Неделя моды в Шанхае: поворотный момент для китайского рынка предметов роскоши?

Шанхайская неделя моды вернулась на прошлой неделе после трёхлетнего перерыва, вызванного пандемией. Потребители сохраняли осторожность, а некоторые бренды столкнулись с задержками производства, но на главной площадке, Синьтяньди, похоже, царил оптимизм…

Показ Oude Waag осень-зима 2023. Фото: WWD

По данным Vogue Business, более 70 дизайнеров представили свою продукцию в течение девятидневного мероприятия, привлекая покупателей из ведущих городов Китая. Главным событием Недели моды сезона осень-зима 2023 станет полноценное возвращение показов и выставок, значительная часть которых была отменена после перехода мероприятия в онлайн-формат в 2020 году. Ontimeshow, Mode, Showroom Shanghai, Tube Showroom, Not Showroom и Autumn Showroom… — вот лишь некоторые из выставок и конференций, прошедших за прошедшую неделю.

Заместитель генерального секретаря Шанхайской недели моды Сяолей Лу заявил СМИ, что сезон 2023 года знаменует собой важную веху в устойчивом восстановлении и перезапуске всей китайской модной индустрии. Для многих брендов Шанхайская неделя моды развеяла пессимизм, накопившийся в отношении китайского рынка за последний год, и подтвердила важность страны на мировом рынке моды.

Синьтяньди — оживленный район в самом сердце Шанхая — станет новой «остановкой» Недели моды в Шанхае 2023 года.

На пресс-конференции Лю Минь, заместитель директора Шанхайской муниципальной комиссии по торговле (агентства, курирующего работу комитета Недели моды в Шанхае), назвал девятидневное мероприятие не только воплощением амбициозных планов города в сфере моды, но и «важной площадкой для формирования моды и установления тенденций для всех видов деятельности по продвижению товаров для потребителей в течение года». Синьтяньди, оживлённый район в центре Шанхая, станет новой «остановкой» Недели моды в Шанхае 2023 года.

«Неделя моды в Шанхае помогла нашим партнёрам осознать устойчивое восстановление модной индустрии, и их уверенность в том, что они смогут принять это восстановление, значительно возросла», — сказал Йели Гу, основатель Ontimeshow. С полным возвращением формата шоурумов и открытием границ Китая иностранные дизайнеры и гости также вернулись с полной уверенностью. «Некоторые бренды из Франции, Таиланда и других стран объявили о своём возвращении на Ontimeshow, вернувшись на китайский рынок после трёхлетнего отсутствия», — сказал Гу.

Из 59 брендов, представленных в Tube Showroom в этом сезоне, 14 представляли аксессуары, а 7 — бренды, связанные со стилем жизни. Эти категории оказались более устойчивыми, чем в прошлом году. Кристин Сюй, со-дизайнер китайского бренда MTG, отметила, что многие посетители Недели моды приехали из городов за пределами Шанхая и Гуанчжоу, таких как Чэнду, Чунцин и Хунань.

В целом, как показывают отчёты, посещаемость различных выставок и выставочных залов была высокой. Организаторы сообщили, что за пять дней Ontimeshow посетили более 20 000 человек. Количество посетителей Showroom Shanghai также превзошло ожидания, достигнув рекордного уровня, несмотря на снижение объёмов транзакций. «Видно, что общая ситуация не так хороша, как до 2020 года, но этого достаточно, чтобы люди остались довольны», — отметила дизайнер Кристин Сюй.

После прошлогоднего шока потребители сохраняют осторожность. Гу Гу, менеджер компании AVA из Чанши, отметил, что, несмотря на пик продаж в январе, у покупателей, как правило, меньше денег на расходы. «Раньше они тратили на один наряд, а теперь тратят на два-три», — сказал Гу Гу. «Тенденция к мстительным расходам, которая резко возросла после пандемии, сейчас замедлилась, и многие заняли выжидательную позицию».

Столкнувшись с такой сложной рыночной тенденцией, дизайнеры развили деловую хватку, особенно в вопросах ценообразования. «Мы используем многоуровневое ценообразование», — говорит Луи Шэнтао Чен, номинированный на премию LVMH в этом году. «Определённая часть товаров относится к среднему ценовому диапазону, но в то же время у нас есть и более дорогие модели, ориентированные на состоятельных покупателей».

Китайский бренд Refuse Club, дебютировавший в этом году на выставке Tube Showroom, применил аналогичный подход. По словам дизайнера Refuse Club Юньера Шао, экономные покупатели не хотят делать ставку на новые китайские стили. Поэтому бренд установил ценовой диапазон от 1500 до 3000 юаней (примерно от 175 до 350 фунтов стерлингов) для этой категории.

Бренды также стали глубже понимать своё позиционирование. Некоторые из них, включая Refuse Club, ориентируются на «скрытые рынки» — города третьего уровня и новые сельские районы — чтобы избежать жёсткой конкуренции в таких городах, как Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай. «В городах первого уровня у потребителей больше выбора. Лояльность покупателей в городах второго и третьего уровня будет выше», — заявил официальный дизайнер Nosense Ши Чан.

Показ коллекции осень-зима 2023 китайского бренда Chenpeng.

Сяолей Лу, заместитель генерального секретаря комитета Шанхайской недели моды, сказал: «Я надеюсь, что это возвращение сможет в полной мере передать энергию и идеи, накопленные нами благодаря Шанхайской неделе моды, и это также возможность восстановить взаимодействие с зарубежной индустрией. В будущем молодые китайские творцы станут ещё сильнее, а Шанхайская неделя моды как платформа будет использовать больше технологических инноваций, делая это более открытым и инклюзивным образом».

В этом году Неделя моды в Шанхае также возобновила стратегическое партнерство с Kering для подготовки к третьей премии Kering Generation Award, посвященной цикличности в моде. Это сотрудничество предоставит компаниям и брендам, ориентированным на устойчивое развитие, возможности для продвижения, демонстрации и привлечения ресурсов из цепочки поставок.

«Благодаря нашему расширенному партнерству с Неделей моды в Шанхае мы надеемся объединить сообщество молодых людей, которые выступают за устойчивую моду, одновременно исследуя прорывные бизнес-модели и способствуя глубокой и столь необходимой трансформации всей отрасли», — сказал Цзиньцин Цай, президент Kering Greater China.

Внеэкономика