De bruisende lentemarkt

De markten in de hooglanden zijn altijd een magisch geschenk uit de bergen en bossen van Noordwest-Vietnam voor iedereen die de kleuren van het leven wil bewonderen. Je kunt er dingen kopen zonder af te dingen. Het is de tandeloze glimlach van een oude vrouw die haar laatste bos groenten verkoopt, de toast tussen vreemden, de fonkelende ogen van kinderen bij hun kleurrijke speelgoed.

Ik heb altijd geloofd dat Tet (Vietnamees Nieuwjaar) begint op de markten.

Vanaf de 15e dag van de 12e maanmaand bruist het op de markten van de activiteit. Maar de drukste dagen zijn de 26e, 27e en 30e, tot aan de ochtend van de 30e. Wanneer het geluid van gelach en gepraat de lucht vult, de voetstappen van winkelend publiek over de met dauw bedekte grond echoën en de geur van kleefrijst in de verre bergen hangt terwijl mensen hun manden naar de markt dragen, dan is dat een teken dat de lente is aangebroken.

Ik ga graag naar de Tet-markten (Vietnamees Nieuwjaar). De markten in de hooglanden zijn altijd een magisch geschenk van de bergen in het noordwesten voor iedereen die, net als ik, de kleuren van het leven wil bewonderen. Meestal begin ik vanaf de 25e dag van de 12e maanmaand aan mijn tocht naar de bergmarkten. In de dagen voorafgaand aan Tet is elke markt druk, maar op de marktdag zelf is het nog veel drukker. Het lijkt wel alsof mensen alleen maar naar deze dag uitkijken om naar de markt te gaan, net zoals ik alleen maar uitkijk naar de markt om de levendige sfeer te ervaren en me onder te dompelen in de bruisende sfeer van de Tet-markt.

Ik begon mijn reis naar Y Tý direct na het Tet Ong Cong Ong Tao (Keukengod) festival, op zaterdagochtend, de marktdag. Op een hoogte van tweeduizend meter hangt Y Tý – een plek doordrenkt van mysterieuze legendes – als het ware tussen hemel en aarde. In de dikke mist en de snijdende kou zag ik nog flitsen van mensen die naar de markt gingen. Ze ploeterden langs me heen, hun ruggen gebogen onder zware draagdoeken, sommigen met torenhoge bundels brandhout op hun rug.

- Oh, op de Y Tý-markt wordt tijdens Tet (Vietnamees Nieuwjaar) ook brandhout verkocht.

- Nee, ze brengen ze naar de restaurants in de buurt van de markt om ze daar te verkopen; die kopen alles op. Ze hebben waarschijnlijk geen motorfietsen, of ze wonen heel dicht bij de markt. Als ze motorfietsen hadden, zouden ze die vervoeren; waarom zouden ze zo'n zware lading dragen?

Mijn vriend legde het uit. Om de vrieskou in de winter te trotseren, kopen veel welgestelde gezinnen brandhout om te stoken. Vooral de restaurants in het centrum van de gemeente, met hun kampvuren midden in het gebouw, zijn een lust voor het oog van toeristen. Tegenwoordig is het voor stadsbewoners, zelfs voor degenen in het marktstadje Y Tý, een zeldzaamheid om zich in de kou aan een vuur te kunnen warmen.

Rond acht uur 's ochtends was het al een drukte van jewelste op de Y Tý-markt. De Hani-vrouwen, met laarzen aan en wollen pruiken netjes om hun hoofd gewikkeld – sommigen lieten ze los om ze als sjaal om hun nek te wikkelen voor de warmte – waren druk in de weer. Omdat ze in de hoge bergen woonden, moesten ze de kou en de wind doorstaan, waardoor de meesten een gebruinde huid hadden. Om de beurt stallden de vrouwen hun waren uit: wilde en gekweekte groenten, paddenstoelen, verse judasoorpaddenstoelen, bananenbloesems, bosjes rijpe rode kardemom en vooral radijsjes. De radijsjes hier waren zo groot als een arm, knapperig en zoet. De hybride radijsjes hadden bladeren zo groot als een open hand. De grote radijsjes deden me denken aan een kinderverhaal over een kind dat zich onder een radijsboom verstopte, waardoor het hele gezin hem niet kon vinden. "Deze soort radijs, gekookt en gedoopt in vissaus met ei, overtreft zelfs de radijsjes uit de laaglanden; hij is zowel zoet als mals," vervolgde mijn vriend.

Naast de groentestallen staat een rij kraampjes met medicinale kruiden, vol verse wortels, knollen, bloemen en bladeren, alsof ze net uit de tuin of het bos zijn geplukt. De fruitkraampjes in de hoek van de markt staan ​​in vuur en vlam met rood fruit, en de snoep- en zoetwarenkraampjes puilen uit op grote tafels. Rijen gedroogde producten liggen hoog opgestapeld met bamboescheuten, vermicelli, pho-noedels en diverse andere gedroogde producten. Bij de vleeskraampjes kleven dikke lagen gestold vet aan de snijplanken. Grote stukken varkensvlees, nog niet schoongemaakt, hebben nog dikke plukken zwarte haren op de huid, net als wild zwijnvlees. Voorbij een paar rijen groenten en fruit bevindt zich het gedeelte van de markt waar varkens worden verkocht. De varkens zijn allemaal ongeveer even groot, maar de kleinere, minder robuuste varkens zien er steviger uit dan de grotere rassen.

Direct bij de ingang van de markt staan ​​kraampjes met allerlei huishoudelijke artikelen, daarnaast winkels met warme kleding in verschillende maten en kleuren. Winkelend publiek staat er rond te kijken, kleding te passen en aarzelend af te dingen. De verkopers kijken meelevend toe, knikken soms en verlagen de prijs tot het laagst mogelijke niveau.

Rond het middaguur, toen de zon op zijn hoogst en warmst stond, sloot de markt. De rimpels op de gezichten van de verkopers verdwenen. Ze mompelden terwijl ze het geld berekenden dat ze na de marktdag hadden verdiend. De jongens en meisjes, die van hun moeders nieuwe kleren hadden gekregen, trokken die meteen aan, hun gezichten stralend in het warme zonlicht.

Dag Y Tý, ik kwam zaterdagmiddag aan in Mường Hum om de volgende ochtend op de markt te wachten. De mensen van Mường Hum waren hun waren aan het klaarmaken voor de markt. Mevrouw Sẻn, uit de middelste rij huizen, was sojabonen aan het malen en lachte: "Sojabonen maken om morgen op de markt te verkopen. Maar morgen moeten we ze frituren om er meer te verkopen. Mensen uit de afgelegen dorpen kopen gefrituurde sojabonen, zodat ze niet breken als ze ze meenemen."

De volgende ochtend kwam de markt geleidelijk tot leven. Het was er ongelooflijk druk. De markt leek krap door de aanwezigheid van mensen uit de gemeenten Muong Vi, Den Sang en Y Ty. De levendige geluiden van de markt verspreidden zich ver over de weg en bereikten zelfs het oppervlak van het Muong Hum-meer eronder. In tegenstelling tot de markt in Y Ty, die voornamelijk bezocht werd door de Ha Nhi-bevolking met hun overwegend zwarte kleding, was de markt in Muong Hum een ​​kleurrijk geheel met de levendige kleuren van vele andere etnische groepen.

Hmong-vrouwen dragen nog steeds hun traditionele brokaatjurken, zware oorbellen en glinsterende zilveren kettingen. Hmong-meisjes lijken op bewegende bloemen, hun wijd uitlopende rokken en kwastjes wiegen bij elke stap. Hun kleding is niet langer het levendige rood van hun moeders en grootmoeders, maar voornamelijk blauw, glinsterend met paars en goud als dauw in de ochtendzon.

Vrouwen van de Rode Dao in traditionele kleding: rode rokken, indigokleurige lange jurken met delicate bloemenborduursels en hoofddoeken van felrode bloemenstof. Mensen van de Tay en Nung in zwarte en indigokleurige kleding. Mensen van de Giay in shirts met diagonaal geknoopte blouses in bananengeel, roze en hemelsblauw… De Muong Hum-markt barst dan ook van de levendige en rijke kleuren. Een baby slaapt vredig in een draagdoek op de rug van zijn moeder, met wangetjes zo rood als rijpe appels…

De goederen bestaan ​​voornamelijk uit landbouwproducten. Groenten, rode pinda's, wortels en fruit liggen hoog opgestapeld. Rode suikerrietstengels en suikerriet van kippenbotten liggen uitgestald aan het einde van de markt. Diverse soorten rijstkoekjes met bottenbouillon, gefrituurde koekjes, gestoomde broodjes, gefrituurde deegstengels, gebak en gestoomde rijstkoekjes zijn volop verkrijgbaar bij de kraampjes met gebak.

Maar de meest opmerkelijke is toch wel de Bac Ha-markt, die zeventig kilometer van de wijk Lao Cai ligt. De Bac Ha-markt is de meest levendige en karakteristieke markt in het noordwesten van Vietnam. De afgelopen jaren heeft de Bac Ha-markt zich ontwikkeld tot een culturele markt, waardoor het er bruist en een levendige ontmoetingsplaats is voor verschillende etnische groepen; een bezoek aan de markt voelt als een festival.

Het is zeldzaam om in Noordwest-Vietnam een ​​markt te vinden die ook op zaterdagavond een avondmarkt heeft. Vanaf de vroege avond bruist de markt van activiteit dankzij de oogverblindende optredens op het podium. Dorps- en lokale podiumkunstengroepen presenteren karakteristieke voorstellingen van hun etnische groepen en streek.

Toeschouwers dansten enthousiast mee op het ritme. Veel buitenlandse toeristen, soms opgewonden, deden zelfs mee op het podium onder daverend applaus. De avondmarkt werd afgesloten met een traditionele kringdans rond een kampvuur op de binnenplaats. Mensen hielden elkaars handen vast, waardoor de cirkel eindeloos leek te worden. Toeristen, zowel westerlingen als Vietnamezen, locals en bekenden, sloegen allemaal de handen ineen en dansten. De geluiden en indrukken van de avondmarkt in Bac Ha zullen nog jarenlang in de dromen van de bezoekers voortleven.

De volgende dag bruiste de markt al vanaf zonsopgang van de activiteit, en tegen de tijd dat de hanen hun laatste kraaien lieten horen, was het er al druk en levendig. De markt was groot, maar bomvol mensen. Verkopers stonden uitgestald op de omliggende wegen en vulden de kronkelende paden. Velen waren al vanaf twee of drie uur 's ochtends komen lopen. Sommigen kwamen helemaal uit Muong Khuong, Si Ma Cai, Sin Cheng en zelfs Xin Man ( Tuyen Quang ). Ze arriveerden per motor of auto en verkochten meestal gedroogde goederen, stoffen, kleding en huishoudelijke artikelen. Ze worstelden om de kost te verdienen op de markten in de hooglanden. Elke kraam leek wel een miniatuurwarenhuis. Luidsprekers schalde constant reclamepraatjes. Wie langskwam, kon het niet laten om iets te kopen dat binnen zijn budget paste.

De Bac Ha-markt is onderverdeeld in vele secties. Er zijn gedeeltes voor vee en pluimvee, algemene handelswaar, brokaatstoffen en sieraden, en lokale groenten en fruit. Naast de bekende landbouwproducten uit de hooglanden heeft de Bac Ha-markt ook een groot gedeelte gewijd aan de tentoonstelling en verkoop van planten en bloemen, met name orchideeën. Toeristen komen er vaak om de planten te bewonderen, over de bloemen te praten en over de prijzen te onderhandelen. Verkopers, ongeacht of ze een goede prijs krijgen of niet, zijn altijd vrolijk en behulpzaam en geven advies over hoe je orchideeën in de laaglanden kunt kweken, zodat de planten goed gedijen en regelmatig bloeien.

Wat vooral indruk maakt op buitenlandse toeristen zijn de jurken, kleding en andere kledingstukken, met name brokaat. Begrijpt u het al helemaal? Zo niet, dan nodig ik u uit om de Bac Ha-markt te bezoeken en het verhaal achter brokaat te bewonderen en de betekenis van elk patroon te ervaren. Stel je voor dat een traditionele, handgeborduurde Hmong-jurk net zoveel waard kan zijn als de opbrengst van meerdere maïsoogsten in de herfst, terwijl een kant-en-klare, prachtige en kleurrijke Hmong-jurk slechts een paar honderdduizend dong kost. Zo'n vergelijking laat zien hoeveel waarde mensen hechten aan de culturele betekenis van traditionele kleding.

Het meest rumoerige en drukke gedeelte was dat van de eetkraampjes, met pho, vermicelli, rijstgerechten en vooral de dampende pot thang co (een traditionele stoofpot), waarvan de rijke bergsmaak de lucht vulde. Mensen aten en dronken tot hun gezichten rood waren, hun tongen niet meer spraken en ze steeds wankelend opstonden en weer gingen zitten. Zelfs nadat de markt gesloten was, wachtte de vrouw geduldig langs de weg, haar man beschermend onder een paraplu, tot hij wakker werd.

Als je het over de Bac Ha-markt hebt, kun je de buffelmarkt niet overslaan. Verkopers weten alleen maar tegen klanten te zeggen: "De buffels zijn sterk, heel sterk, heel snel." Maar kopers bekijken ze aandachtig. En uiteindelijk loopt de buffel langzaam weg met de vreemdeling. Met Tet (het Chinese Nieuwjaar) in aantocht, heeft iedereen haast om alles af te ronden. Soms maken kopers en verkopers een kleine fout, maar ze halen hun schouders op, wetende dat dit de laatste buffel- en paardenverkoop van het jaar is.

Op weg naar huis slenterde ik door de Tet-markt en de bloemenmarkt in de wijk Lao Cai. Het was alsof ik bekende gezichten in nieuwe kleren tegenkwam. De koopwaar stroomde van de markt de omliggende straten in. Op de bloemenmarkt waren allerlei soorten bloemen te vinden, van exemplaren van tienduizenden, honderdduizenden tot miljoenen dong, afkomstig uit de laaglanden. De levendige bloemen weerspiegelden hun schoonheid langs de Rode Rivier in de An Duong Vuong-straat.

De markt bruist van de winkelende mensen, een wervelwind van activiteit in de gehaaste dagen voorafgaand aan Tet. Maar te midden van deze drukte hangt de geest van de oude markt nog steeds in de lucht. Ergens zijn de geluiden te horen van kopers en verkopers die elkaar wensen voor een vrolijke lente. Deze warme en vriendelijke begroetingen, zelfs van vreemden, en de instemmende knikjes bij het uitkiezen van hun favoriete perzikbloesemtakken, verwarmen ieders hart tijdens deze feestdag vóór Tet.

Ik stond midden op de markt, mijn hart vervuld van een vreemd, opbeurend gevoel. Het was alsof ik de mooiste dingen van mijn thuisland zag bloeien onder de lentezon. Ik besefte dat de markt niet alleen een plek is om goederen te verhandelen. Er zijn dingen die je er kunt kopen zonder af te dingen. De tandeloze glimlach van een oude vrouw die haar laatste bos groenten verkoopt, de toastjes die vreemden delen, de fonkelende ogen van kinderen die naar hun kleurrijke speelgoed kijken.

Op de lokale markten en zelfs in de straten van de stad heb ik de transformatie van de hooglanden in elk detail kunnen waarnemen. Mensen van etnische minderheden, gekleed in rijke traditionele kleding, gebruiken smartphones en QR-codes om geld over te maken van kopers. Tieners met traditionele hoeden, nieuwe jassen en sneakers lopen vol zelfvertrouwen rond. Het leven gaat mee met de modernisering van het land, maar de schoonheid van hun culturele identiteit blijft onverminderd aanwezig.

Na talloze markten te hebben bezocht, van de hooglanden tot de straten van de stad, besefte ik dat ik meer dan alleen Tet-spullen mee naar huis had genomen. Het was een geloof in overvloed en geluk in een leven in vrede, en dankbaarheid voor de culturele waarden die door gewone mensen in stand worden gehouden. Tet gaat niet alleen over het feestmaal, de perzikbloesems of de nieuwe kleren; Tet komt voort uit de markten waar mensen elkaar ontmoeten, liefhebben en de lente van de jeugd in hun hart herontdekken.

Buiten is de lente aangebroken, te midden van de drukte op de Tet-markt.

Bron: https://baolaocai.vn/nao-nuc-cho-xuan-post893545.html