.
Ancak Manul kedileri çok hassas hayvanlardır ve özellikle çevresel değişikliklere karşı hassastırlar. Bu nedenle, mevcut küresel iklim değişikliği karşısında Manul kedileri hızla nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine girmektedir.
Telefoto lensle fotoğraflanan Cat Manul
Grubumuzdaki çırak ve hizmetçi olan 20 yaşındaki Stanzin, Leh'te bir turizm fakültesi öğrencisi ve iklim değişikliği ve eski, ücra köyleri yok eden kentleşme konusunda endişeli.
Uçsuz bucaksız karların arasında, göğe uzanan beyaz dağların arasında Chilling köyü yer alır ve bu köy de karla kaplıdır. Ayrıca kristal berraklığında, hızlı akan yarı buzul bir nehre sahiptir.
Köy, küçük manastırlar, taş evler ve kadim söğüt ağaçlarının birleşiminden oluşuyor. Manzara, rüya gibi güzel ve huzurlu.
Şehrin tüm koşuşturmacası ve baskısı Leh Havaalanı'nda son buluyor, köyler ise sanki dünyanın sonu gelmişçesine modern yaşamın kıyısında.
Ladakh'ı bu kadar özel ve büyülü kılan şey, karla kaplı dağların uzaklığı, şiirsel ama bir o kadar da görkemli güzelliği, donmuş nehirler ve insanların cömertliği ve misafirperverliğidir.
Geçitte yağan kar, köyleri tamamen tecrit ediyor.
"Dünyanın ucundaki bu topraklar artık daha erişilebilir hale geldiğine göre, artan turizm ve iklim değişikliğinin Ladakh üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Ve Ladakhlılar bu konuda ne yapmalı?" Bu soru genç Stanzin'in aklında yankılanıp duruyordu.
Vietnam'ın yüksek dağlarında yaşayan Ladakh halkı, Mong, Dao, Thai, Lo Lo... halkları, yerel ekonomiyi geliştirmek ile ulusal kültürel kimliğini, en rustik ve bozulmamış güzelliği korumak arasında sürekli mücadele ediyor.
Turizm, yerel toplulukların gelirlerine çok ihtiyaç duyulan bir katkı sağlıyor ancak diğer yandan trafik ve atıklardan kaynaklanan kirliliğin artmasına da neden oluyor.
Bununla birlikte, doğal manzarayı yok eden ve sonsuza dek akıyormuş gibi görünen nehirlerin yok olmasına neden olan iklim değişikliği konusunda büyük bir endişe var.
Bir gün gelecek de Himalayaların karlı dağlarında yürüme fırsatımız olmayacak mı?
[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)