Hundre år med ris og fisk i menneskeliv...

Denne konklusjonen, kommentert på side 157 i boken, som regnes som en krønike over den sørlige regionen på begynnelsen av 1800-tallet, fra oversettelsen, annotasjonene og forskningen til forfatteren Pham Hoang Quan (2018), er nedtegnet som følger: «Dette betyr Dong Nai - Ba Ria-ris, Phan Ri - Phan Rang-fisk», som er kjennetegnene på produktene i den sørøstlige regionen, som folk i de ytre distriktene og byene ofte nevner.

FISKENS OG RISENS BARNDOM

Da jeg var barn, husker jeg at moren min pleide å rope hjem de lekne barna sine til middag hver ettermiddag. Måltidene i de årene inkluderte nesten alltid fisk. Hvis ikke ansjos, makrell eller tunfisk, så var det makrell eller scad, avhengig av om morens varer var gode eller ikke den dagen. Ansjos var små og myke, makrell ble braisert med tomater, eller makrell eller scad ble braisert med akkurat passe mengde salt, skåret i skiver og most i en bolle med ris. Bare slik bar hvert barn en bolle og løp ut for å spise i ro og mak med nabolagsbarna, mens de snakket om alle slags ting, studerte og lekte.

Fisk fra havet ankommer havnen i Phan Rang

Faren min fortalte meg at det tidligere i den sentrale regionen fantes en måte å skille mellom forskjellige typer sjøfisk på markedet. Store fisker skåret i skiver kalt «sittende fisk», som tunfisk, makrell og sild, var veldig dyre. Små fisker som makrell, sild og skar ble solgt i bunter (i en liten kurv, en bunt med fisk) og ble kalt «liggende fisk», og var billigere. Hver av disse fiskesortene hadde moren min sin egen måte å tilberede: kjedelig, salt, krydret, tomat, grønn chili... Men uansett hvordan den ble tilberedt, etterlot bollen med fiskeris hver ettermiddag etter å ha løpt rundt, øst og most av morens hender, en enorm nostalgi. Den markerte en himmel av minner som gradvis vokste frem fra barndommen, etter stadiet med å ville bli ammet, etter tiden med å sparke og kreve å bli matet med melkepulver. Og den bollen med ris var «vitnet» om at jeg hadde vokst opp, begynnelsen på dagene da jeg lærte å bære bøker og skulket til skolen.

Jeg tror mange har opplevd disse tingene. Kjærligheten og intimiteten i hvert familiemåltid gjennom mange generasjoner, fra tiden man sitter rundt bordet med dempede oljelampene til de sterke lysene fra elektrisiteten, fra landsbygda til byen, alt fra barndommen til voksenlivet, sånn.

Å bringe fisk fra båt til land i løpet av den høye fiskesesongen

FISK RIS FRA LANGE VEIER

Høsten i et fremmed land, morgensolen er veldig vakker. I landsbyen Thoi Dai, som ble bygget av vietnamesere i den avsidesliggende Kharkiv-provinsen i Ukraina for nøyaktig 10 år siden, ble vennene mine og jeg svært overrasket da verten, en vietnamesisk forretningsmann, spanderte på oss en rett med kokt ris og grønnsaker dyppet i braisert fiskesaus. På hvert bord var det også noen skiver tunfisk og makrell rød med chilipulver. Verten sa at østhavsfisken og hagespinaten fra Thai Binh- provinsen «fløy» nesten 18 timer fra hjembyen hans, til hendene på den vietnamesiske kokken på Cay Dua-restauranten i landsbyen, og inviterte gjestene til å nyte et måltid fullt av hjembysmak.

Om kvelden, mens høstregnet småregnet, satt vi i den raslende lyden av bjørketrærne, drakk noen glass vodka og lyttet til ettersmaken av fiskemåltidet på avstand, fylt med vertens hengivenhet. Den kvelden, i diktet Fisk og grønnsaker i Kharkiv, skrev jeg i første strofe: «Fisken fra Østerhavet fløy i nesten 18 timer. Og vannspinaten dyrket i Thai Binh. Til stede på middagsbrettet på Coconut Tree-restauranten om kvelden. Minnet hverandre om et hjemland.»

Et måltid på en lang reise, uforglemmelig!

Vi husker flomsesongen i oktober 1995 i sørvest. I ettermiddagsgløden som dekket markene i Tan Cong Chi kommune (Tan Hong-distriktet, Dong Thap ), satt vi på Bac Trang-åsen med vannstanden nesten steig til grensen. En gammel mann ved navn Sau Len, 73 år gammel, grillet noen slangehodefisker, snudde dem om og om igjen, og fortalte deretter historien om flommen i deltaet. Det var en verdifull innledende lærdom for oss å forstå om flom, alluvium, reker, fisk og risplanter i deltaet. Den gamle bonden sa: «Denne fiskestim, hvis det ikke var flom, ville sannsynligvis vært sjelden. I mange år nå har folk akseptert flommene og levd med dem. Det var som noe naturlig. Dere prøver å se, hvis det ikke var flom i deltaet, hvordan kan det da være fisk og risplanter å leve i?» Denne uttalelsen, nesten tretti år senere, beviser en ubestridelig realitet, når Vesten i økende grad mangler flom. Og fiskestykket som ble spist med et glass risvin med duften av vestlig ris, som den gamle mannen ga meg, hjemsøkte meg nesten for alltid, ikke på grunn av den naturlige smaken av slangehodefisk om ettermiddagen når rismarkene ble oversvømt, men fordi det sa så mangt!

Braisert fisk vekker alltid mange minner.

EPILOG

Ut fra den ovennevnte rosen av ris og fiskeprodukter i boken til forskeren Trinh Hoai Duc, forestiller jeg meg en strekning av Ninh Thuan og Binh Thuan-kysten som strekker seg til sørspissen, hvor våre forfedre som åpnet opp landet måtte oppleve mye i oldtiden for å trekke konklusjoner. En kollega som har bodd i Phan Rang i nesten 40 år sendte meg noen bilder av det travle fiskemarkedet om morgenen. Når jeg ser på dem, vet jeg at det blå havet fortsatt gir en rik smak til hvert familiemåltid, så vandret jeg rundt og tenkte på årets avslutningsoffer for å ønske forfedrene velkommen tilbake for å samles om våren. Det må også være noen skiver braisert fisk, noen skåler med hvit ris, noen ganger ved siden av kylling og kaker, det er en tusenårig tradisjon. Så når våren er over og blomstene faller, er matbrettet for å sende forfedrene til de hvite skyene også fullt av ris og fisk. Hver gang slik, i atmosfæren av harmoni mellom himmel og jord, ser jeg opp mot alteret, og plutselig ser jeg sammenløpet av elver, hav og marker. En venn husket historien om samtalen om te og vin og spurte om Tet-offergavene ville bli noe mangelfulle i fremtiden. Han sa at historien om å bestille offergaver som skulle leveres av en fraktmann med ferdiglaget klebrig ris, kylling og frukt nå har blitt vanlig praksis for unge familier. Kjavet og maset med jobb på slutten av året er grunnen til at de ikke kan gå inn på kjøkkenet for å tilberede et tradisjonelt offerbrett, som de eldre prøver å bevare slik at smaken ikke falmer.

Det er greit, for det finnes ting som har en langvarig verdi som ikke lenger vil eksistere, noe som er vanskelig å motstå. Men i det øyeblikket tenkte jeg plutselig på den travle atmosfæren på kjøkkenet til en familie som høytidelig forberedte nyttårsaftens offergavebrett i fortiden, som ble beskrevet veldig godt i romanen «De falne bladene i hagen» av forfatteren Ma Van Khang, lest for mer enn tre tiår siden, og jeg følte meg litt nostalgisk ...

Avsnittet «Vat San Chi» (bind 5) i Gia Dinh Thanh Thong Chi sier: «Gia Dinh har godt og vidstrakt land, lokale produkter inkluderer ris, saltet fisk, trær, fugler og dyr. Kornsortene som er egnet for jorden er Dao-ris. Dao-ris har mange typer, men det er to hovedtyper: Canh-ris (ris) og Thuat-ris (klebrig ris), som skilles ut ved om den er klebrig eller ikke. Ikke-klebrig ris har små, men myke korn, veldig duftende og har silke. Klebrig ris har klebrig saft, runde og store korn.»

Når det gjelder fisk, lister denne delen også opp en rekke typer Gia Dinh-fisk. Når det gjelder sjøfisk, finnes det sagfisk, hai, makrell, hvit pomfret, rokke, snapper, tunfisk, sardin, klekkerifisk (thach dau ngu), søtpotetfisk, hårstråfisk, sølvpomfret... Elvefisk inkluderer karpe (ly ngu), scadfisk (bao ngu), chietfisk (ca bach lo), brentfisk (thieu ngu), steinbit (tra ngu), steinbit (phuc giac ngu), sandkutling (xuy sa ngu), linhfisk (linh ngu), ål (giang le ngu)...

Kildekobling: https://thanhnien.vn/tram-nam-com-ca-doi-nguoi-185240201171813316.htm