"TET FLAVOR" SKRIVTÄVLING: Tet-kakor med landsbygdens själ

(NLDO) - De traditionella Tet-kakorna från min hemstad tillverkas nu i stora mängder och säljs till turister. Alla som äter dem berömmer deras skönhet och läckerhet tack vare tillverkarens hjärta och kärlek.

Varje gång Tet närmar sig, oavsett hur upptagen jag är, tillbringar jag alltid en hel dag med att besöka den antika byn Loc Yen. Det är ett nationalmonument i by 4, Tien Canh kommun, Tien Phuoc-distriktet, Quang Nam- provinsen; en plats som inte bara har många stengränder och vackra gamla hus, utan också har läckra kakor och klibbiga risrätter, som gått i arv från generation till generation med utarbetade tillagningsmetoder som inte är tillgängliga överallt.

Att komma hit för att se sevärdheter, äta pepparkakor, kassavakaka; köpa banh to och klibbigt ris; ur mitt minne återkommer många bekanta, varma bilder av min älskade hemstad Tien Phuoc, där jag har varit knuten till i mer än halva mitt liv.

Tet-kakor i den gamla byn Loc Yen

Pepparkaka

Runt den 24-25 december sa min mamma: "Gå till bäcken och samla några småsten för att göra kakor." Så fort jag hörde det hämtade jag omedelbart min rottingkorg och bambukorg, eftersom jag visste att min mamma förberedde sig för att göra pepparkakor. När jag kom till bäcken plockade jag många stora småsten i olika former, tog dem sedan till det grunda vattnet, skrubbade dem och tvättade dem noggrant. När jag tog tillbaka småstenarna lät jag dem ligga i solen för att torka.

För att baka pepparkakor valde min mamma utsökt klibbigt ris, tvättade det rent och blötlade det i vatten i ungefär 7 timmar tills det var mjukt. Vattnet som användes för att blötlägga det klibbiga riset blandades med krossad färsk ingefärasaft och filtrerades. Det klibbiga riset maldes till mjöl, det malda mjölet lindades in i en fin duk och en tung sten placerades ovanpå mjölet över natten för att pressa ut allt vatten.

Därefter knådades degen genom att koka några nävar deg i kokande vatten tills degklumparna precis hade krympt; jag skrapade ut degen, bröt den, tillsatte tillräckligt med honung eller socker för att söta den; blandade den kokta degen med det återstående okokta klibbiga rismjölet och stötte det i en stor stenmortel. Jag höll i trästöten för att stöta degen med båda händerna, min mamma tryckte upp degen i mitten av morteln. När min rygg var genomdränkt av svett hade degen tjocknat, och jag drog kraftigt upp stöten.

Min mamma kavlade degen till tjocka bitar, strödde över lite torrt mjöl medan hon kavlade den för att förhindra att de fastnade, skar sedan i bitar större än pekfingret och torkade dem i solen. När degbitarna var torra lade min mamma dem i en dag för att jäsa med tunt skivad färsk ingefära för att göra degen mer doftande av ingefära.

Bakningsprocessen var också mycket komplicerad. Min mamma ställde två krukor på vedspisen, placerade skickligt ut småstenarna så att det blev många glipor och värmde dem sedan. När småstenarna var varma tog hon upp degbitarna som just hade jäst och placerade dem i gliporna mellan småstenarna i grytan, täckte locket för att ångtorka. Varje degbit, när den mötte de heta småstenarna, puffade upp längs gliporna mellan småstenarna, som ingefärsbitar i olika former. Jag doppade den nybakade ingefärskakan i det försmälta sockervattnet med ingefärssaft och tog omedelbart ut den. Jag satte mig bredvid och strödde popcorn (rostat klibbigt ris) på utsidan och applicerade lite rosa färgämne på kakornas spetsiga spetsar som de unga finnarna på färsk ingefära. Resultatet blev mycket vackra ingefärskakor, både svampiga och feta, söta och kryddiga, doftande.

Efter att många kakor hade bakats klädde min mamma formen med torkade arecablad, arrangerade kakorna och förvarade dem i en rislåda i många dagar, fortfarande krispiga. När Tet kom var det väldigt vackert att servera pepparkakor på ett fat för att dyrka och underhålla gäster. Innan vi barn njöt av pepparkakstårtan tittade vi ofta på den en stund innan vi åt. Efter många år minns jag fortfarande kakan med dess söta, rustika smak av klibbigt ris och honung; dess betydelse och tillgivenhet av "kryddig ingefära, salt salt"; dess värme av eld, dess familjekänsla och kärleken till grannskapet.

Kassavakaka, "B.52"-kaka

När jag återvände till Tien Phuoc för att besöka det gamla slagfältet och människorna i motståndsrörelsens basområde, frågade farbröderna och mostrarna som hade kämpat i min hemstad mig: "Gör din hemstad fortfarande kassavakakor och "B.52"-kakor?". Jag svarade: "Ja".

Sedan berättades det rörande historier om Tet-högtiderna under krigets svält, när vi bara önskade oss banh ú, banh tet, trots att kakorna var inslagna i "sàn rai" (kassava planterad sporadiskt så att fienden inte skulle upptäcka bombningarna), och i sällsynta bananer från de länder där giftiga kemikalier och bomber fortsatte att skava och skava. Vad mig och många av mina klasskamrater beträffar, på Tet, trots att det fanns många "delikatesser", längtade vi fortfarande efter banh ú kassava, banh "B.52" så varje år gjorde jag dem själv eller försökte hitta dem att köpa.

Det var bara några år efter landets återförening som jag kunde äta pepparkakor, banh to och banh tet under Tet, när min familj hade röjt många trädafält för att plantera ris och klibbigt ris. Mitt hemland hade just gått igenom ett våldsamt krig, så ris och klibbigt ris var många familjers dröm under Tet, så under de första åren lindades banh u och banh tet in i kassava.

Banh till och "B.52" kaka

Sent på eftermiddagen i december gick min far för att plocka kassava och tog hem den. Min mamma skalade den, tvättade den, tog bort kärnan och malde sedan den till pulver. Malningsbordet var en bit aluminium som min far skar ut från ett amerikanskt ljusrör och använde en spik för att slå många små hål; kassavan maldes på den grova sidan av malningsbordet. Det malda kassavapulvret, blandat med torkat kassavapulver och några ångkokta svarta bönor som fyllning, kunde min mamma slå in flera dussin banh u.

Hela familjen var uppe hela natten och stötte mjöl för att göra "B.52"-kakor. Kakorna gjordes av kokt kassava, stöttes i en stenmortel med mogna bananer, lindades in i bananblad, knöts hårt med bamburemsor som banh tet och gräddades igen. När kakorna skalades av var de väldigt mjuka och läckra.

"B.52"-kakan är en rätt som folk i min hemstad under kriget gjorde mat för att ta med sig när de gick djupt in i skogen för att undvika koordinaterna för de amerikanska B.52-bombplanen. Den var inlindad tillräckligt lång och stor för att många skulle kunna äta den, så den kallades humoristiskt nog "B.52"-kakan. Under Tet lindade folk in kassavakakor och "B.52"-kakor för att ge till soldater och gerillasoldater.

De enkla kakorna från Tet är inte bara ett minne. På årets sista dag gick jag genom marknaden i Tien Ky, mötte en gammal man som bar en korg med kassavakakor till salu, köpte ett knippe som fortfarande var varmt; han log tandlöst och berättade historier från det förflutna...

När jag besökte den antika byn Loc Yen, återvände till min hemstad Tien Son-kommunen, tittade på pepparkakorna; tillsammans med banh to, banh no, banh in, xoi vang, xoi gac, varma, kärleksfulla minnen som flödade tillbaka, kände jag plötsligt att våren var ovanligt varm.

Källa: https://nld.com.vn/ban-doc/cuoc-thi-viet-huong-vi-tet-banh-tet-hon-que-20230122141851921.htm