رحلة عبر فيتنام: سايغون

على النهر شبه المهجور، لم يكن هناك قارب واحد في الأفق: بين الحين والآخر، على طول الشاطئ، كان بإمكان المرء أن يرى قارب صيد، أو قارب صغير من نوع سامبان مختبئ تحت الأشجار، أو قارب صغير حيث كان المجداف يأخذ قيلولة في كوخ في انتظار المد.

بعد اضطراب الرحلة البحرية، وهدير المحيط، والوحدة تحت هذه السماء الساطعة، فإن هذا السكون وعدم الحركة في كل شيء يجلب شعوراً غريباً.

قوارب في نهر سايغون

أولئك الذين يستمتعون بالسفر يعتبرون سايغون مجرد محطة غير مثيرة للاهتمام على طريق الشرق الأقصى، أشبه ما تكون بقضاء 36 ساعة في غرفة احتراق.

بالتأكيد لن يمدح أحد، ولا حتى أكثر المفكرين غير التقليديين، مناخ هذه المنطقة ويقدم سايغون على أنها ملاذ شتوي مثالي.

في الواقع، المدينة واسعة للغاية. وهي بلا شك واحدة من أجمل مدن الجزء الاستوائي من آسيا، وربما أكثرها سحراً. توجد مدن أخرى أكبر حجماً وأكثر حيوية، لكن لا توجد مدينة تضاهي سايغون في سحرها وروعتها. وبهذا المعنى، ورغم حداثة تأسيسها، فإن سايغون لا تقل شأناً عن منافسيها الأقدم في جزر الهند الشرقية البريطانية أو جزر الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا حالياً).

باختصار، سايغون هي الإنجاز الذي تفخر به فرنسا أكثر من غيره. مع أنني لا أقصد التقليل من شأن مدننا الاستعمارية الأخرى، إلا أنني أود أن أضيف أنه، في رأيي، لا توجد مدينة في مستعمراتنا الخارجية تضاهي سايغون، باستثناء الجزائر وتونس بالطبع!

كان هذا انطباعي عن سايغون عندما جئت إلى هنا لأول مرة عام 1885، وهو نفس الانطباع في رحلة العودة هذه، حيث رأيت المدينة وقد تم تجديدها، مع افتتاح شوارع جديدة، وأصبحت أكثر اتساعًا من أي وقت مضى، ومليئة بالتفاؤل على الرغم من المشاكل الحالية، وانخفاض قيمة الفضة الهندية الصينية، والصعوبات في التجارة.

حتى البيئة المحيطة القبيحة والرحلة البحرية البطيئة والمملة كانت مجرد استعدادات مناسبة للفرح غير المتوقع عند الوصول.

لأكثر من ثلاث ساعات، كنا نتتبع المنحنيات المتعرجة للنهر، الذي لا ضفاف له، وسط الجزر الصغيرة نصف المغمورة ونصف الظاهرة التي تشكلها متاهة من القنوات. يتسع النهر كبحيرة كبيرة ثم يضيق إلى جداول متعرجة.

في بعض الأحيان، كانت المنعطفات متقاربة وحادة للغاية، لدرجة أن مؤخرة القارب كادت تصطدم بغصن شجرة بينما انزلق مقدمه على الضفة المقابلة. عند أحد هذه المنعطفات، انقطع حبل الدفة، وتسببت السرعة في جنوح القارب في الغابة. مع ذلك، لم يكن الأمر خطيرًا؛ فقد اصطدم القارب بالشجيرات فقط كما لو كان سكينًا يخترق قطعة زبدة. بعد ساعة من الراحة، أُعيد توصيل الحبل، وعُكس القارب، وواصلنا طريقنا.

نهر سايغون

أكثر من أي وقت مضى، لم نصدق أننا كنا بالقرب من مدينة؛ كانت الطبيعة برية بشكل لا يصدق، دون أي أثر لوجود الإنسان. كانت الشمس تغرب.

هذه الأرض لا تعرف الغروب؛ سيحلّ الليل في غضون نصف ساعة. كنا قد وصلنا الآن إلى ملتقى نهري سايغون ودونغ ناي . غادرنا للتو النهر المهيب المنبع من المرتفعات الوسطى، وتغير المشهد على الجانب الأيمن من السفينة فجأة.

انزاحت ستارة الشجيرات التي كانت تغطي ضفاف النهر، لتكشف عن حقول متموجة من الأراضي المزروعة وحقول الأرز، بلون أخضر زاهٍ يمتد حتى الأفق، حيث تحل الأراضي الخصبة محل غابات المانغروف. في الغسق، يبدو الريف هادئًا حقًا. تتحول الشجيرات المتناثرة - التي تشير إلى موقع قرية أو كوخ منعزل مسقوف بالقش - إلى بقع داكنة يصعب تمييزها عن أوراق الشجر. عند الغسق، تستحضر هذه الزاوية الصغيرة من آسيا ذكريات أوروبا البعيدة، وذكريات عصر يوم من أواخر يونيو في حقول القمح الناضج.

إلى اليسار، بدت مبانٍ ضخمة عديدة: حظائر، ومستودعات، ومداخن مطاحن الأرز الشاهقة؛ وفي الأفق البعيد امتدت الغابة القديمة، التي ارتفعت على شرفاتها صواري ولافتات وأبراج أجراس الكاتدرائية الجديدة [كاتدرائية نوتردام] نحو السماء. بعد المنعطف الأخير، ظهر الميناء: سفن حربية راسية في النهر، تتلألأ هياكلها البيضاء في ضوء القمر، كطيور بحرية كبيرة تستريح. ثمّ ظهرت ظلال داكنة لثلاث أو أربع سفن تجارية تعمل بالبخار، ثمّ أسطول من السفن الصينية، والزلاجات، والصنادل، والقوارب، وهي تدخل وتخرج من قناة تشولون. وأخيرًا، تحركت قوارب سامبان أناميا الصغيرة، بمصابيحها المعلقة من المقدمة ومواقدها في المؤخرة، ذهابًا وإيابًا كخلية نحل، تومض كاليراعات. (يتبع)

(مقتطف من كتاب *حول آسيا: جنوب ووسط وشمال فيتنام*، ترجمة هوانغ ثي هانغ وبوي ثي هي، منشورات ألفا بوكس ​​- المركز الوطني للأرشيف الأول ودار نشر دان تري في يوليو 2024)

المصدر: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-sai-gon-do-thi-duyen-dang-nhat-185241202235211284.htm