لكن هل تساءل أحد: على مر التاريخ، ما الذي انعكست عليه الأطعمة والمشروبات إلى جانب الذوق والهوية؟ أجابت الكاتبة إريكا جيه. بيترز على هذا السؤال في كتابها "المتعة والرغبة: قصة الطعام والشراب في فيتنام القرن التاسع عشر" (ترجمة ترينه نغوك مينه، دار النشر العامة في مدينة هو تشي منه ، ٢٠٢٣)، موضحةً أن الطعام ليس للأكل والشرب فحسب، بل هو أيضًا مرآة تعكس قوة الشعب الفيتنامي ومكانته وتطلعاته في فترة تاريخية مضطربة. حاز الكتاب على الجائزة "ج" من الجائزة الوطنية السابعة للكتاب، ٢٠٢٤.

غلاف الكتاب.

بالعودة إلى الماضي، تأخذ الكاتبة إيريكا جيه بيترز القراء إلى القرن التاسع عشر عند وضع الطعام في علاقة بالسياسة والأدب. وكما هو الحال في البلاط الملكي، ارتقى المطبخ إلى رمز للسلطة من خلال طريقة إعداد الأطعمة اللذيذة والغريبة. في عهد الملك تو دوك، "ضمت كل وجبة 50 طبقًا، أعدها فريق من 50 طاهيًا. كانت المكونات المقدمة جميعها من أفضل منتجات فيتنام". كان وراء الحفلات الرائعة السخط عندما تم إبعاد التخصصات من الريف وأصبحت حصص الطعام علامة على الظلم في حين كانت المجاعة وفشل المحاصيل لا يزالان يحدثان في كثير من الأحيان. أو وصف ترينه هواي دوك في "جيا دينه ثانه ثونغ تشي" المنطقة الجنوبية الغنية والمتنوعة في الطعام والشراب للدعوة إلى استصلاح الأراضي وتشجيع الهجرة. وفي شعر هو شوان هونغ، فإن الجاك فروت وكرات الأرز اللزجة والكعك العائم ليست مجرد طعام ولكنها تستحضر أيضًا عدم المساواة بين الجنسين والرغبة في الحرية. وبالتالي، فإن المطبخ لا يغذي الناس فحسب، بل يشارك أيضًا في الخطاب الاجتماعي كأداة للتمييز الطبقي وكشف الظلم.

من أبرز ما يميز هذا العمل هو الطريقة التي يصور بها المؤلف العلاقة الطهوية بين الفرنسيين والفيتناميين خلال فترة الحكم الاستعماري الفرنسي. جاء الفرنسيون إلى فيتنام بقلق بشأن الطعام المحلي. اختاروا الطعام المعلب وحافظوا على طريقتهم الخاصة في المعالجة ليس لراحة بالهم، ولكن بالأساس لتجنب الشعور بعدم الأمان. ومع ذلك، لم تكن هذه الحدود قوية حقًا، لأنه في المطبخ، كان الفيتناميون لا يزالون الطهاة ومساعدي الطهاة والخوادم المباشرة، مما جلب تدريجيًا النكهات المحلية إلى مائدة الولائم الفرنسية. من ناحية أخرى، بدأت الطبقة المتوسطة الفيتنامية في تعلم كيفية تناول الطعام المعلب والاستمتاع بالفواكه المستوردة لإظهار اختلافاتهم وتأكيد مكانتهم الاجتماعية. منذ ذلك الحين، أصبح الطعام أداة لدخول الطبقة العليا، قبل أن يتحول إلى سلاح سياسي من قبل الحركة الوطنية من خلال النضال ضد احتكار الكحول والملح وصلصة السمك، مما فتح الطريق لربط قضية الطهي بالتحرر الوطني والطبقي اللاحق.

تنظر الكاتبة إريكا جيه. بيترز إلى ما هو أبعد من المطبخ، وتضعه في إطار علاقة أوسع بالسلطة والمجتمع والثقافة والتطلعات الإنسانية. من خلال مصادر متنوعة، ككتب التاريخ والرسائل والأدب، تُبيّن الكاتبة أن الطعام ليس مجرد انعكاس للذوق، بل هو أيضًا مرآة لفترة مضطربة من تاريخ فيتنام.

يُظهر محتوى الكتاب أن المطبخ لم يقتصر يومًا على الأكل والشرب فحسب. فخلف حبة أرز أو قطعة كعكة أو مشروب، تكمن علاماتٌ على التدرج الاجتماعي، والتصادمات الثقافية، ورحلة البحث عن الهوية، مؤكدةً حق الشعب، بل والأمة، في الحياة. لذا، لا يجذب الكتاب القراء المهتمين بالمطبخ فحسب، بل يجذب أيضًا محبي التاريخ والثقافة والسياسة، لأن كل صفحة تكشف عن قصةٍ عن الناس وعن الماضي.

    المصدر: https://www.qdnd.vn/van-hoa/sach/ket-noi-van-hoa-doc-ke-cau-chuyen-thoi-dai-qua-am-thuc-1007502