Otočte hlavu z Thajska a podívejte se na Champa

Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan buddhistický chrám s hinduistickou architekturou v Bangkoku v Thajsku. Foto: MM

1. To, že to říkám, neznamená, že ztotožňuji thajskou kulturu s kulturou Champa v Quang Namu ve středním Vietnamu. Historie dokázala, že podobnosti mezi těmito dvěma kulturami nejsou náhodné, ale starověká Champa kdysi patřila starověké khmerské říši.

Moc Khmerské říše ovládala území Kambodže a Thajska. A především Thajsko obecně a Bangkok zejména měly velký počet přistěhovalců z Číny, což ještě zvýšilo podobnost, když se Champa po smrti krále Che Mana postupně sloučila s Dai Viet.

Když jsem poprvé vkročil na thajskou půdu, neuvědomoval jsem si, jak multietnické Thajsko je. Fascinovala mě jednak thajská architektura, jednak komunita této země. Protože Thajsko nejsou jen Thajci.

Když jsem vstoupil do Pattaye, uviděl jsem čínské turisty , indické restaurace, stánky s tureckým kebabem, obchody s hedvábím z Blízkého východu a ruské prostitutky.

Pattayská čtvrť červených luceren láká spoustu turistů a k tanci sem přivedli ruské dívky s blond vlasy, modrýma očima a bílými rty, aby přilákaly zákazníky, kteří si chtějí na noc užít sex. Multietnická identita je skutečná, ale thajská multietnická identita je bolestně humánní, když se část lidské bytosti kupuje a prodává jako pouhé zboží.

Když se dívám na thajskou společnost, nemohu si pomoct, ale myslím na starověkou Čampu, kulturu, která je dnes již minulostí a kdysi měla zlatý věk, kdy multietničnost doprovázela lidská práva. Čampa nás učila vážit si žen. Matriarchální společnost, jako byla Čampa, dávala ženám právo dědit majetek, zejména půdu a domy, a děti také nesly příjmení své matky. Čampové také uctívali bohyni Po Nagar, považovanou za matku země, stvořitelku přírody a ochránkyni komunity.

Kulturní obchod zvýhodnil Čampu díky etnické rozmanitosti, a to nejen díky Čamům, ale i Indům, Malajcům a obyvatelům Blízkého východu. Ať už se do Čampy usadila kterákoli etnická skupina, role žen byla vždy na prvním místě. Obě země byly kdysi součástí Khmerské říše, ale co se týče úcty k ženám, Čampa byla o tisíce let napřed před Thajskem.

2. Přestože je Thajsko zemí s 94% buddhistické populace, nejvíce uctívaným Thajci není Buddha Šákjamuni, ale hinduistický bůh Brahman. Brahman má čtyři tváře obrácené ke čtyřem světovým stranám – východu, západu, jihu a severu – a je to bůh, který přináší štěstí, ochranu a prosperitu. Svatyně Erawan v Bangkoku je plná lidí, kteří přicházejí Brahmanovi nabídnout květiny a modlí se za splnění svých přání.

Dozvěděl jsem se, že Thajci věří, že Brahman Buddhu doprovázel, chránil a radil mu během jeho let praxe. Uctívání Brahmana proto není v rozporu s thajskou buddhistickou praxí, ale naopak ji obohatilo. Důkazem je, že chrám Wat Yan Nawa umisťuje sochu Brahmana přímo u vchodu, než je lidem dovoleno navštívit ostatky Buddhy Šákjamuniho.

Od Brahmana po Buddhu Šákjamuniho jsem se dozvěděl více o théravádovém buddhismu neboli ortodoxním buddhismu, na který Thajsko uplatňuje vliv sousední Indie. Buddhistické učení proniklo do myšlení thajského lidu a formovalo ušlechtilé morální hodnoty, zejména synovskou úctu k rodičům.

Thajci věří, že jejich narozeniny jsou příležitostí k projevení vděčnosti rodičům, a proto se snaží přijít domů brzy a připravit umyvadlo s vodou, aby jim umyli nohy. Pak jdou společně do chrámu, aby se modlili za své rodiče, aby žili v míru a užívali si dlouhého a šťastného života se svými dětmi a vnoučaty.

Kromě buddhismu a hinduismu má Thajsko spoustu mešit, které bych si přál navštívit častěji. Islám je největším menšinovým náboženstvím v Thajsku, muslimové jsou zde převážně Malajci, kteří žijí a udržují svou víru po staletí.

Růst muslimské komunity vedl nejen ke směsi islámské a thajské architektury, ale také k poptávce po halal jídle podle islámských standardů přímo v thajských ulicích.

Není těžké vidět muslimské ženy v hidžábu v ulicích Bangkoku. Přestože v Thajsku docházelo k náboženským konfliktům, lidé stále žijí v míru uprostřed náboženských rozdílů na každé ulici, kterou procházím.

3. Většina aspektů thajské kultury mi připomínala mého Syna. Protože starobylá země Champa byla směsicí hinduismu, buddhismu a islámu, kterou Chamové dodnes udržují, praktikují a učí budoucím generacím.

Pamatuji si, jak jsem viděl sochu Brahmana v muzeu Da Nang Cham, kde majestátně stojí po vrstvách časového prachu vedle Šivy a stále výmluvně vyjadřuje ducha zkázy a znovuzrození.

A když jsem se dostala k tanečníkům Champa, uvědomila jsem si, že jemnost, ale zároveň síla Čamů je podobná té thajských tanečníků. Dokonce i sukně ovinuté kolem jejich těl byly vyřezávané stejným způsobem až do každého detailu látky.

Hinduistická architektura v hlubinách Čampy je stále tam. Dívám se na thajské chrámy a stále myslím na svého Syna, na Čampu. Tiché kamenné bloky, jemné vzory jako mnoho příběhů o zlatém věku brilantní civilizace.

Můj syn se svými majestátními čamskými věžemi je živoucím důkazem spojení indického umění a tvůrčího ducha lidu Čam. Čamské věže se tyčí mezi nebem a zemí jako stráže a chrání kdysi prosperující kulturu, jejíž stopy lze na thajské půdě stále vidět.

V den, kdy jsem nastoupil do letadla a vracel se domů, jsem otočil hlavu, abych se podíval na zemi tisíce slonů, a najednou jsem si vzpomněl na pasáž z básně „U sochy tanečnice Tra Kieu“ od Nguyen Traca: „ … Desáté století je příliš daleko / dvacáté století je také staré / ale i když je tu mnohem podivnějších věcí / jsi stále nezapomenutelná podivná věc / stále žiješ tak, jak jsi žil tisíc let / pár rukou, které nejsou doopravdy lidské ruce / tělo, které se zdá být plné transcendence / stále extrémně blízko lidskému světu .“

Zdroj: https://baoquangnam.vn/ngoanh-dau-tu-thai-de-thay-chiem-thanh-3148379.html