Ta Chi Nhu - Fjellenes pust og fargen på Chi Pau-blomster

Livet rundt meg flyter fortsatt jevnt og trutt, dag etter dag i en repeterende syklus av jobb, familie og venner. Noen ganger gir ikke de kjente rytmene den samme spenningen som de gjorde i begynnelsen. Jeg forstår, det er normalt. Så hver gang jeg har et øyeblikk med ro for meg selv, vil jeg bryte ut av den syklusen. Og når det ønsket er sterkt nok, vender jeg tilbake til fjellene og skogene.

I den digitale transformasjonens tidsalder er det ikke lenger vanskelig å forberede seg til en tur. På bare én ettermiddag kan jeg fullføre planleggingen: en telefonsamtale til en kjent guide, en samtale for å bestille en bussbillett, bli enige om prisen og bare vente på avreise. Denne turen tar meg tilbake til villmarken, der jeg følger den lilla chi pau-blomstersesongens rop i skråningene av Ta Chi Nhu-fjellet.

Skjønnheten i de nordvestlige fjellene og skogene

Ta Chi Nhu-toppen ligger mellom landsbyen Xa Ho, Tram Tau, Lao Cai (gamle Yen Bai ) og landsbyen Nam Nghep i Ngoc Chien kommune i Son La-provinsen. Tidligere valgte folk stien fra Tram Tau, men veien var bratt og full av nakne, steinete åser. Siden betongveien som forbandt Nam Nghep med Ngoc Chien kommune ble ferdigstilt tidlig i 2025, ble den isolerte landsbyen midt i skogen plutselig et møtested for fjellturister.

Nattbussen tok meg til Nga Ba Kim, Pung Luong og Mu Cang Chai før daggry. Lett regn og kald vind kom så snart jeg gikk av bussen, og brakte med seg en pust fra høylandet, helt annerledes enn det varme og fuktige været i hjembyen min. Portøren hadde vært der siden ettermiddagen før for å gjøre klar tingene mine og hente meg på et motell i nærheten. Da alle fem medlemmene av gruppen hadde samlet seg, spiste vi frokost sammen, ble kjent og ventet på taxien som skulle ta oss til landsbyen Nam Nghep.

Vi var heldige som ankom Nam Nghep i sesongen da hagtornene var modne. Fruktklasene hang fra grenene, rosenrøde som kinnene til en ung jente som svaiet i vinden. Eplene hang tungt på grenene, lavt, og kunne plukkes med bare en rekkevidde. Jeg plukket et bær, tørket det på skjorten min og tok en stor bit. Den søte smaken blandet med en lett astringens spredte seg i munnen min og fikk meg til å føle meg oppfrisket. Interessant nok var dette første gang jeg hadde plukket og spist en frukt jeg bare hadde kjent fra vinkrukker.

Hagtornene er like rosenrøde som en ung jentes kinn.

Vi var fortapt i hagtornskogen, men fjellklatringen hadde så vidt begynt og var fortsatt langt unna. Vi minnet hverandre på å gå raskere for å ta igjen reisen. Fra foten av det 1200 meter høye fjellet til toppen var turruten omtrent 18 km tur-retur, som varte i to dager og én natt, og krevde grunnleggende fysisk styrke og ferdigheter. Målet den første dagen var å nå rastehytta på 2750 meter, som forventes å være sent på ettermiddagen.

Det småregnet. De høye trærne skygget for stien, mose dekket røttene deres. Den tette og mystiske skogen gjorde skrittene mine mer gledelige. Regnet kjølte ned svetten min. Vinden blåste kraftig, regnet ble kraftigere og tvang meg til å ta på meg en regnfrakk. Vi passerte gjennom skogen og krysset de ville åsene, begge sider var fulle av busker, bregner og forvridde, svarte trestubber. I regnet gikk hele gruppen stille. Tempoet i skrittene våre ble gradvis kjent, pusten min blandet seg med lyden av det fallende regnet, noe som fikk meg plutselig til å føle meg liten, smeltet inn i de enorme fjellene og åsene.

Så ble vi nok en gang omfavnet av den grønne skyggen av urskogen. Det fantastiske landskapet syntes å svare på spørsmålet om hvorfor Nam Nghep-ruten var så attraktiv for skogelskere. Da vi kom til et flatt landskap, ble sagede tømmerstokker omgjort til hvilesteder. En enkel lunsj bestående av hvit klebrig ris og noen skiver svinekjøtt med salt og chili, spist i regnet under løvtaket sammen med våre ledsagere, ble en uforglemmelig glede. Etter å ha spist, samlet vi søppelet vi hadde med oss, og etterlot bare fotspor på stien, og fortsatte deretter reisen vår.

Herfra til rasteplassen tar det omtrent tre timer. Stien går gjennom skogen, man må krysse tre eller fire bekker, skråning etter skråning som klamrer seg til fjellsiden. Først når man når bekken, går man ned, og så ser man opp for å se den bratte skråningen som utfordrer viljen. Men det er også i disse skråningene landskapet åpner seg vakkert, for meg er det det vakreste øyeblikket. Lyden av bekken runger langveisfra som om den veileder oss. Vi passerer klippen og går ned til bekkeleiet. Jeg sitter på en stein og stikker hånden ned i det klare, kalde vannet og ber den opp til ansiktet. Over strømmet vannet fra det høye fjellet ned og skapte hvitt skum. Nedenfor strømmet bekken gjennom sprekkene i steinene og rant uendelig.

Da jeg sto foran den scenen, følte jeg meg liten, hjertet mitt fylt av kjærlighet til fjellene og skogene. Moder Natur syntes å berolige og vanne sjelene som var tørre på grunn av kjas og mas med å tjene til livets opphold. Midt på en regnfull ettermiddag i skogen, ved den kjølige bekken, syntes sjelen min å være vasket, myknet igjen som et silkebånd, som selve bekken som rant utrettelig. I meg oppsto en kjærlighet til livet, takknemlighet og sinnsro.

Herfra var det bare én bakke til, men i de bratte bakkene lå hvilehytta midt i skogen, målet vi strebet etter. Med hvert tunge skritt, tung pust og svette spurte alle portøren: Er vi nesten fremme? Han var vant til dette spørsmålet, han smilte bare forsiktig, de gjørmete støvlene hans beveget seg fortsatt raskt: Det er bare to bekker til! Akkurat da vi trodde vi var utslitte, brast vi i gråt da vi så hvilehytta dukke opp i den hvite tåken i det fjerne. Vi er der! ropte hele gruppen.

Lyet var omtrent 80 kvadratmeter bredt, nok til over 30 personer, bygget på en ganske flat klippe. Nedenfor sildret en bekk; rundt det var bare trær, skyer og vind. I denne høyden sivet tåke og kulde gjennom hver sprekk i veggen. Heldigvis hadde vi en «redningsmann», bålet som bæreren tente. Veden var våt, det tok lang tid å tenne den. Skarp røyk virvlet rundt ovnen, men alle pratet og krøp sammen og delte varmen fra den røde bålet. Klatrevennene som bare hadde møttes den morgenen, etter en vanskelig reise, satt tett sammen, og samtalen ble naturlig og varm.

Portøren forvandlet seg nå til en dyktig kokk. Han hakket raskt kylling, vasket grønnsaker, tilberedte kraft og marinerte kjøttet. Natten falt raskt på. Overalt var det bekmørkt, vinden suste gjennom løvverket i tåken, både illusorisk og virkelig. I kulden, under den blafrende lommelykten, rundt det blafrende bålet, ble historier om reisen og livet fortalt.

Den sterke vinen ble skjenket. Porter hevet glasset sitt, sa noen velkomstord, alle jublet og drakk, og åpnet dermed offisielt middagen etter en slitsom dag med klatring. Den første dagen var alltid den vanskeligste, så dette måltidet var det beste. Vi spiste og drakk oss mette, og så fant alle seg et sted å hvile tidlig, slik at vi kunne våkne i tide til neste reise i morgen tidlig.

Natten var kald. Døren til hytta var lukket, men vind og dugg snek seg fortsatt inn. Heldigvis hadde teppet en menneskelig duft som varmet det opp etter den første skjelvingen. En etter en sovnet alle, til tross for det dryssende regnet utenfor, som tampet rytmisk på blikktaket, tampet på lerretet. Sent på kvelden kunne bare lyden av regn, vind og jevn pust høres i hytta.

Neste morgen, mens vi fortsatt sov tungt, hadde portneren allerede stått opp, tent opp komfyren, kokt vann, laget kaffe, te og frokost. Jeg tok en slurk varm kaffe i den tidlige morgentåken, da fjellene og skogene fortsatt var disige og ingen kunne se tydelig, og følte umiddelbart kroppen min våkne og ånden min opphisset. Kulden i dag virket ikke like hard som i går ettermiddag.

Chi pau-blomsterdekke på toppen av Ta Chi Nhu

Den andre dagens reise var enklere ettersom vi satte fra oss sekkene ved hytta. Stien til toppen begynte med en gjørmete sti som slynget seg gjennom den fortsatt mørke fjellsiden. Trerøttene floket seg fast i bakken og bidro til den uhyggelige atmosfæren. Vi klatret stille, de eneste lydene var knastingen av skoene våre på den våte bakken og den tunge pusten. Etter hvert som vi klatret høyere, ble himmelen lysere, vinden tok seg opp, og de knalllilla feltene med chi pau-blomster spredte seg over fjellsiden.

Chi pau-blomstene er grunnen til at grupper av unge mennesker strømmer til Ta Chi Nhu denne sesongen. Denne blomsten blomstrer bare i omtrent to uker, drømmende og lilla. Navnet «chi pau» er også interessant, og stammer fra svaret «tsi pau», som betyr «vet ikke», fra en mong-person da han ble spurt om denne blomsten. Likevel har dette morsomme navnet blitt kjent gjennom sosiale nettverk. Egentlig er det dragehonninggress, som tilhører gentianafamilien, en folkemedisin.

Jo nærmere toppen vi kom, desto flere chi pau-blomster var det, desto mørkere ble den lilla fargen. To jenter i gruppen var oppslukt av å ta bilder i blomsterhavet. Og der, bak de lilla blomstene, dukket Ta Chi Nhu-toppen opp. Den kalde, skinnende toppen i rustfritt stål, gravert med høyden på 2979 m, var omgitt av mer enn et dusin mennesker som hadde kommet tidligere. Vinden blåste mot oss, og skyene fløy overalt. Dessverre var ikke været i morges etter vår smak: skyhavet og den gylne soloppgangen måtte vente til neste gang. Men det gjorde ikke noe. Å sette foten på «taket av Yen Bai» var allerede en kilde til stolthet.

Kulden dugget på telefonlinsen. Jeg tørket kameralinsen, tok frem det røde flagget med den gule stjernen jeg hadde med meg, og ba ledsageren min ta et suvenirbilde. Bildet, selv om det ikke var så lyst som jeg hadde håpet, var likevel den vakreste milepælen: Dagen jeg erobret Ta Chi Nhu, midt i vind, skyer, himmel og den dyp lilla fargen på chi pau-blomstene. Et enkelt, men lykkelig øyeblikk.

Kilde: https://baosonla.vn/van-hoa-van-nghe-the-thao/ta-chi-nhu-hoi-tho-nui-rung-va-sac-hoa-chi-pau-AgqIafqNR.html