Hundre år med liv, fylt med ris og fisk ...

Den avsluttende setningen, kommentert på side 157 i boken som regnes som en geografisk krønike over den sørlige regionen tidlig på 1800-tallet, fra oversettelsen, annotasjonene og forskningen til forfatteren Pham Hoang Quan (2018), lyder som følger: «Dette refererer til risen fra Dong Nai - Ba Ria, fisken fra Phan Ri - Phan Rang», som er kjennetegnene på produktene fra den sørøstlige regionen, ofte nevnt av folk fra de nordlige provinsene og byene.

BARNEDAGSMAT MED RIS OG FISK

Jeg husker at moren min hver ettermiddag kalte oss lekne barn hjem til middag. Disse måltidene inkluderte nesten alltid fisk. Hvis ikke ansjos, makrell eller tunfisk, så var det tunfisk eller scad, avhengig av hvor travelt det var på morens fiskemarked den dagen. Små ansjos med myke bein, makrell stuet mør med tomater, eller scad eller scad stuet med akkurat passe mengde salt, skåret i skiver og blandet i en bolle med ris. Hver av oss tok en bolle og løp ut for å spise i ro og mak med nabolagsbarna, mens vi pratet om skolen og lek.

Fisk som ankommer fra havet har landet i Phan Rang havn.

Faren min fortalte meg at i gamle dager hadde vi en måte å skille mellom forskjellige typer sjømat på markedet i hjembyen vår i det sentrale Vietnam. Stor fisk, skåret i skiver og kalt «sittende fisk», som makrell, tunfisk og scad, var veldig dyr. Mindre fisk, som ansjos, sardiner og sild, solgt i bunter (i små kurver), ble kalt «liggende fisk» og var billigere. Moren min hadde sin egen måte å tilberede hver type fisk på: lett braisert, salt braisert, sterkt braisert, braisert med tomater, grønn chili ... Men uansett hvordan den ble tilberedt, etterlot bollen med ris med fisk hver ettermiddag etter løping og lek, øst og most av morens hender, et uutslettelig minne. Det markerte en periode med oppvekstminner fra barndommen min, etter stadiet med å kreve melk, etter tiden med å sparke i den falleferdige hytta for å bli mett. Og den bollen med ris var et «vitne» til begynnelsen av oppveksten, starten på dagene da jeg skulket til skolen med bøkene mine.

Jeg tror mange har opplevd disse tingene. Varmen og hengivenheten i hvert familiemåltid, som har gått i arv gjennom generasjoner, fra det å sitte rundt bordet under dempede oljelamper til det sterke lyset fra elektriske lamper, fra landsbygda til byen, alt begynner i barndommen og fortsetter inn i voksenlivet.

Å bringe fisk fra båten til land i en rikholdig fiskesesong.

FISK OG RIS FOR LANGE DISTANSER

I et fremmed land er høstmorgenene vakkert solfylte. I en landsby kalt Thoi Dai (Times), bygget av vietnamesere i den avsidesliggende Kharkiv-provinsen i Ukraina for nøyaktig 10 år siden, ble vennene mine og jeg positivt overrasket under et besøk der da verten vår, en vietnamesisk forretningsmann, spanderte et måltid med ris med kokte grønnsaker og en dippsaus laget av braisert fisk. Hvert bord hadde også noen skiver tunfisk og makrell, som glitret rødt av chilipulver. Verten forklarte at fisken fra Østersjøen og vannspinaten fra Thai Binh -provinsen reiste nesten 18 timer fra hjembyen hans for å bli servert av en vietnamesisk kokk på restauranten Cay Dua (Kokosnøttreet) på landsbyens område, og ga gjestene et måltid med en tydelig hjemmelaget smak.

Den kvelden, med et mildt høstregn som falt, satt vi midt i raslingen av bjørketrærne, nippet til vodka og nøt den vedvarende smaken av fiskemåltidet vi hadde nytt på lange reiser, et måltid fylt med varmen fra vertene våre. Den kvelden, i diktet mitt «Fisk og grønnsaker i Kharkiv», skrev jeg den aller første strofen: «Fisk fra Østersjøen fløyet i nesten 18 timer. Og vannspinat dyrket i Thai Binh. Til stede på middagsbordet på Coconut Tree-restauranten den kvelden. Minnet hverandre om et hjemland.»

Et måltid på den lange, strabasiøse reisen, et måltid jeg aldri vil glemme!

Jeg husker fortsatt flomsesongen i oktober 1995 i det sørvestlige Mekongdeltaet. I skumringen som kastet sin glød over rismarkene i Tan Cong Chi-kommunen (Tan Hong-distriktet, Dong Thap -provinsen), satt vi på den oversvømte Bac Trang-åsen, mens en gammel mann ved navn Sau Len, 73 år gammel, grillet noen slangehodefisker, snudde dem om og om igjen og fortalte historier om deltaflommene i ro og mak. Det var en verdifull innføringslekse for oss i å forstå flom, silt, fisk, reker og ris i deltaregionen. Den gamle bonden sa: «Disse fiskene, hvis det ikke var noen flom, ville helt sikkert vært knappe. I så mange år har vårt folk akseptert og levd med flommene. Det er bare noe naturlig. Tenk bare, hvis deltaet manglet flom, hvordan kunne det da være fisk og ris til å overleve?» Nesten tretti år senere beviser denne uttalelsen en ubestridelig realitet: Mekongdeltaet opplever i økende grad mangel på flom. Og fiskestykket, servert med et glass risvin som minner om rismarkene i Mekongdeltaet som den gamle mannen ga meg, har nesten hjemsøkt meg siden den gang, ikke på grunn av den naturlige smaken av slangehodefisken om kvelden når rismarkene er oversvømt, men fordi det sier mye i seg selv!

Braisert fisk vekker alltid mange minner.

VI THANH

Fra den ovennevnte rosen av ris og fiskeprodukter i boken av forskeren Trinh Hoai Duc, så jeg for meg en kystlinje i Ninh Thuan- og Binh Thuan-provinsene som strekker seg til den sørligste spissen av Vietnam, et sted hvor våre forfedre, pionerer som bosatte seg i landet, må ha vært vitne til utallige ting i oldtiden for å komme til sine konklusjoner. En kollega med nesten 40 års erfaring fra Phan Rang sendte meg noen bilder av et travelt morgenfiskemarked. Når jeg ser på dem, vet jeg at det asurblå havet fortsetter å gi rike smaker til hver families måltid, og jeg begynner å tenke på tilbudene til årsslutt-seremonien, der vi ønsker forfedrene velkommen tilbake for å samles under vårfestivalen. Det må være noen skiver braisert fisk, noen boller med hvit ris, noen ganger sammen med kylling og kaker – en tradisjon som er gått i arv gjennom generasjoner. Så, når våren er over og blomstene faller, er avskjedsmåltidet for forfedrene som vender tilbake til de hvite skyenes rike også rikelig med ris og fisk. I slike stunder, i en atmosfære av harmoni mellom himmel og jord, ser jeg plutselig opp mot alteret et svakt ekko av elver, hav, åkre og rismarker som møtes. Da jeg husket en uformell samtale over te og drikke, spurte en venn om tradisjonelle nyttårsritualer ville bli noe av mangelen i fremtiden. Han nevnte at det å bestille ferdige offergaver som klebrig ris, kylling og frukt levert med bud har blitt nesten vanlig for unge familier. Det hektiske arbeidet ved årsslutt hindrer dem i å tilberede en tradisjonell offergave på kjøkkenet, en tradisjon som eldre generasjoner streber etter å bevare.

Det er uunngåelig, fordi noen ting av langvarig verdi til slutt vil opphøre å eksistere. Men i det øyeblikket husket jeg plutselig den travle atmosfæren på kjøkkenet til en familie som forberedte en høytidelig nyttårsaften, så vakkert beskrevet i romanen «The Season of Falling Leaves in the Garden» av forfatteren Ma Van Khang, som jeg leste for mer enn tre tiår siden, og jeg følte meg litt vemodig ...

Avsnittet om «Produkter» (bind 5) i Gia Dinh City Chronicle sier: «Gia Dinh har fruktbart og vidstrakt land, med lokale produkter inkludert ris, saltet fisk, tømmer og fugler. Kornene som trives i dette landet regnes som 'Dao-ris'. Det finnes mange typer Dao-ris, men det er to hovedtyper: 'canh-ris' (ris) og 'thuat-ris' (klebrig ris), som skilles ut ved om de er klissete eller ikke. Ikke-klebrig ris har små, myke korn med en veldig velduftende aroma og markører. Klebrig ris er klissete, med runde, store korn.»

Når det gjelder fisk, lister denne delen også opp en rekke fiskearter fra Gia Dinh. For eksempel inkluderer sjøfisk sverdfisk, hai, makrell, hvit pomfret, piggrokke, snapper, tunfisk, sardiner, steinbit, potetfisk, grouper, sølvkre ... Elvefisk inkluderer karpe, steinbit, hvitfisk, brent fisk, trafisk, pangasius, sandkutling, linhfisk, ål ...

Kildekobling: https://thanhnien.vn/tram-nam-com-ca-doi-nguoi-185240201171813316.htm