Piękno jedwabiu z Quang Nam przedstawione w dokumentach historycznych.

Z zapisków starożytnych podróżników, misjonarzy i uczonych wyłonił się żywy obraz ubioru mieszkańców prowincji Quang Nam na przestrzeni dziejów: żywy, wyszukany i bogaty w symbolikę.

Grupa mieszkańców zatoki Da Nang pod koniec XVIII wieku. Źródło: John Barrow

Jedwab był obecny w każdym aspekcie życia...

Podczas migracji Wietnamczyków na południe, prowincja Quang Nam szybko stała się tyglem kulturowym i etnicznym. Było to widoczne nie tylko w życiu społecznym, ale także głęboko zakorzenione w ubiorze, który bezpośrednio odzwierciedlał styl życia i estetykę tamtejszej ludności. W *O Chau Can Luc* (Zapiskach Starożytnego O Chau), zrewidowanych przez dr. Sung Nham Hau Duong Van An w pierwszej połowie XVI wieku, obraz ten przedstawiony jest za pomocą zwięzłych, lecz sugestywnych wersów: „Kobiety noszą stroje czamskie / Chłopcy noszą chińskie wachlarze / Stroje bogatych i biednych / Wszystkie zdobione są smokami i feniksami / Stroje wysokich i niskich / Wszystkie są czerwone i różowe”.

W zaledwie kilku krótkich wersach Duong Van An wyraźnie ukazuje przenikanie się kultur: wpływy czamskie w kobiecym stroju, chińskie elementy w męskich dodatkach oraz wszechobecne motywy smoka i feniksa, obecne w różnych klasach społecznych. Co ciekawe, czerwień i róż to dominujące kolory, które zdają się dominować w ubiorze miejscowej ludności.

Na początku XVII wieku misjonarz Cristoforo Borri, który mieszkał w Dang Trong w latach 1618–1622, pozostawił szczegółowe zapiski w *Dang Trong* w 1621 roku. Najbardziej zdumiała go popularność jedwabiu: „...jedwab był tak powszechny w Dang Trong, że wszyscy go nosili”.

Nie tylko było to powszechne, ale jego użycie zaskoczyło go, gdy zobaczył „mężczyzn i kobiety noszących kamienie, ziemię, wapno… bez żadnej dbałości o to, by ich ubrania były piękne i cenne, ani by nie rozdarły się czy nie zabrudziły. Ponieważ w tym miejscu rosną wysokie drzewa morwowe, posadzone na rozległych polach, ludzie zrywają liście, by karmić jedwabniki… Ten jedwab, choć nie tak delikatny i gładki, jest trwalszy i mocniejszy niż jedwab chiński”.

Pod koniec XVIII wieku John Barrow w swojej książce „Podróż do Południowego Wietnamu” (1792-1793) zauważył inny aspekt: ​​uproszczenie codziennego ubioru. Zauważył: „Ubiór mieszkańców Południowego Wietnamu… został znacznie zredukowany… często pozostawiali łydki nagie i zawsze chodzili boso”. Świadczy to o elastycznej adaptacji do klimatu i warunków życia.

Stroje artystów i widzów podczas tradycyjnego wietnamskiego przedstawienia operowego w Da Nang pod koniec XVIII wieku. Źródło: John Barrow

Kiedy ubranie zmienia kolor

Jeśli materiał stanowi podstawę, to styl i kolorystyka są duszą ubrania. Dzięki Borri wyraźnie widać warstwową strukturę i umiejętność subtelnego eksponowania kolorów.

Opisał je w następujący sposób: „Nosiły pięć lub sześć gładkich jedwabnych spódnic, jedną na drugiej, wszystkie w różnych kolorach. Pierwsza sięgała do ziemi, ciągnąc się tak uroczyście, zręcznie i majestatycznie, że palce u nóg były niewidoczne. Potem następowała druga, krótsza od pierwszej o około cztery lub pięć szerokości palców, potem trzecia, krótsza od drugiej i tak dalej, a reszta w proporcji jedna krótsza od drugiej, tak że wszystkie kolory były widoczne w wariantach każdego elementu. To właśnie kobiety nosiły od pasa w dół”. Stopniowo skracające się warstwy spódnic tworzyły naturalny efekt zmiany kolorów; gdy się poruszały, kolory pojawiały się i znikały, nadając miękki, żywy wygląd.

Górna część szaty dodatkowo podkreśla wyszukany styl, gdyż „noszą szaty ułożone po przekątnej niczym szachownica w różnych kolorach, całkowicie przykryte bardzo gładkim i cienkim welonem, który pozwala widzieć przez wszystkie żywe kolory, niczym radosną i pełną wdzięku wiosnę, a jednocześnie dostojną i prostą”.

Nie tylko ubranie, ale także fryzura i dodatki wpływają na kształtowanie urody: „Noszą rozpuszczone włosy, kaskadami opadające na ramiona; niektóre mają włosy tak długie, że sięgają ziemi – im dłuższe, tym piękniejsze. Noszą duże kapelusze z szerokim rondem, które zakrywają całą twarz, pozwalając im widzieć tylko na trzy lub cztery kroki przed siebie. Ten kapelusz jest również tkany jedwabiem i złotą nicią, w zależności od pozycji społecznej danej osoby” – opisuje Borri.

Strój męski również daleki był od prostoty. Borri zauważył: „Mężczyźni nie nosili szarf, lecz owijali się w cały tobołek, a następnie dodawali pięć lub sześć długich, luźnych szat. Wszystkie były uszyte z jedwabiu w różnych kolorach, z szerokimi, długimi rękawami, jak u mnichów. Od pasa w dół kolory były bardzo umiejętnie i pięknie ułożone. Tak więc, wychodząc na ulicę, prezentowali harmonijną paletę barw”.

Tymczasem klasa intelektualna była bardziej powściągliwa: „Pisarze i lekarze ubierali się bardziej formalnie, choć ich stroje nie były krzykliwe, zazwyczaj czarne szaty, z turbanami na głowach. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety woleli nosić wachlarze, podobnie jak w Europie (nosili je tylko formalnie). Europejczycy nosili czerń w żałobie, podczas gdy nosili biel”.

W XVIII wieku uczony Le Quy Don w swojej książce „Phu Bien Tap Luc” potwierdził rozwój rzemiosła tkackiego w tym regionie: „Mieszkańcy Thang Hoa i Dien Ban potrafili tkać tkaniny i jedwab... w pięknych kolorach, nie gorszych od jedwabiu z Guangdong”.

Skomentował także nieco ekstrawagancki trend w ubiorze: „Nawet zwykli ludzie noszą jedwabne, brokatowe szaty... wstydzą się nosić proste ubrania”.

Z dokumentów historycznych wynika, że ​​tradycyjny strój mieszkańców prowincji Quang Nam był ukoronowaniem warunków ekonomicznych , rozwiniętego rzemiosła i głębokiej wymiany kulturowej. Nie był jedynie okryciem wierzchnim, ale także wyrazem dynamicznego społeczeństwa, w którym piękno tworzono z bogactwa, elastyczności i ciągłej zmiany.

Źródło: https://baodanang.vn/sac-lua-xu-quang-qua-tu-lieu-xua-3334320.html