Vache en mémoire

Avant 1975, la plupart des habitants de Nha Trang hésitaient à prononcer le nom de Dong Bo. Hoang Nguu Son, communément appelé la montagne Dong Bo, est devenu un lieu inviolable. À la fois imprégné de légendes héroïques, bastion des forces de résistance depuis l'époque des combats contre les Français, et mystérieusement dangereux, Dong Bo apparaît dans l'esprit de chacun, tel qu'il le ressent lui-même. Car personne, à l'extérieur, ne sait vraiment ce qui se cache à l'intérieur de cette majestueuse chaîne de montagnes verdoyantes qui s'étend d'est en ouest, bordant Dien Khanh, Cam Lam et Ninh Hoa, telle une ceinture solide, juste à côté de la ville, englobant une zone entière de champs vides et des centaines d'hectares de mangrove. Pendant la guerre, le bruit des obus d'artillerie et des bombes y résonnait quotidiennement ; parfois, des avions survolaient l'île avec des haut-parleurs et larguaient des tracts ; la fumée noire des incendies et des explosions s'élevant des pentes montagneuses à des kilomètres de là était encore clairement visible. Chaque nuit, depuis les fenêtres du centre-ville, je voyais des fusées éclairantes illuminer un coin de l'horizon occidental, éveillant de vagues craintes. On aurait dit une guerre inégale. Mon père travaillait à l'aéroport de Nha Trang, et la peur des bombardements était réelle lorsque les montagnes étaient à moins de 5 km à vol d'oiseau. La période la plus intense fut probablement celle qui suivit le printemps de Mau Than en 1968, avec des bombardements féroces qui durèrent des mois, et on aurait dit que toute la chaîne de montagnes Dong Bo allait être rasée.

Grotte, grotte de Dong Bo.

À cette époque, les maisons du quartier résidentiel se trouvaient uniquement de ce côté de la rivière Tac, l'un des bras de la rivière près de l'estuaire, accrochées aux champs de légumes à l'orée de la forêt, au pied de la montagne. Où que l'on porte son regard, on apercevait une zone boisée désolée et vallonnée. À la saison sèche, la rivière coulait lentement à travers la mangrove, la mangrove, la mangrove jusqu'à l'estuaire. Le fond était si peu profond qu'on pouvait à peine le traverser. À la saison des pluies, c'était la première fois qu'elle inondait l'estuaire. Partout où l'on regardait, l'eau était boueuse, stagnante et puante ; la terre était salée et sèche toute l'année. Seuls quelques sentiers sinueux, poussiéreux et brûlants menaient à cette zone, derrière la rue Lu Gia (aujourd'hui rue Le Hong Phong), la rue Dong Nai , la route provinciale… Les enfants qui aimaient s'amuser ne pouvaient aller que jusqu'aux rizières pour pêcher, n'osant pas descendre plus profond ni se coucher au crépuscule. Pourtant, une de mes tantes, si douce, laissa tout derrière elle pour fonder un ermitage, seule chez elle. Elle y établit sa hutte à Thuy Tu, au pied du mont Dong Bo. Pendant la guerre, elle resta silencieusement recluse dans sa hutte, faisant des allers-retours en ville deux ou trois jours par semaine, puis s'arrêtant chez mes parents. Elle rassembla de nombreux sacs de sucre, de haricots, de sauce de poisson, de sel et de médicaments, une quantité inimaginable pour une moine comme elle. Personne n'en demanda davantage, mais peut-être que tout le monde comprenait. Sa hutte était située à l'orée de la forêt, près de la rivière, là où passaient ceux qui utilisaient la forêt comme base pour retourner travailler en ville. Que cette réserve fût publique ou secrète, elle demeurait précieuse et courageuse. Ce n'est que bien plus tard, lorsque j'ai été en âge de lui demander confirmation, qu'elle était décédée.

Après 1975, les montagnes et les forêts s'ouvrirent, et les enfants des montagnes et des forêts, autrefois éprouvés par les épreuves, revinrent dans les plaines en chantant leur triomphe. Les enfants de la ville, hésitants et désemparés, remontèrent la forêt pour découvrir ce monde autrefois mystérieux et tabou. Durant la période de transition d'après-guerre, marquée par la famine et le chaos, les montagnes et les forêts de Dong Bo devinrent un refuge pour de nombreuses personnes démunies. Chaque matin, devant chez moi, des groupes de personnes marchaient vers Dong Bo avec des houes et des machettes, transportant du riz et de l'eau, et le soir, ils repartaient avec leurs fardeaux. C'était le travail le plus populaire à l'époque : ramasser du bois de chauffage, brûler du charbon de bois, défricher des terres, chasser et cueillir… Malgré les sentiers épineux et pitoyables qui sillonnaient les champs, les roseaux alluviaux salés et les mangroves qu'il fallait traverser à gué, chacun se précipitait. Même la menace que représentaient pour leur vie les anciens champs de bataille ne semblait pas les décourager. Les montagnes et les forêts accueillent toujours les gens à bras ouverts, peu importe qui vient ou qui part.

Le pont sur la route de Phong Chau menant à Dong Bo aujourd'hui.

Étudiants, cadres et ouvriers ont tous consacré de nombreuses journées de travail à défricher ces terres, à construire des fermes et à créer de nouvelles zones économiques . Une vaste zone de ressources, composée de milliers d'hectares de nature sauvage, s'est réveillée et a repris vie. Ce n'est que dans les années 1980 que tout cela s'est arrêté, avec l'achèvement du plus grand projet, le cimetière municipal situé au bout de l'unique route qui y mène. Ce lieu de repos éternel s'étend sur des dizaines d'hectares, défriché, nivelé, à flanc de montagne, creusant un mètre de terre et heurtant des rochers. Au loin, la silencieuse chaîne de Hoang Nguu Son est toujours là.

J'ai enfin pu pénétrer dans cette chaîne de montagnes, neuf ans après la paix, auprès de ceux-là mêmes qui ont vécu, mangé, dormi et combattu ici pendant toute la guerre. Ils sont les témoins vivants qui prouvent qu'une fois qu'on a défini un idéal, rien ne peut le vaincre. Il s'agit du lieutenant-colonel Vo Hong Quan, qui a consacré sa vie à écrire le légendaire « 12 jours et nuits de combats au village » lorsqu'il était capitaine de la ville en 1968, récit qui fait partie intégrante de l'histoire de la lutte révolutionnaire de Nha Trang en particulier et de Khanh Hoa en général. Il s'agit d'un villageois nommé Giam, membre de l'Équipe de Travail de Base, qui traversait forêts et ruisseaux à gué pour retourner au village comme une navette afin d'assurer la liaison et de mobiliser la population. Il s'agit de Cao Hoai Phong, célèbre leader de la jeunesse et des étudiants, menant des activités clandestines dans le centre-ville. Eux et bien d'autres ont grandi, sacrifié leur jeunesse et sont partis d'ici. Debout avec eux sur Hon Thi, regardant la ville scintiller de lumières électriques dans le ciel du coucher du soleil, j'avais l'impression d'être immergé dans le sentiment des années où ils ont vécu et combattu ici.

La structure géologique particulière de cette région a créé de nombreuses grottes, grandes et petites, des grottes secrètes reliées entre elles le long de la vaste chaîne de montagnes. Ces grottes s'enfoncent au cœur de la montagne, parsemées de hauts et de bas, avec de nombreux recoins et fissures. Les entrées sont souvent étroites et cachées par les gros rochers empilés, mais en profondeur, elles sont très larges, aérées et fraîches. Certaines grottes peuvent accueillir des centaines de personnes. Elles peuvent communiquer entre elles et disposent d'une source d'eau souterraine. Quelle que soit la rapidité avec laquelle grenades et boules de poivre sont lancées à l'entrée des grottes, elles dévalent dans les profondes crevasses, et les habitants peuvent résister grâce aux anfractuosités rocheuses à mi-hauteur. Avec un tel terrain, on comprend aisément pourquoi, à travers de nombreuses périodes, des combats contre les Français aux combats contre les Américains, Dong Bo a toujours été une base solide, malgré sa proximité avec le centre-ville et sa proximité avec le gouvernement contemporain, qui y concentrait ses forces de feu et attaquait férocement. Célèbres pour leur vaste terrain et associés à des événements historiques sont les complexes qui ont été nommés pendant la guerre de résistance tels que : Gop Da Hang, Gop Ong Phat, Gop Leo Day... à l'est ; à l'ouest se trouvent Gop Kinh Tai, Gop Tuyen Huan, l'infirmerie de première ligne, Gop Suoi Lung... J'ai vu de mes propres yeux les traces restantes de la guerre, les stalles en bambou assez grandes pour qu'une personne puisse s'y allonger, attachées à la falaise comme un nid d'oiseau, les poêles de campagne situés au fond de la montagne pour limiter la fumée qui s'échappe, les sacs de "poudre" chimique avec le tampon USA encore intacts, laissés sur la berge du ruisseau...

Près d'un demi-siècle de silence s'est écoulé. Dong Bo a progressivement formé de nouvelles zones urbaines avec des villages de villas, des gratte-ciel et des avenues entrecroisées aux noms variés, à la fois civilisés et modernes. La zone des grottes et les bases militaires ont été rénovées et investies pour attirer les visiteurs. Un lac d'irrigation aux eaux claires, reflétant la poésie des montagnes et des forêts, a également été créé : le lac Kenh Ha. Les sites écotouristiques se multiplient, portant des noms prestigieux.

Quelqu'un se souvient-il d'avoir eu une vache dans sa mémoire ?

AI DUY

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