Тай Нгуєн - іншим разом... чай

Я кажу «ще раз», бо до цього я також написав кілька статей про тайський чай, опублікованих у спеціальному виданні «Vietnamese Tea» та журналі Thai Nguyen Arts and Literature Magazine, двох колись відомих журналах. «Vietnamese Tea» був відомий, тому що, я думаю, Thai Nguyen був єдиним місцем у всій країні, яке видавало журнал, присвячений місцевим стравам. В інших місцях також є багато страв, таких як кава Центрального нагір'я (Gia Lai, Dak Lak), фрукти з дельти Меконгу, Cu Do з Нге Ан, океанічний тунець (Binh Dinh, колишній Фу Єн)... але жодне з них не мало власного журналу. Що стосується журналу Thai Nguyen Arts and Literature Magazine, то колись до об'єднання він був одним з провідних журналів про мистецтво та літературу країни, відомий своїм професіоналізмом, елегантністю та якістю.

Зелень моєї батьківщини (Фото: До Ань Туан).

І справді, враження від Тхай Нгуєна залишилося яскравим у моїй пам'яті, особливо враховуючи те, що цього разу я подорожував з групою знавців чаю. Господар, звичайно, був експертом з чаю, але ще десяток чи близько того гостей, які мене супроводжували, також вільно говорили про чай під час подорожі з Ханоя до Тхай Нгуєна.

Серед них я найбільше захоплююся журналістом Вінь Куйєном. Ця журналістка, колишня заступниця генерального директора телебачення Національних зборів , відома тим, що готує (а точніше, відтворює) смачні страви Ханоя, як для їжі, так і для пиття. Її фірма серед напоїв – солодкий суп з насіння лотоса. Одного разу подруга попросила її надіслати мені майже сто насінин лотоса для солодкого супу, що мало не змусило мене купити додатковий холодильник для їх зберігання. Через деякий час я придумав рішення, хоча воно було трохи болісним: я роздав трохи друзям.

Ах! Частина про дарування та отримання подарунків від друзів досить складна. Я живу в Плейку, країні кави. Більшість моїх друзів там, коли приходять друзі з інших місць і хочуть зробити їм невеликий подарунок, найпростіше, що можна зробити, це... кава. Надсилання подарунків додому те саме. І навпаки, будь-хто з Півночі, хто приїжджає в гості або надсилає подарунки, переважно приносить чай.

Я інший, бо знаю, що не всі можуть пити чи насолоджуватися чаєм чи кавою. Треба запитати їх, просто з ввічливості, чи хочуть вони кави, а потім запропонувати їм її; якщо ні, запропонувати щось інше. Я бачив будинок свого друга, повний... запліснявілого чаю. Він його не п'є, але часто отримує його в подарунок. А чай, який довго стоїть, запліснявіє, принаймні втрачає свій аромат. Тож треба знати звичаї насолоджуватися різними регіонами. На Півночі це, звичайно, чай; на Півдні це кава, дуже просто, за винятком... виняткових випадків, які, звичайно, зараз стають набагато рідшими...

Що ж до пані Вінь Куєн, то першого ж ранку, коли вона «спотикалася» у світ чаю, вона захоплено вигукнула: «Я вже багато разів заварювала чаю з лотосом, але вперше я бачила такий щедрий, прекрасний і безмежний чай. І це також перший раз, коли я по-справжньому зрозуміла назви «чотирьох великих відомих чаїв Тай Нгуєн»: Тан Куонг, Ла Банг, Трай Кай і Кхе Кок».

Давайте знову насолодимося чаєм. Північ справді відрізняється, але не так чітко, як Південь, хоча якість чаю на Півдні значно поступається Півночі. Я народився і жив у Тханьхоа протягом усієї війни, тягнучись разом з роботою моїх батьків під час евакуації, здебільшого зупиняючись у селян у селах вздовж великих річок Ма та Чу..., де було багато зеленого чаю. У моєї мами був стандартний пакет чаю для гостей, такий, що коштував три хао за пакетик, і більша його частина запліснявіла, поки він доходив до того, хто його пив. Колеги моєї мами називали його чаєм «нів'ят хао три», що звучить як «нів'ят хао за пакетик», але насправді це було дев'ять хао три за пакетик. Моя мати його не пила, і в неї не було гостей, яких можна було б розважати — жоден гість не їздив би на велосипеді сто кілометрів до постійно переміщуваного місця евакуації її робочого місця, і не було засобів зв'язку, як сьогодні. Тож моя мати давала цей чай своїм колегам; вони його цінували, лише зрідка заварюючи, здебільшого п'ючи свіжий чай. Просто щоб пам’ятати, вони завжди називали це чаєм, як зеленим чаєм, так і сушеним чаєм, що означає оброблений чай.

Чай Хоанг Нонг (Фото: Нгок Хай).

На Півдні існує чітка різниця: чай і чай. І те, серед чого я живу, те, що було просякнуте його ароматом, те, що завжди несе цей аромат смаженого рису, – це чай. А ці пишні зелені пагорби, хоча й хвилясто переходять у ці долини, все ще тягнуться, наскільки сягає око, – це чайні плантації.

І виявляється, що лише тут все стає зрозумілим: той чай Тай Нгуєн був пересаджений з Фу Тхо. Пам'ятаю, минулого року міністр Ле Мінь Хоан, нині віце-голова Національних зборів, запросив мене та кількох письменників відвідати Тай Бінь (рис) та Бак Зіанг (лічі). Так я дізнався більше про те, як дерево лічі, яке зараз є відомим делікатесом Лук Нгана, Бак Зіанг, насправді було привезено з Хай Дуонга, з не менш відомого регіону Тхань Ха. Але тепер, коли люди згадують лічі, вони думають про Бак Зіанг. Те саме стосується тайського чаю. Він походить з Фу Тхо і став тут відомим, ставши приказкою, що передається з усної пори року, а тепер поширюється всіма засобами масової інформації: тайський чай, дівчата з Туєн Куанг. Щодо Туєн Куанг, талановитий письменник Хоанг Фу Нгок Тионг, один з найкращих есеїстів В'єтнаму, написав шедевр під назвою «Країна красивих дівчат», до такої міри, що тепер кожен, хто згадує Туєн Куанг, завжди має на увазі «країну красивих дівчат», хоча Туєн Куанг складається лише з двох слів. Додавши «країну красивих дівчат», ви отримаєте п'ять слів, а якщо виключити Туєн Куанг і просто сказати «країна красивих дівчат», усі все одно знають, що це все ще три слова. У цю епоху ощадливості, коли навіть топоніми в нашій країні майже завжди пронумеровані, це унікальна та особлива данина... регіону.

Тайський чай тепер бренд, і не лише всередині країни. Два роки тому, коли я поїхав на Тайвань, деякі старші автори (які жили в Ханої, тобто чайні фанати) здалеку, з дому, порадили мені: спробуйте тайванський улун, а потім купіть трохи додому. Я відповів: «Ви, хлопці, спробуєте?» Вони сказали: «Ні, ми звикли пити тайський чай». Потім вони сказали: «О, я теж».

Я також живу в регіоні, де вирощують чай. Коли країна була ще розділеною, на Півдні було два відомих райони вирощування чаю: один — Бао Лок (провінція Лам Донг), відомий своїм чаєм Б'лао, а інший — провінція Зя Лай, де вирощували два відомі бренди: чай Бау Кан та чай Б'єн Хо. Чай Б'лао був надзвичайно відомим. Пам'ятаю, одразу після возз'єднання, на початку 1976 року, коли я повернувся до рідного міста Хюе, у всіх моїх родичів були кущі чаю Б'лао, щоб привітати моїх трьох дітей. У той час ніхто не пив чаю. Але вони наполягали на тому, щоб мати чай Б'лао, щоб привітати мого дядька з Півночі.

Ці регіони вирощування чаю були відкриті та культивовані французами. У 1981 році, після закінчення університету та влаштування на роботу в Гіа Лай, чай Бау Кан все ще розповсюджувався за продовольчими талонами. Існувало кілька категорій: 1, 2, 3 тощо.

Але пізніше, коли торгівля відновилася, після часів, коли навіть для перевезення кількох унцій тайського чаю потрібні були дозволи та перевірки, товари вільно циркулювали, чай тайський нгуєн заполонив Південь, а чайні бренди, такі як B'lao, Bau Can та Bien Ho, поступово зникли.

Я досі яскраво пам’ятаю той день майже двадцять років тому в Сайгоні. Приїхав літній письменник з Ханоя, і перше, що він сказав, заселившись у свій номер, було: «О ні!» Я здивувався: «Що трапилося?» «Я забув принести... чай». «У номері є чайні пакетики, і я також приніс трохи чаю Бау Кан». «Ні, я хочу тільки чай Тай Нгуєн, і тільки такий. Ходімо купимо. У мене є адреса дистриб’ютора».

Також хочу згадати таку деталь: у багатьох місцях висять вивіски, що продають «тайський чай», але чи це справді тайський чай – це вже інше питання. Зовсім недавно, коли ми були в Тхай Нгуєні, поліція Тхай Нгуєна розкрила справу про підроблений чай Тхай Нгуєн. Чоловіка та дружину викрили у підробці 9,2 тонни тайського чаю, але немає жодної певності, що він був... справжнім.

У наш час у більшості провінцій є великі дистриб'ютори чаю тайський нгуєн, які обслуговують любителів чаю, але, чесно кажучи, чай тайський нгуєн тут не має такого автентичного смаку, як чай, який надсилають безпосередньо друзі-любителі чаю.

Коли справа доходить до чаю, який надсилають, усі кажуть, що він смачний, бо... він безкоштовний. Це можливо, але це для скупих людей; якщо у них є, вони п'ють його, якщо ні, вони п'ють звичайну воду або трав'яний чай. Але ті, хто справді знає чай, хто залежний від нього, не досягли рівня, описаного в оповіданні пана Нгуєн В'єта. Це як жебрак, який просить милостиню, але коли він зустрічає двох відомих знавців чаю, які насолоджуються чаєм, він просить... чай. Вони дають йому чашку, але він не п'є її; він просить заварити його самому. Потім він ретельно витягує чайник зі своєї плетеної сумки жебрака. Двоє знавців шоковані з першого погляду, бо він дуже старий і повний осаду, такі чайники використовують «майстри» вишуканого чаю. Потім він ретельно заварює, ретельно п'є, ретельно смакує... аж поки, перед тим як піти, не вклоняється двом знавцям, не дякує їм і не каже: «Ваш чай дуже смачний, але, на жаль, у ньому є рисове зернятко». Ображені знавці проклинають жебрака за невдячність, за те, що він «не знає смаку їжі». Наступного дня, насолоджуючись чаєм та декламуючи вірші, один зі старих випадково перекинув банку з чаєм. Коли вони ретельно підбирали кожен чайний листок і клали його назад у банку, вони раптом помітили шматочок рисової лушпиння. Це дозволило їм розрізнити молоде чайне листя від зрілого чаю, гачкоподібне чайне листя від чаю з бутонів, і так далі, і тому подібне.

Я згадую історію про розрізнення чаїв. Того разу, близько двадцяти років тому, я відвідав колегу з журналу Thai Nguyen Literature and Arts Magazine. Окрім чудового змісту та гостинності, цей журнал також був сповнений прекрасних людей, від головного редактора Нгуєн Тхуй Кінь (на той час вона ще не була президентом Асоціації літератури та мистецтв) до секретаря редакції Нгуєн Тхі Тху Хуєн... всі вони були рівноцінні королевам краси. Кінь заварила мені чай, а потім покликала колег до своєї кімнати, щоб розважити мене. Нгуєн Тхі Тху Хуєн зробила перший ковток і сказала: «Це чай з минулого тижня?» Кінь відповіла: «Минуло десять днів. Дозвольте мені піти до своєї кімнати, щоб взяти чаю; моєму лише... три дні». Я розширив очі та одразу виконав дуже урочистий ритуал: я став на коліна та вклонився двом молодим леді, бо вони так добре зналися на чаї.

Сертифікована VietGAP зона вирощування чаю (Фото: В'єт Хунг).

Щодо чаю, є два моїх друга-літературознавця, які регулярно постачають мені тайський чай: поет Хуу В'єт з Ханоя. У нього вражаючий чайний сервіз у кімнаті, і щоранку він заварює чай як ритуал, хоча й п'є його на самоті. Він п'є лише високоякісний чай і часто надсилає мені високоякісний чай, боячись, що інші чаї можуть зіпсувати мої смакові рецептори. У нього є магазин на вулиці Ханг Дьєу, здається, який спеціалізується на постачанні високоякісного чаю для нього самого, щоб він його їв і... щоб він його надсилав мені. Інший — багатогранна людина з чайного регіону, доцент, доктор Нгуєн Дик Хань. Нещодавно він перейшов від літературної критики та теоретичного аналізу до поезії та оповідань, і обидва варіанти досягли великого успіху та відмінних результатів. Він також має... звичку надсилати мені чай, також тому, що боїться, що в мене можуть виникнути... проблеми зі шлунком. Він хвалиться, що його чай зі студентського саду, дуже чистий і смачний.

І так, від моїх колег з журналу Thai Nguyen Literature and Arts Magazine до поетів і письменниць Хуу В'єт та Нгуєн Дик Хань, я стала «рабинею» тайського чаю.

Тож моє радісне відчуття повернення до країни чаю, щоб знову насолодитися чаєм...

Джерело: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/but-ky-phong-su/202507/thai-nguyen-them-mot-lan-che-fd92296/