Уроки з Бангладеш

Фактично, протягом останніх 3 років світовий ринок текстилю спостерігав зниження загального попиту через економіку та пандемію. У 2023 році загальний попит на текстиль все ще зменшиться приблизно на 5% через геополітичні конфлікти, скорочення споживання через інфляцію та високі процентні ставки.

У цьому контексті провідні країни-експортери текстилю світу, такі як Китай, В'єтнам та Індія, зазнали зниження експортного обороту, за винятком Бангладеш. Ця країна все ж таки добре зростала, навіть досягнувши рекордного експортного обороту понад 4,6 млрд доларів США на місяць (листопад-грудень 2022 року).

Завдяки цьому, якщо у 2020 році Бангладеш посідала третє місце у світі за експортом текстилю та одягу після В'єтнаму та Китаю з оборотом у 29,8 млрд доларів США, то через два роки вона піднялася на друге місце у світі з оборотом у 49 млрд доларів США, що на 64% більше.

Бангладеш, травень.jpg
Бангладеш – текстильний конкурент В'єтнаму проривається після 2 років трансформації. Фото: linkedin

Пояснюючи прорив у ринковій частці та на ринку Бангладеш, пан Ле Тьєн Труонг, голова ради директорів Vietnam Textile and Garment Group, зазначив, що з 2018 року ця країна інвестувала величезні кошти у виробництво в найкращому, найсучаснішому, найчистішому вигляді, що відповідає найвищим стандартам.

Станом на серпень 2024 року тут налічувалося близько 230 фабрик, які отримали сертифікацію LEED, з яких 40% отримали LEED Platinum – найвищий стандарт зеленого виробництва в США, встановлений Американською асоціацією будівельних інвесторів. У Бангладеш також є 500 інших швейних фабрик, які очікують на оцінку відповідності стандартам LEED.

Поряд зі стабілізацією робочої сили, підвищенням якості та продуктивності, а також повним використанням переваг дешевої робочої сили, текстильна промисловість зберегла свої темпи зростання. За словами пана Труонга, це урок для в'єтнамської текстильної промисловості.

Тим часом у В'єтнамі фабрики, що відповідають стандарту Green Platinum, розташовані переважно в секторі прямих іноземних інвестицій або на великих в'єтнамських фабриках, таких як Viet Tien. На сьогоднішній день у В'єтнамі є 619 проектів, сертифікованих за стандартом LEED; з яких лише 10% є текстильними проектами, із загальної кількості 13 000 текстильних підприємств, що мають понад 50 000 фабрик по всій країні.

Пан Труонг зазначив, що це дуже скромна цифра порівняно з масштабом та вимогами галузі. Будівництво та реконструкція заводів для отримання зеленої та сталої сертифікації є великим викликом для бізнесу через вимоги до фінансових інвестицій, таких як площа заводу, допоміжні приміщення, площа сонячного даху, обсяг свіжого повітря, співвідношення зелених дерев на території заводу, кожен колір фарби та матеріал, щоб працівники не відчували психологічного тиску після 8-9 годин роботи...

Йдеться про зважування фінансової життєздатності та експлуатаційних реалій існуючих електростанцій.

Потрібно йти на жертви заради зеленого виробництва

Як одна з основних галузей промисловості, що виробляє понад 100 мільярдів продуктів на рік, кількість твердих відходів текстильної промисловості наразі становить понад 90 мільйонів тонн і зросте приблизно до 150 мільйонів тонн до 2030 року, з яких лише 20% можна переробити.

Тому великі модні бренди по всьому світу відреагували на програму скорочення викидів, розробивши дорожню карту Net Zero (чисті нульові викиди) до 2050 року.

H&M, Levis, Uniqlo, Zara мають свої власні цілі. Наприклад, до 2025 року H&M хоче, щоб 30% матеріалів, що використовуються в їхній продукції, були з перероблених джерел, а до 2030 року планує збільшити цей показник до 50%. Adidas також має намір до 2030 року виготовляти половину своєї продукції з перероблених матеріалів.

W-Тайський текстиль An (14).jpg
Лише 10% з 13 000 текстильних та швейних підприємств країни мають сертифікацію LEED. Фото: Хоанг Ха

Наразі немає жодних правових норм щодо того, скільки перероблених, рециркуляційних продуктів та текстильних виробів з відновлюваних джерел енергії повинні міститися. Однак, як тільки буде встановлено тенденцію та дорожню карту, з'являться цілі, завдання та правила щодо зелених стандартів, які будуть легалізовані, перш за все в розвинених країнах.

Таким чином, і покупці, і виробники зараз готуються до того, щоб під час кодифікації цих стандартів ланцюг поставок не переривався та не порушувався.

У В'єтнамі текстильній промисловості потрібен 5-10-річний план розвитку. Однак пан Ле Тьєн Чионг наголосив, що якщо ми терміново не проведемо трансформацію, коли стандарти та критерії стануть законними, наші продукти не зможуть стояти на ринку, їх не можна буде експортувати, а це означає, що нам буде важко вижити.

Це те, що керівники бізнесу повинні враховувати. Якщо вони хочуть розвиватися сталим шляхом у наступні десятиліття, вони обов'язково повинні інвестувати в зелене та стале виробництво вже зараз.

Тому у нещодавно опублікованій резолюції В'єтнамська текстильна та швейна група (Vinatex) визначила себе як «місце, що пропонує комплексні рішення для зеленої моди». Для досягнення цієї стратегічної мети група впровадила низку рішень щодо корпоративної реструктуризації, зокрема:

По-перше , реорганізувати та позбутися бізнесів, які не є частиною стратегії розвитку «в одному місці», тобто здатності надавати комплексне рішення від дизайну до кінцевого швейного виробу.

По-друге , впровадження інновацій у виробничі технології забезпечує їх поступову відповідність вимогам циркулярної економіки, зеленої економіки та цифрової трансформації.

Протягом 4 років, з 2021 по 2024 рік, Vinatex зосереджується на інноваційних технологіях для виробництва волокна, фарбування та текстильного виробництва, а також енергії, що використовується для виробництва. Таким чином, зменшуючи споживання електроенергії на 20% на 1 кг волокна (з 3,4 до 2,8 кВт·год/кг), фарбувальна промисловість скорочує споживання води на 15% на 1 м². Сонячна енергія на дахах використовується близько 15% у волокнистій промисловості та 30% у швейній промисловості від загального обсягу споживаної електроенергії. Близько 25% виробленої продукції виготовлено з перероблених матеріалів.

По-третє , інвестуйте в дослідницькі центри продуктів.

З 2020 року було створено три дослідницькі та розробницькі центри, що зосереджені на дослідженні високоциклової продукції. Спочатку внесок центрів у вартість замовлень становив близько 400 мільйонів доларів США.

По-четверте, інвестувати в дослідження спеціальних продуктів, відмінних від звичайного текстилю, відкриваючи тим самим новий напрямок; згідно з планом, до 2030 року галузь досягне доходу близько 60 мільйонів доларів США на рік, з нормою прибутку вдвічі вищою, ніж у нинішній текстильній промисловості.

Нарешті , формування ланцюгової ланки з пряжі - плетіння - фарбування, оздоблення - шиття.