El Tet se completa con el pastel Chung.

Una parte de la infancia de mis hermanas y mía (niñas que crecieron en un pequeño pueblo durante el difícil período de subsidios) estuvo asociada a las noches velando por una olla de banh chung junto al fuego parpadeante en el dulce frío típico del Norte. Alrededor del 25 y 26 de diciembre, mis padres trajeron a casa brochetas de carne que se repartieron en la oficina. Mi padre se esforzó por lavarlas, cortarlas y dividirlas en porciones: una para hacer gelatina, otra para marinar char siu, otra para el relleno de banh chung, etc. Mamá entraba y salía para ayudar a papá, siempre diciendo: «Con saciedad para tres días de Tet y hambre para tres meses de verano, ¡qué bien estaría tener suficiente para todo el año así!». Papá ponía con cuidado las mejores y más frescas tiras de panceta de cerdo en la olla grande con la instrucción: «¡Usa esto para envolver banh chung!». Mientras observábamos atentamente a papá dividir la carne, mi hermana y yo dijimos "sí" en voz alta. En aquel entonces, pensábamos que la carne del relleno era muy importante, mucho más importante que el resto del char siu y la carne en gelatina, y no sabíamos explicar por qué. La etapa que más esperan los niños es envolver el banh chung. Esta importante tarea la realizan nuestros abuelos. Barremos el jardín con mucho afán, extendemos esteras, llevamos hojas de dong… y luego nos sentamos ordenadamente a esperar a nuestros abuelos. Nuestra madre lava las hojas verdes de dong, las seca, les quita la nervadura central con cuidado y las coloca con esmero en las bandejas de bambú marrón, relucientes por el paso del tiempo. Las bolas redondas y doradas de frijol mungo ya estaban en la olla de barro junto a la cesta de arroz glutinoso blanco puro, llenas hasta el borde. La panceta de cerdo estaba cortada en trozos, sazonada con un poco de sal, mezclada con pimienta y chalotas picadas... Todo estaba listo, a la espera de que los abuelos se sentaran en la estera para empezar a envolverla. Pero, cada año, aunque mis padres ya habían preparado todos los ingredientes; aunque mis tres hermanas y yo nos habíamos situado cada una en un sitio, una junto a la bandeja de hojas de dong, otra junto a la olla de frijoles mungo… mi abuelo seguía mirando a su alrededor y preguntaba: "¿Están todos aquí?" antes de ir lentamente al pozo a lavarse las manos y los pies. Antes de eso, también se había puesto una camisa nueva y un turbante que solo usaba en días festivos importantes y en Año Nuevo. La abuela ya llevaba una camisa morada, masticando betel mientras lo esperaba. Yo, una niña de 12 o 13 años, me preguntaba por qué cada vez que envolvía el banh chung, mi abuelo nos exigía a los tres estar presentes. Nuestra participación solo llenaba aún más a mis abuelos, porque a veces el hijo menor tiraba arroz glutinoso por toda la estera, y a veces pillaban al segundo con las manos en la masa comiendo frijoles mungo... Sin embargo, le pidió a mi madre que organizara una sesión de envoltura de banh chung el fin de semana para que todos pudiéramos participar. El tiempo de espera para que completara los procedimientos antes de envolver el banh chung fue muy largo, pero a cambio, la envoltura fue divertida, porque cada uno de nosotros contaba con la guía de sus abuelos. Tres pequeños pastelitos torcidos y sueltos, "como un paquete de pasta de camarones" (según mi madre), yacían junto al cuadrado, pasteles uniformes, cuyo color blanco resaltaba sobre las hojas verdes de dong, como cerditos acurrucándose junto a sus padres y abuelos. Luego se puso la olla, cada pastel se colocó cuidadosamente, uno arriba y otro abajo, con cuidado y en línea recta; luego, los grandes leños se llenaron lentamente de fuego, el fuego gradualmente se tornó rojo, de rosa a rojo brillante, crepitando ocasionalmente. Todo esto creó un recuerdo inolvidable de nuestra infancia pobre pero feliz. Gracias a las tardes con nuestros abuelos, ahora todos sabemos envolver pasteles, cada uno cuadrado y resistente como si usaran un molde.

Revista Heritage