Ladakh ligger i Nord-India, i Himalaya – kjent for sin avsidesliggende fjellskjønnhet, og sin kultur og historie som er nært knyttet til Tibet.
For en lat kontorarbeider som meg har vintervandring på Himalaya-toppene aldri stått på ønskelisten.
Følgende sitat fra min reiseguide og inspirasjon oppfordret meg imidlertid til å pakke sekken og dra til Ladakh (India) midt i en hard vinter, med snø som flyr i den kalde vinden som en kniv:
«Veien til de små landsbyene i Zanskar nærmer seg ferdigstillelse. Å krysse breen til dalen – en århundregammel tradisjon – vil ikke lenger eksistere. Global oppvarming fører også til at isen tynnes ut og snøen smelter på de hellige fjellene.»
Våpen, Lutang femfarget flagg og Julley Ladakh
Ladakh møtte oss med kjølige vinder som pisket rundt i de tørre dalene omgitt av hvite fjell og strenge sikkerhetskontroller på flyplassen.
Uniformer og våpen var overalt. Folk hastet med å hente bagasjen sin i den bitende kulden, akkurat som i en science fiction-film der mennesker landet på Mars for å utforske et nytt habitat.
Men våpnene førte ikke til for mye undertrykkelse eller kvelning. I motsetning til deres støvete og utilnærmelige utseende, var soldatene som veiledet oss gjennom immigrasjonspapirene ganske vennlige.
Vintrene her er veldig harde, spesielt når det er sterk vind. Svært få turister besøker Ladakh på denne tiden.
Vi stoppet i Leh by i en dag for å akklimatisere oss til høyden, før vi dro for å utforske mer avsidesliggende, isolerte land.
Vinteren i Leh er det få turister. Gatene er øde; butikker og hoteller er stengt med avispapir teipet til vinduene for å beskytte dem mot vintersolen og kulden.
Når våren kommer, yrer det av folk og kjøretøy i byen. Men i kulden på minus ti grader, slik som da jeg ankom, vender stedet tilbake til sin opprinnelige tilstand: fritt, vilt, mystisk, oppriktig, rustikt og fullt av ren vitalitet.
Et tørt og kaldt Ladakh med isbreer
Midt i det nybygde Leh-Ladakh-markedet satt noen lokale folk på bakken og viste frem landbruksproduktene sine for salg, dreide bønnehjul og fingret på rosenkranser. Flokk med fete, pelskledde hunder krøllet seg sammen og sov spredt overalt.
Spesielt minneverdig for meg var de travle tenåringene som kom ut av klosteret etter ettermiddagsgudstjenesten, iført Converse, pene og moteriktige, men med en tung sølvøredobbering med korall eller turkis på venstre øre, og iført de tradisjonelle kappene forfedrene deres hadde på seg for hundrevis av år siden i en dyp karmosinrød farge.
Ladakhiene henger Lungta-flagg i hjemmene sine, på høye trær, på høye fjelltopper eller i innsjøer for å be om fred, visdom og medfølelse.
Vi forlot byen og satte kursen mot de høye fjellene, og besøkte to gamle klostre i Leh-regionen: Thiksey og Matho.
Veien til klosteret var kantet med fargerike Lungta-flagg som blafret i vinden.
Klostre eller gompaer – som betyr «ensomme steder» på Ladakhi – gjenspeilet nøyaktig mitt førsteinntrykk av stedet. Klosteret ligger isolert fra landsbyer, omgitt av ruvende snødekte fjell og isbreer i det fjerne.
Men skjult i den stillheten brenner fortsatt livets varme flamme.
De største klostrene i Ladakh ligger ofte i isolerte områder.
Gyalson, vår lokale guide, er fra en landsby i nærheten av Matho-klosteret. Han har kommet til dette klosteret siden han var liten, og nå er klosteret som hjemmet hans. Han ledet oss inn på kjøkkenet bak klosteret, hvor lamaene ofte sitter rundt ovnen om vinteren, like naturlig som et barn som inviterer en venn hjem til seg.
Bak de kalde, vindtette gardinene, under det hvite poppeltaket, foran den knitrende peisen, satt lamaene rolig i vinduskarmene.
De pratet fortrolig, spurte om helsen vår, introduserte oss – de sjeldne besøkende på denne tiden av året – for klosteret og landets historiske kultur, og tok seg av og til tider tid til å fylle på de rykende varme koppene våre med te.
Og til tross for det kalde været, var det ingen mangel på familier som tok med barna sine til klosteret for å be. De lekte og løp rundt i klosteret i sine tykke bomullsfrakker, like uskyldige som en flokk lam i alle farger, kinnene røde i høylandsrosa, øynene glitrende av lys, og de myste hver gang barna lo hjertelig og vinket høyt «Julley!» til oss.
Hilsenen «Julley!» betyr hei, farvel og takk, sammen med Lungta-bønneflaggene som sender fredsbudskap med de hellige mantraene som fulgte oss gjennom hele reisen vår for å utforske Ladakh; på leppene til nomadebarn, gamle gjetere, veiarbeidere ...; på broer over brusende elver, fjellsider, veikantvaktstasjoner, takene i Rumbak-, Chunpa- og Urutse-landsbyene ... og på toppen av Umling La-passet på 5883 moh - verdens høyeste nye vei for motorkjøretøyer.
Kryss fjellene, se snøleoparder og fluffy Manul-katter
For å nå de isolerte landsbyene i de dype dalene, krysset vi fjell og åser som noen ganger var tørre og noen ganger dekket av snø, bratte klipper som fikk oss til å føle oss usikre bare ved å stå der, frosne elver og bekker, nakne busker,... Landskapet forandret seg med hvert skritt vi tok.
Den beinharde kulden, tynne luften og lange turene i bratt terreng er en «test» av både helsen og motstandskraften til turgåere.
Og for hvert skritt jeg tok, stoppet de mumlede sangene til Tashi, Gyalsons lokale bror. Den jevne sangen stoppet først da han erstattet den med en tidsbestemt sang mens vi vandret over den 4900 meter høye Ganda La i en snøstorm.
Når du går tur i snøen, bør du ikke stoppe for å ta bilder, ikke le eller snakke høyt, og du bør drikke varmt vann for å holde deg sterk.
Når jeg kommer tilbake til Ho Chi Minh-byen, husker jeg noen ganger fortsatt morgenene da vi campet ved elven, og vekket oss til lyden av snø som hamret på telttaket og Tashis mystiske sang blandet med den konstante rumlingen av det iskalde vannet som rant ned fra de høye fjellene og inn i dalen.
Jeg husket mantraet «An Mani Padme Hum» som Tashi tålmodig lærte meg å resitere 108 ganger mens jeg holdt rosenkransperlene mine midt i et snødekt fjellpass, da vi stoppet fordi et snøras hadde blokkert veien.
Jeg husker øyeblikket da han smilte uskyldig og ga meg den dyrebare Bodhi-rosenkransen som han hadde båret med seg i mange år. En enkel og ren gave som fikk selv den smålige byboeren som meg til å bli forbløffet.
Et minutts stopp for å se Himalaya gjennomvåt av snøstorm
I disse landsbyene gjemt bak ruvende fjellkjeder, strømmer turister fra hele verden til for å søke en sjanse til å se snøleoparden, kjent som «Himalayas spøkelse».
Snøleoparder lever vanligvis i høylandet. Om sommeren er de aktive i tregrener i gressletter og fjell i høyder opptil 6000 meter.
Om vinteren beveger snøleoparder seg lavere og gjemmer seg i snøen. Snøfallet blir imidlertid mer uberegnelig og sjeldnere enn før, noe som gjør det vanskelig for snøleoparder å kamuflere seg og lett bli oppdaget av byttedyr, noe som fører til matmangel og en nedgang i antallet deres.
Reisen tar oss gjennom de mest avsidesliggende områdene for en sjanse til å se sjeldne ville dyr.
Gruppen vår var ekstremt heldige turister – ifølge en britisk naturentusiast som hadde tilbrakt to dager i Rumbak-dalen uten å se en snøleopard. Vi hadde akkurat ankommet da vi fikk muligheten til å se en familie på tre snøleoparder våkne og bevege seg langs fjellsiden under den gylne ettermiddagssolen som skinte på den hvite snøen.
Vi var en heldig gjeng som ikke bare fikk muligheten til å se snøleoparder, men også flokker med blå sauer (Bharal) som vandret i fjellsiden; se flokker med yakker som løp på slettene og fikk støv til å fly som sandstormer, hubror, røde rever, en ulv som forlot flokken, ... og en fluffy Manul-katt i Hanle-villmarken.
Yakflokk løper på slettene
Manul- eller Pallaskatten er en liten villkatt som er hjemmehørende i gressletter og krattmarker i Himalaya, det tibetanske platået, Tian Shan og fjellene i Sør-Sibir. Med sin lange, tette pels er den godt tilpasset det kalde kontinentale klimaet i områder med lite nedbør og et bredt temperaturspekter.
Manulkatter er imidlertid svært følsomme dyr og er spesielt følsomme for endringer i miljøet. Derfor, i møte med dagens globale klimaendringer, faller manulkatter raskt inn på listen over truede dyr.
Cat Manul fotografert med et teleobjektiv
Stanzin, 20, en lærling og budgutt i gruppen vår, er student på reiselivshøyskole i Leh, og er bekymret for klimaendringer og urbanisering som ødelegger gamle, avsidesliggende landsbyer.
Gjemt blant den enorme snøen, de hvite fjellene som strekker seg opp til himmelen, ligger landsbyen Chilling, også dekket av snø og en krystallklar, raskt rennende halvbreelv.
Landsbyen er en kombinasjon av små klostre og steinhus og gamle piletrær. Landskapet er vakkert og fredelig som en drøm.
Alt maset og presset i byen ser ut til å stoppe på Leh flyplass, og landsbyene ser ut til å være på kanten av det moderne liv, som ved verdens ende.
Det er avsidesliggende beliggenhet, den poetiske, men majestetiske skjønnheten til de snødekte fjellene, de frosne elvene og menneskenes generøsitet og gjestfrihet som gjør Ladakh så spesiell og magisk.
Snøfallet på passet gjør landsbyene fullstendig isolerte.
«Nå som dette landet ved verdens ende blir mer tilgjengelig, hvilken innvirkning vil økt turisme og klimaendringer ha på Ladakh? Og hva bør ladakhere gjøre med det?» Det spørsmålet gjentok seg i den unge Stanzins sinn.
Ladakh-folket, så vel som mong-, dao-, thai- og lo lo-folket ... i de høye fjellene i Vietnam, sliter stadig mellom å utvikle den lokale økonomien og å bevare den nasjonale kulturelle identiteten, den mest rustikke og uberørte skjønnheten.
Turisme gir et sårt tiltrengt løft til lokalsamfunnenes inntekter, men på den annen side kommer økt forurensning fra trafikk og avfall.
Sammen med det er en enorm bekymring for klimaendringer som feier bort det naturlige landskapet, noe som fører til at elver som så ut til å renne for alltid forsvinner.
Vil det komme en dag da vi ikke lenger har muligheten til å gå på de snødekte fjellene i Himalaya?
[annonse_2]
Kilde
Kommentar (0)