Pozostawiając za sobą zgiełk nadmorskiego regionu, udaliśmy się w podróż do Tlemcen – miasta na północnym zachodzie, ponad 500 km od stolicy Algieru.
Od chłodnych wnętrz jaskiń po skąpane w słońcu dziedzińce pałaców, wszystko zdaje się zachęcać zwiedzających do zwolnienia tempa i posłuchania opowieści o minionych dynastiach.
Nasza podróż rozpoczęła się od dość nieoczekiwanego doświadczenia: zapuszczenia się w głąb gór, do jaskiń Béni Add. Położone około 30 km od centrum miasta, ponad 50 metrów pod ziemią, jaskinie Béni Add, liczące miliony lat, są jednym z największych cudów geologicznych Afryki Północnej.
Gdy tylko przekroczysz wejście do jaskini, suchy upał gór natychmiast znika, ustępując miejsca chłodnej atmosferze. Pod sprytnie rozmieszczonymi światłami gigantyczne stalaktyty i stalagmity ukazują się w najróżniejszych, dziwnych kształtach.
Oto miękkie, jedwabne zasłony z kamienia, a wysokie kamienne kolumny podtrzymują głębokie, sklepione sufity.
W jaskini panuje tak cisza, że wyraźnie słychać miarowe kapanie wody z sufitu. Ale Béni Add to coś więcej niż tylko geologiczny cud.
W trudnych latach wojny jaskinia ta stanowiła silną naturalną twierdzę, dając schronienie algierskim bojownikom rewolucyjnym walczącym o niepodległość.
„To prawdziwe arcydzieło natury” – wykrzyknął turysta z Chin, a jego oczy szeroko otwarte ze zdumienia patrzyły na majestat kamiennych rzeźb, które powstawały przez tysiąclecia.
Wróciwszy na stały ląd, cofnęliśmy się w czasie do XIII wieku i zatrzymywaliśmy się przed ruinami Mansourah, dumnego minaretu starożytnego meczetu.
Na rozległym terenie góruje kamienna wieża w kolorze pomarańczowo-żółtym, nadgryzionym zębem czasu, stanowiąca ostatni dowód istnienia ufortyfikowanej twierdzy wzniesionej przez dynastię Marynidów podczas historycznego oblężenia Tlemcen.
Choć znaczna część kościoła została spustoszona przez wojny i upływ czasu, ta prawie 40-metrowa wieża wciąż zachowuje swój uroczysty, dumny wygląd. Popękane ściany i ziejące łuki, patrzące prosto w głęboki błękit nieba, przypominają blizny historii.
„Ludzie nazywają to miasto miastem zwycięstwa (Mansourah), ale dla nas jest to lekcja odporności” – powiedział miejscowy przewodnik, wskazując na pęknięcia czasu na wieży.
Wspomnienia w sercu miasta
Aby zrozumieć kulturowe korzenie Tlemcen, koniecznie trzeba odwiedzić Narodowe Muzeum Sztuki i Historii. Położone w samym centrum miasta, muzeum gromadzi bogatą kolekcję zabytków, począwszy od czasów prehistorycznych i okresu rzymskiego, aż po wielkie islamskie dynastie Almorawidów, Almohadów i Zajanidów.
Tutaj urzekła mnie kolekcja starożytnych złotych i srebrnych monet, mapy pisane ręcznie szafranowym atramentem, a zwłaszcza tradycyjna suknia ślubna Chedda, którą nosiła panna młoda z Tlemcen – arcydzieło tekstyliów, które zostało uznane przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości.
Kilka kroków dalej znajduje się Wielki Meczet w Tlemcen, jedna z najstarszych budowli w Afryce Północnej, pochodząca z XII wieku.
Gdy tylko przekroczysz ciężkie drewniane drzwi, zgiełk miasta na zewnątrz nagle znika, ustępując miejsca spokojnej, duchowej przestrzeni.
Jasne światło słoneczne spływało po przestronnym dziedzińcu, gdzie stała marmurowa misa oczyszczająca. Wewnątrz głównej sali, charakterystyczne dla sztuki mauretańskiej łuki w kształcie podkowy wspierały się na dziesiątkach kamiennych kolumn.
Najbardziej kunsztownym detalem jest ogromny żyrandol z brązu zwisający ze sklepionego sufitu i oświetlający misterne płaskorzeźby w tynku, na których widnieją napisy wykonane płynną arabską kaligrafią.
Ciepły taniec, smak gór.
Po poranku pełnym historii zatrzymaliśmy się w tradycyjnej restauracji. I tam, ciepła gościnność typowa dla Algierczyków, pozostawiła po sobie niezapomniane wspomnienia.
Gdy tylko przekroczyliśmy próg, przestrzeń wypełniła się muzyką. Otaczała nas grupa muzyków w tradycyjnych strojach. Wysoki, donośny dźwięk ghity mieszał się z szybkim, potężnym rytmem bębnów derbuka i bendir, wprawiając w drżenie klatki piersiowe słuchaczy z każdym uderzeniem. Muzycy grali i tańczyli do kroków starodawnych tańców ludowych.
Ich promienne uśmiechy i entuzjazm natychmiast rozwiały wszelkie bariery językowe i zmęczenie długą podróżą. Wkrótce cała nasza grupa, nawet ta najbardziej powściągliwa, porwała się do tańca, przy gromkich brawach.
Ten lunch był prawdziwym doznaniem sensorycznym. Przyniesiono ogromne, parujące talerze kuskusu. Kuskus był lekki i puszysty, w połączeniu z delikatnym duszonym kurczakiem i słodkimi, aromatycznymi warzywami.
Posiłek kończy się parującą herbatą miętową, nalewaną z góry, aby nadać jej puszystą konsystencję, podawaną ze słodko-słonymi prażonymi orzeszkami ziemnymi. Dla miejscowych posiłek to nie tylko zaspokojenie głodu, ale ciepły i serdeczny rytuał.
Kolory Pałacu Królewskiego
Po południu kontynuowaliśmy podróż do Pałacu El Mechouar, niegdyś centrum władzy dynastii Zajanidów od XIV wieku. Chociaż wiele z oryginalnej architektury zaginęło w wyniku zawirowań historii, główna część pałacu, niedawno odrestaurowana, odtwarza część przepychu dawnej rodziny królewskiej.
Spacerując po przestronnych korytarzach, podziwiając nieskazitelnie białe, tynkowane ściany, rzeźbione niczym koronka, lub stojąc nad krystalicznie czystym jeziorem, odbijającym niebo, miałam wrażenie, jakby czas się zatrzymał.
Późnopopołudniowe światło słoneczne przenikało przez zabytkowe łuki, rzucając ciepłe smugi kolorów na niebieskie i zielone płytki ceramiczne, tworząc spokojną, królewską atmosferę.
Tlemcen nie jest gwarny ani hałaśliwy. Miasto urzeka podróżnych spokojem wielowiekowego dziedzictwa, majestatem natury, a przede wszystkim serdecznością mieszkańców.
Źródło: https://www.vietnamplus.vn/tlemcen-mien-di-san-nam-giua-long-da-co-post1113174.vnp
![[Zdjęcie] Podziwiaj koralowe „arcydzieło” pośród milionowego dziedzictwa prowincji Dak Lak.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/30/1780107638639_y25-jpg.webp)
Komentarz (0)