A Chanel, a Dior és a Gucci is lecserélte a márkát, miután 50 millió vásárlót veszített.

A 400 milliárd dolláros globális luxusdivat- ipar mélyreható és kockázatos átalakítás előtt áll. A világjárványt követő robbanásszerű növekedési időszak után az ágazat az elmúlt évben stagnált és meredeken zsugorodott, akár 50 millió ügyfelet is elveszítve.

Ezzel a háttérrel nagyszabású „tábornokváltások” hulláma zajlott le, számos vezető márka, mint például a Chanel, a Dior és a Gucci, egy új generációs kreatív igazgatókra fogadott az eladások fellendítése és a fogyasztókkal való kapcsolatfelvétel érdekében.

Közel egy évtizednyi átlagos évi 10%-os növekedés után a luxuscikk-ipar kemény valósággal szembesült. Az olyan tényezők, mint a kínai ingatlanpiaci válság és az amerikai kereskedelmi háború, negatívan befolyásolták a fogyasztói bizalmat a világ két legnagyobb piacán.

A fő ok azonban a márkák saját stratégiáiban rejlik. A világjárvány utáni időszakban az olyan óriások, mint a Chanel, a Dior vagy a Louis Vuitton, folyamatosan emelték a termékeik árait a profit maximalizálása érdekében.

Ez a stratégia kezdetben működött, de fokozatosan „árfáradságot” okozott. Ahogy az infláció és a gazdasági nyomás fokozódott, a fogyasztók már nem voltak hajlandóak sokat költeni designer kézitáskákra vagy ruhákra.

Ennek eredményeként a Bain tanácsadó cég szerint csak tavaly 50 millió vásárló fordított hátat a luxuscikk-piacnak.

Jonathan Siboni, a Luxurynsight tanácsadó cég vezérigazgatója szerint az iparág nehéz időket él át. A visszaesés drasztikus intézkedésekre kényszerítette a vállalatokat.

A Dior divatmárka logója egy milánói üzletben. (Fotó: Getty Images/TTXVN)

Válaszul széleskörű átszervezésre került sor a felső vezetésben. Új vezérigazgatókat neveztek ki a Keringnél (amely a Gucci tulajdonosa) és a Valentinónál. Az LVMH, a világ legnagyobb luxuscégcsoportja is számos felsővezetői átszervezésen esett át.

A figyelem középpontjában a kreatív igazgatói pozíció áll – azok az emberek, akik a márka lelkét formálják. A Gucci, miután elvált Alessandro Michele-től és sikertelen utódjától, Sabato de Sarnótól, a Demnába helyezte bizalmát.

A tervező a Balenciagánál végzett munkájáról ismert, és várhatóan újraéleszti a Kering zászlóshajó márkáját.

Hasonlóképpen, a Chanel Matthieu Blazy-t toborozta a Bottega Venetától, hogy felfrissítse klasszikus tweed örökségét, miután évekig Virginie Viard stílusához társították.

A Diornál az LVMH szintén merész lépést tett azzal, hogy Jonathan Andersont nevezte ki mind a férfi-, mind a női ruhatervezők helyére.

Ez a hullám számos más márkára is átterjedt, mint például a Celine, a Givenchy, az Alexander McQueen, a Versace és a Maison Margiela.

Ebben az összefüggésben a közelgő New York-i, londoni, milánói és párizsi divathetek jelentik majd az első és legfontosabb próbatételt a kreatív vezetők új generációja számára, akiknek feladata most nemcsak a gyönyörű kollekciók létrehozása, hanem az is, hogy annyi vásárlót vonzanak, hogy visszacsábítsák az inflációba belefáradt vásárlókat.

A Giorgio Armani divatmárka logója egy milánói üzletben. (Fotó: Getty Images/VNA)

Christian Kurtzke, a Together Group vezérigazgatója szerint ez a szezon fogja megmutatni, hogy a márkák képesek-e újra kapcsolatba lépni a fogyasztókkal.

A bemutatók már nem csupán a termékek bemutatásának helyszínei, hanem az izgalomkeltés és a márkaimázs terjesztésének eszközeivé váltak.

Óriási a nyomás. A tervezőknek egyszerre kell úttörőnek és látványosnak lenniük ahhoz, hogy felhívják magukra a figyelmet, de „csendesnek” is, hogy megfeleljenek a nehéz gazdasági kontextusnak.

Hogy ez a humánerőforrás-"forradalom" sikeres lesz-e vagy sem, a válasz hamarosan kiderül a világ legrangosabb kifutóin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Forrás: https://www.vietnamplus.vn/chanel-dior-gucci-dong-loat-thay-tuong-sau-khi-mat-50-trieu-khach-hang-post1060590.vnp