Ein Ausflug zu den Marmorbergen

Unser Salup fuhr anderthalb Stunden flussaufwärts durch eine Landschaft, die stellenweise an die abgelegene ägyptische Landschaft, eine ferne Deltaregion, erinnerte. Links verdeckten riesige weiße Sanddünen das Meer, und das donnernde Tosen der Wellen war deutlich zu hören. Rechts erstreckte sich ebenfalls Sand, vom Seewind über die Dünen verweht: nicht aufgehäuft, sondern als feiner Staub über die Schwemmebene verstreut, wo schimmernde Glimmerfragmente mit hellblauem Sand durchsetzt waren.

In den Höhlen der Marmorberge in den 1920er Jahren

Hier und da werden Anbauflächen in relativ breite Streifen unterteilt, Reisfelder erstrecken sich entlang der staubigen Ausläufer der Berge, das Eindringen von Sand wird durch Bewässerungssysteme verhindert, unfruchtbares Land wird gedüngt und in Brackwassergebieten gedeihen Nutzpflanzen.

Tiefe Entwässerungsgräben leiten das Wasser direkt vom Fluss ab. Liegt das Gelände zu hoch, ist ein komplexes Kanalsystem nicht mehr praktikabel, daher werden in regelmäßigen Abständen Brunnen gegraben. Eine Reihe von Bambuseimern wird um eine einfache, von einer einzelnen Person bediente Winde gewickelt. Manchmal wird diese Winde von einem Wasserbüffel angetrieben, dessen langsamer Gang und markante Silhouette sich deutlich vom weiten Himmel abheben.

Am Rande der Reisfelder baggerten Gruppen von Arbeitern emsig Gräben aus und errichteten Dämme aus Lehm. Sie saßen oberkörperfrei in der Hocke, ihre Köpfe mit großen, schirmartigen Palmenblatthüten geschmückt; sie glichen nicht mehr Menschen, sondern eher riesigen Wildblumen, die sich zwischen dem hohen Gras und den Ginsterbüschen versteckten.

Hin und wieder erschien in der Nähe des strohgedeckten Hauses eine Frau, die ein Feuer entzündete oder Wasser aus einem Krug holte. Sie hatte ihren schweren Hut gegen einen um den Kopf gewickelten Schal getauscht: Aus der Ferne, mit ihrem weiten, dunklen, fließenden Gewand, das ihre gebräunte Haut enthüllte, hielten wir sie trotz ihrer kleinen, zierlichen Gestalt für eine nordafrikanische Frau, die Wasser trug.

Unser Boot ankerte tief in einer kleinen Bucht, etwa eine Viertelmeile von drei Hügeln entfernt, der höchste nur 150 Meter hoch. Doch die Abgeschiedenheit und das reflektierte Licht ließen sie viel größer erscheinen; „Berge“ war das Wort, das man beinahe aussprach, als man die Marmorformationen mit ihren seltsam zerklüfteten Kanten erblickte, die sich zwischen zwei weiten Ebenen erhoben, dem Ozean und der endlosen Ebene, die am Horizont ein tiefes Blau wie das Meer aufwies.

45 Minuten lang wateten wir durch knietiefen Staub. Außer ein paar spärlichen, trockenen Grashalmen und vereinzelten grauen Bohnensträuchern gab es keine Vegetation. Nach einer weiteren Sanddüne erreichten wir den Fuß des Hauptberges mit 300 in den Fels gehauenen Stufen, von denen die ersten 20 unter Sand begraben waren.

Der Aufstieg zum Berg war nicht lang, aber anstrengend. Unter der sengenden Mittagssonne glühten die westlichen Klippen bei jeder Erhebung. Doch je höher wir stiegen, desto kühler wurde die Meeresbrise, die uns belebte und erfrischte. Ihre Feuchtigkeit sammelte sich in den kleinsten Spalten und schuf ideale Bedingungen für die dornigen Sträucher und Blumen, die in einer Farbenpracht erblühten.

Riesige Kakteen schossen wie Raketen überall empor. Die Sträucher überlappten sich, ihre Wurzeln kreuzten und wanden sich durch die Felsen; die Zweige verflochten sich und verknoteten sich. Und bald wölbte sich über uns ein Blätterdach aus Sträuchern, bedeckt mit kaum wahrnehmbaren, feinen Fäden – ein Blätterdach aus Orchideen in voller Blüte, wunderschön und zart wie Schmetterlingsflügel in einer sanften Brise, eine Blume, die an einem einzigen Tag erblüht und verwelkt.

Der steile Pfad führt zu einer halbkreisförmigen Plattform: einem kleinen Tempel, genauer gesagt einem dreiteiligen Gebäude mit glasierten Ziegeldächern und kunstvoll geschnitzten Traufen im chinesischen Stil. Es wurde vor etwa 60 Jahren im Auftrag von Kaiser Minh Mạng von Annam an diesem friedvollen Ort errichtet. Die von mehreren kleinen, sorgsam gepflegten Gärten umgebenen Gebäude dienen heute nicht mehr der Anbetung, sondern als Meditationsquartier für sechs Mönche – die Hüter dieses heiligen Berges. Sie leben dort in friedlicher Umgebung, rezitieren heilige Schriften und kümmern sich täglich um ihre Gärten. Gelegentlich bringen ihnen gutherzige Einheimische Körbe mit Erde für ihre Gemüsegärten und köstliche Speisen wie Reis und gesalzenen Fisch. Im Gegenzug dürfen diese Einheimischen die Haupthalle betreten, die für Pilger, die zum ersten Mal hier sind, ohne Führung schwer zu finden ist.

Dieser unvergleichliche Tempel entstand nicht aus der Verehrung von Monarchen. Die Natur vollbrachte diese Aufgabe; kein Entwurf eines genialen Architekten, kein Traum eines Dichters könnte sich je mit diesem Meisterwerk messen, das einem geologischen Ereignis entsprang. (Fortsetzung folgt)

(Nguyen Quang Dieu, Auszug aus dem Buch *Around Asia: Cochinchina, Annam, and Tonkin *, übersetzt von Hoang Thi Hang und Bui Thi He, erschienen im Juli 2024 bei AlphaBooks - National Archives Center I und Dan Tri Publishing House)

Quelle: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm