あの旅のことはよく覚えている。船に乗っていた全員が船酔いで何時間も苦しんでいたが、島に着くと皆が元気いっぱいで明るくなった。兵士たちを抱きしめ、多くの場所を訪れ、それぞれの高台、砂浜、岩場に長く滞在した。それらの場所は、祖国の輝かしい歴史の中で、そして国民一人ひとりの神聖な感情の中で、伝説となっているのだ。
その旅行の後、私は記者という立場で10回以上コンコ島に戻り、かつて「無敵の戦艦」と呼ばれたこの島が、私の故郷であるアジア横断の玄関口に輝く「宝石」へと変貌を遂げる過程における数々の出来事や転換点を目撃した。
今回、コンコー島への旅では、私は年配の観光客として、ベトナム各地から集まった100人近い人々と共に船に乗り込みました。これまでコンダオ・エクスプレスやスーパードンといった会社の観光船で、ブンタウからコンダオ、ハティエンからフーコック、さらには南西海のハイタックまで旅したことはありましたが、クアヴィエットからコンコー島への高速フェリーは、言葉では言い表せない感動を与えてくれました。おそらく、船の近代性、観光に対するプロ意識、そして故郷ベトナムでベトナム北部、中部、南部のあらゆるアクセントを話す観光客の存在が、何年も前に33馬力の木造船で初めて島を訪れた時のことを懐かしく思い出させたのでしょう。
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| コンコ島の眺め - 写真：D.NH |
偶然にも、コンコ島出身の生粋の軍人、ナムと再会した。彼は1992年に入隊し、コンコ島に配属され、水兵から船長へと昇進を重ね、木造船から鉄船へと乗り換え、島に赴任する役人の物資輸送を専門としていた。コンコ島はナムの血肉に深く根付いており、政府がコンコ島への観光ルート開設を呼びかけたとき、多くの投資家が参入し、しばらく事業を行った後、撤退した。それでもナムは家族を巻き込むことを強く主張した。当初は共同事業を立ち上げたものの、後にパートナーたちは意気消沈して撤退したが、ナムはそれでも諦めずに事業を継続する方法を見つけ出した。
そして、彼の家族経営の会社が所有するChín Nghĩa Quảng Trị号は150人以上を収容でき、現在コンコン観光ルートで最も近代的な船です。ナムはコンコンに情熱を注いでおり、戦時中から島の生態系の研究に至るまで、コンコンのあらゆる岩の形成、あらゆる樹種、あらゆる物語を理解しています。35年近くコンコンへの往復を熱心に続けてきたナムは、もし投票が行われれば、間違いなく全国で最もコンコンへの往復回数が多い記録保持者となるでしょう。
コンコ島にはホテルはありませんが、政府機関が運営する公営ゲストハウスや、数百人を収容できる民宿が数多くあります。私は中心部から少し離れた、海沿いの民宿を選びました。そこは、島に10年近く住んでいる若い夫婦、トゥアンとジャンが経営しています。トゥアンはダイバーで、ジャンは民宿のサービスや宿泊客への料理提供から、コンコ島産の海産物や林産物の加工・販売まで、様々な事業を営んでいます。
コンコ島で初めてゆったりとした生活を体験し、私は自分が前線兵士の制服姿ではなく、ハンサムな青年として島を眺めていることに気づいた。観光客のグループと一緒に電気トラムに乗る代わりに、バイクをレンタルした。夜明けには灯台に登り、日の出を眺めた。正午には森に入り、木々を眺めた。涼しい午後には島を一周した。夕方には岩場の海岸に座って波を眺めた。そして夜は、ホスト夫妻と島民数名と一緒に焚き火を囲み、大きなトビウオや大小さまざまなカタツムリを焼いた。その後、コンコ島の物語をのんびりと聞きながら、海岸から数十メートル沖合でカタクチイワシの群れを追いかける漁船の明るいライトを眺めた…。
残念ながら、日中にコンコー島を何時間も車で巡ったにもかかわらず、かつて有名だった名所をすべて訪れたかどうかはまだ分かりません。かつて、爆撃や砲撃が続く中、コンコー島は「 ハノイ戦場」「ハイフォン丘」「ハナム地区」「ハタイ地区」「フオンザンビーチ」「ハイロンビーチ」など、数えきれないほどの名前で知られるようになりました。この故郷のどの名前も、信じられないほど激しい戦場を表していますが、コンコーの兵士たちにとって、国全体が一体となって勝利を勝ち取ろうとしていたかのようでした。
島の観光マップにランドマークが明確に示されていたり、戦場の簡単な紹介文が書かれた標識が設置されていたりすれば、観光客が「戦艦」コンコ島の輝かしい歴史について学びやすくなるだろう。
古代の人々がコンコ島を「タオ・プー」（「心地よい草」という意味）と呼んだのは偶然ではない。かつて爆弾と銃弾によって木々が根こそぎにされ、一本も残らなかったが、肥沃な玄武岩質の土壌が奇跡的に植生を再生させたのだ。森はまるで奇跡の「栄養クリーム」のように、コンコ島の無数の醜い爆撃の傷跡を消し去る。森の中を自転車で進むと、幾重にも重なった鬱蒼とした葉の間を抜けて、幹から無数の雄大で豊かな枝が伸び、ねじれた根には爆弾と銃弾の痕跡が残る古木に出会うだろう。これらの「古木」は、かつて外洋から襲い来る無数の嵐に勇敢に立ち向かい、爆弾と銃弾の雨に耐え、数々の傷を負ったコンコ島のベテラン兵士なのだ。砲撃で根こそぎ倒されたものもあれば、爆弾で吹き飛ばされ、根が夏の太陽に晒されたものもある。しかし、コンコ島の兵士であるそれぞれの木は、今もなお静かに樹液を滲み出し、大地にしっかりと根を張っている。そして爆撃が止むと、新たな芽が出て、古木へと成長し、今日の島の若い森林の生命にとって模範となる。コンコ島には地下水がなく、森林に覆われた地表水貯水池しかないと言われているため、森林を失うことは水を失うことを意味する。
乾季にコンコ島に行った時のことを覚えています。朝になると、兵士たちは顔を洗うための配給水を受け取るために貯水槽の前に列を作らなければなりませんでした。一人につき軍用バケツ一つしか配給されませんでした。この水は主に雨水か本土から運ばれてきたものでした。当時、現在の船着き場の入り口付近には、コンコ島の兵士たちが「L字井戸」と呼んでいた古いL字型の井戸がありました。夏には水がちょろちょろと流れ落ち、少し甘かったのですが、暑い日には兵士たちにとって貴重な水でした。かつては「L字井戸」はコンコ島のイシガニと同じくらい有名でした。「コンコにはL字井戸がある／多くの若い兵士たちが水が出るのを待っている」
Lはもはや存在しませんが、かつて犠牲を払ったコンコの人々にとって、それは消えることのない記憶となっています。現代では、最新技術によって海水から飲料水をろ過することができますが、コンコの土地と森林にとって、唯一持続可能な解決策は、島内の天然貯水池を保全することです。おそらくコンコの人々もこのことを認識しているのでしょう。だからこそ、島に到着した訪問者は、港の入り口に「コンコ・グリーン」という文字を目にすることができるのです。
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| コンコ島でチェックインする観光客たち - 写真：D.NH |
コンコ島の若者たちは、島における民間開発のプロセスを熟知しており、成長の3つの主要分野を認識している。それは、観光と漁業物流を含む海洋経済、手つかずの植生、希少なサンゴ礁、海洋生物多様性を含む生態系、そして国防と安全保障の前哨基地としての戦略的重要性である。彼らはまた、これらの利点は計り知れないほど大きいものの、それを活用することは極めて困難であることも理解している。
20年前、キューバの沿岸観光計画の第一人者がコンコ島を訪れたことを覚えています。数十カ国の熱帯沿岸国で30年の経験を持つアベラルド氏は、島の自然をそのままに、人々の往来や開発密度を最小限に抑えることで、真のエコツーリズムを実現することを提案しました。しかし、その投資額は少なくとも3000万ドルと見積もられていました。貧しい地方にとって、それは確かに途方もない挑戦でした…。
コンコ島が他の多くの島々よりも優れている点は、その手つかずの自然にあると言われている。それは、訪問者数ではなく、他では味わえない特別な体験の価値で競う、独自の環境観光モデルを構築する基盤となるものだ。しかし、コンコ島に足を踏み入れた時、私はやはりためらいと後悔の念に駆られた。なぜなら、本土の賑やかな都市の中心部のように、中央分離帯のある二車線道路をはじめとする、車やトラックが多数行き交う、近代的な舗装道路が数多く目に飛び込んできたからだ。木々の下にひっそりと佇む小さな家々や、岩だらけの海岸に危なっかしく建つ家々、自転車や馬車のための石畳や砂利道が、自然と調和して溶け込んでいる――キューバの都市計画専門家が当時私に語ってくれたあの光景は、おそらくただの想像に過ぎないのだろう。
さようなら、コンコ島。港へと続く小道沿いに、両手で包み込むようにして鮮やかな赤い花々を優しく手入れしている花壇は、いつまでも私の心に残るでしょう。色とりどりのドレスを着た少女たちが、まるで公園を散歩しているかのように、島の中央にある湖の周りを楽しそうに自転車で走っている姿も、私はじっと見つめていました。不思議なほど穏やかな気持ちになりました。彼女たちは、かつて私が「出生地：コンコ島」というタイトルの記事を書くためにこの島を訪れた時のことを思い出させてくれました。かつては「戦艦」あるいは「要塞」と呼ばれ、軍服で覆われていたこの辺境の島で、民間化の象徴として生まれた最初の赤ちゃんの物語を伝えるためでした。そして、ふと、あの自転車に乗っていた少女たちのうちの一人が、当時私が取材した人物のことを「ママ」と呼んでいたのかもしれない、と思いました。
ホアアン
出典: https://baoquangtri.vn/du-lich/202606/mua-di-con-co-89a210c/
