Відкрийте кулінарну книгу, слідкуйте за історією

Уважне читання старих кулінарних книг показує, що вони викликають у нас більше, ніж просто ностальгію та сімейні спогади.

Ще одна австралійка, журналістка ABC News Емма Сіоссіан, називає кулінарні книги «моментальними знімками» – миттєвими знімками того, хто ми є і звідки ми походимо. Як приклад, вона розповідає історію про приготування різдвяного бісквіта за рецептом із сімейної кулінарної книги Джанет Ганн. Книга спочатку належала бабусі Ганн, яка купила її в 1930-х роках. Під час Другої світової війни мати Ганн спекла бісквіт за тим самим рецептом і заказала Червоний Хрест, щоб доставити його своєму батькові, який служив у Новій Гвінеї.

Сьогодні поруч із рецептом досі зберігається рукописний примірник ціни на кожен інгредієнт, який її мати ретельно записала в той час. Ганн також зберігає рукописні книги рецептів, написані її бабусею, матір'ю та свекрухою, які вона дуже цінує.

Це не просто історія окремої людини чи родини. Читаючи старі книги, ми можемо побачити злети та падіння життя, а також списки інгредієнтів та ретельні інструкції щодо приготування їжі. Наприклад, за словами Сіоссяна, перечитування «Кулінарної книги Баросса», однієї з найстаріших збірок рецептів Австралії, показує, яким був статус жінок у минулому. «Кулінарна книга Баросса» була вперше опублікована в 1917 році та перевидавалася кілька разів у наступні роки, доки не вийшло перероблене видання в 1932 році. В оригінальному виданні жінки-автори навіть не були названі, а згадувалися лише за ініціалами їхніх чоловіків.

Дві сучасні жінки, Шералі Менц та Марієка Ешмор, очолюють проєкт зі з'ясування минулого, сподіваючись знайти імена цих жінок та їхні життєві історії, щоб їм можна було віддати належне. Ейвері Бланкеншип, докторант Північно-Східного університету (США), також зробила подібне відкриття щодо «авторства» стародавніх рецептів. Відповідно, у 19 столітті людина, чиє ім'я було в кулінарній книзі – типі книг, які були надзвичайно важливими для молодих наречених у той час, – не була справжнім «батьком» рецептів у ній. Шляхетні домовласники часто наймали людей, щоб вони копіювали рецепти, створені їхніми кухарями або рабами в будинку, та складали їх у книги. Звичайно, ці напівписьменні раби не знали, що вони абсолютно не мають імен, і не отримували жодного визнання за свій внесок.

Кулінарні книги, стверджує Весселл, також є базою даних для відображення таких змін, як міграція, доступність різних інгредієнтів та технологічні зміни. Наприклад, Бланкеншип аналізує книгу Елізабет Сміт Міллер 1875 року «На кухні», яка простежує перехід від наративного написання рецептів до більш наукової , наповненої інгредієнтами та кількісної форми, яку ми бачимо сьогодні. Читачі книги також можуть дізнатися про Америку після Громадянської війни. Деякі з її рецептів, як-от рецепт з беконом, пропонують більш повний історичний погляд на рабство в Сполучених Штатах того часу. Емілі Кетт, куратор Національного архіву Австралії, де зберігається величезна колекція кулінарних книг країни, каже, що рецепти також відображають виклики часу.

У липні, пишучи для History News Network, Бланкеншип стверджувала, що читання старих рецептів – це мистецтво, адже в них може бути прихована дивовижна скарбниця історії, стосунків та мінливих сприйняттів. Книга порушує питання: хто саме «на кухні» і хто має право вважатися особою, яка відіграє певну роль у цьому просторі? Вона визнає, що читання рецептів, які вимагають «невідомого» та історичних і культурних зв’язків, не є приємним, але ті, хто опанує це «мистецтво», отримають багато розуміння. «(Це) допомагає розкрити жінок, яких, можливо, забула історія, і, в ширшому сенсі, порушує питання про походження кулінарних традицій, про те, скільки рук працювало над створенням цих кулінарних історій. Той самий підхід можна застосувати до ваших власних сімейних кулінарних книг: звідки взялися рецепти вашої бабусі? Хто були її найближчими друзями? Чиї тістечка їй подобалися найбільше? Які імена згадуються, а які приховані? Це важливі питання, які чекають на відповіді, хоча вони можуть ніколи не бути повністю вирішені», – пише Бланкеншип.

По-перше, найдавнішою появою, ймовірно, є «Аннамська кулінарна книга» (1) автора RPN, видана видавництвом Tin Duc Thu Xa, Сайгон, у 1909 році, згідно з інформацією, збереженою в Google Books.

Далі в порядку речей йдуть «Кулінарна книга Аннамської кухні» (2) пані Ле Хыу Конг, Maison J. Viet, Сайгон, 1914 року, та «Тхук фо бач тіен» (3) Чуонг Тхі Біча (псевдонім Ті Кве), видана родиною та надрукована в Ханої , 1915 року. Особливої уваги заслуговує книга «Тан Да Тхук Фам» (4) Нгуєн То, який стверджував, що є учнем поета, в якій записано харчове життя Тан Да з 1928 по 1938 рік. Книга була опублікована видавництвом Duy Tan Thu Xa у 1943 році та містить 74 домашні страви «шеф-кухаря» Тан Да. Кожна страва в той час коштувала не більше 2 донгів – якщо перерахувати за еквівалентною ціною золота сьогодні, це близько 280 000 донгів, що також дуже розкішно. В іншому документі йдеться, що в той час миска фо коштувала лише кілька центів; Навіть якщо це було 5 центів, то 2 донги – це 40 мисок фо. Єдине, що я не знаю, звідки поет брав гроші, щоб купувати вино та готувати їжу щодня. Давайте розглянемо три традиційні в'єтнамські рецепти (1, 3 та 4), які представляють три згадані вище регіони, щоб побачити, як готуються деякі з найпоширеніших в'єтнамських страв.

Хоча всі кажуть, що страва з риби, приготованої з ам, є фірмовою стравою їхнього рідного міста, вона доступна по всій країні. Її можна знайти в книгах RPN (Сайгон), пані Ті Ке ( Хюе ) та Тан Да (Ханой). Згідно з в'єтнамським словником Ле Ван Дюка, «свиняча каша (ам) має багато перцю, її їдять гарячою, щоб змусити пітніти». Це значення досить схоже на значення «ам» у аннамсько-французькому словнику (1898) Женібреля: приємне. Їжа для душі – освіжаюча страва?

У наш час змієголова риба, смугаста змієголова риба та змієголова риба є спільними знаменниками у страві «варіння каші». Змієголова риба називається «ка» на Півдні, змієголова риба називається «ка» на Півдні. Люди на Заході кажуть, що змієголова риба не така смачна, як чорна змієголова риба, тоді як люди на Півночі кажуть протилежне. Я більше вірю людям на Заході, тому що це місце, де змієголова риба широко доступна, у них є можливість потерти зуби, щоб зробити «краще судження». Види змієголової риби зазвичай включають чорну змієголову рибу, товсту змієголову рибу та рибу «хань зионг», але цей спільний знаменник має виняток у страві «варіння риби» «п'яного диявола» Тан Да, який віддає перевагу коропу або кефалі (морському коропу). Але з рибою високого рівня з дрібними кістками, як короп, наш п'яний поет повинен пройти процес гниття кісток, але м'ясо риби все ще тверде. Найповажнішою рисою Тан Да є його стильний спосіб харчування: «Каструля з кашею завжди стоїть на плиті, щоб вона кипіла. Під час їжі покладіть овочі в миску, відріжте шматок риби, вмочіть його в пасту з креветок, лимон, чилі та водяних жуків, покладіть зверху та їжте. Ретельно пережуйте рибу та овочі, потім зачерпніть кілька ложок гарячої каші та сьорбайте». Давня кухня не поступається сучасній кухні Мішлен! Вона навіть краща, якщо врахувати Тан Да. У деяких місцях у минулому кашу перетворювали на суп, як рибу, тушковану в ам сьогодні. Як-от «Canh ca trau canh am» від Труонг Тхі Біча: «Canh ca trau canh am майстерно готується з субпродуктів/тушкованого цибулевого жиру з прозорим рибним соусом/солодкої пасти з креветок, достатньої кількості перцю та чилі/помідорів, стиглого карамболу, і все готово».

Колись курка була стравою, яку можна було їсти тихо, щоб сусіди не знали. У тій ситуації репресії призвели до створення багатьох страв з курки поза старовинними книгами.

Варто зазначити, що давній спосіб приготування «тьєм» полягав у використанні зеленої квасолі, арахісу, фінікулу, насіння лотоса, чорних грибів та грибів шиїтаке, які потім клали в курячий шлунок, а потім варили на повільному вогні до готовності. Бульйон використовували як суп (тханг). Тушковані курячі «нутрощі» використовувалися як основна страва. У минулому китайські сім'ї, які проводили поминальні служби, часто займалися благодійністю, виймаючи курячі кишки, щоб їсти їх із супом і віддаючи курку жебракам. Сьогодні «тьєм» зовсім відрізняється від минулого. Наприклад, для приготування гострої страви з курки, тушкованої зеленим чилі, використовуються листя чилі та перець чилі. Курка готується до ступеня, якого бажають гості, а не так м’яко, як у старі часи. У пані Біч є дві страви з курки з наступним віршем, прочитавши їх, ви одразу знаєте, що це за страва, без вступу: «Майстерно тушкована курка, вода прозора / Рибний соус приправлений кислою та сіллю / Пагони бамбука та гриби кладуть трохи перцю / Зелена цибуля використовується для приготування страви»; «Молоду курку майстерно готують на пару, доки вона не стане солодкою та м’якою / Розривають її на маленькі шматочки, а потім збризкують водою / Посипають сіллю та перцем і добре вимішують / Натирають в’єтнамською кінзою та листям кориці». Страва з курки Тан Да більш вишукана: штучні павині спринг-роли. Він вибирає товсту молоду курку, обпалює її на вогні, щоб видалити пух, відфільтровує дві вирізки (грудки), натирає їх сіллю, дрібно нарізає та змішує з нарізаною вареною свинячою шкірою (не товченою, як у жителів Півдня), змішує з дрібно меленою смаженою сіллю та клейким рисовим порошком. Загортає її в молоде фігове листя, зовні — банановим листям. Вішає на три дні, щоб вона стала кислою. Їсть її з подрібненою часниковою сіллю. Порівняно з павиними спринг-ролами, які він їв кілька разів, він вважає, що це не гірше.

В'єтнамський рибний соус нещодавно палає, як розпечене вугілля на кухні. В'єтнамці не називають ферментовані солоні рослини рибним соусом, тому в цій статті не згадується соєвий соус. Обговорюючи рибний соус, автор RPN, можливо, заразився Заходом, «рибною пастофобією», і лише у розділі «Рибні соуси» пропустив це.

Пізніше пані Біч з Хюе «жила кулінарним життям» з дуже насиченим рибним соусом, особливо з пастою з креветок як глутаматом натрію. У книзі є 40 її страв, приправлених «рибним соусом» та добавками для пом’якшення (цукор, креветки, м’ясо...), створення аромату (часник, цибуля, імбир, перець, кунжут), створення жиру (жир), створення кислинки (карамбола). Є рецепт «приготування рибного соусу» з 4 видами риби: «Дой, Діа, Нгу, Нук, маринувати скільки/ Рибний соус довго згущується, схоже, що його багато/ Смажити кістки тварин на грилі, загорнути їх у рушник і готувати/ Ретельно профільтрувати товстою тканиною, вода прозора».

Риба-змієголовка, приготована в новому варіанті. Фото: Нгу Єн

Її рибні соуси також дуже унікальні: «Паста з фальшивих креветок», «Соус з крабової ікри», «Кислий креветковий соус» (страва, смак якої невідомий, але, здається, більш відома, ніж знаменитий кислий креветковий соус від Го Конг), «Соус Нем», «Соус з тунця», «Соус з кишок тунця», «Соус з тунця, соус з скумбрії з рисовим порошком», «Соус Дой, соус діа з рисовим порошком», «Соус з анчоусами», «Мам Нем Ка Мак», «Мам Нем Мак Бо з томатним чилі», «Мам Нем Кан» та «Жуок Хует». Загалом існує 12 видів рибних соусів. Люди на Заході сьогодні повинні знімати капелюха перед людьми в Хюе. Поїхавши до Ханоя, загубившись у світі рибних соусів дядька Тан Да, вони стають ще більш наївними та дивними. Серед рибних соусів, які він готував сам, були «рибний соус Кай», «рибний соус зі свинячими реберцями», «рибний соус з тунця», «рибний соус Тхуй Тран» (вид маленьких креветок, що «схожі на висівки» та популярні в сезон після Тет), «рибний соус Рюї», «соус з креветок-пальців» (розміром з палець), «соус з креветок Рю, соус з рису та креветок», «рибний соус Лань» (родина коропових, маленька риба), «рибний соус Нган», «рибний соус з ікри». Слід додати, що на початку 1900-х років інструкції автора RPN не були лаконічними та важкими для виконання. Кожен чотиривірш для страви пані Ті Кве було ще складніше зрозуміти, особливо враховуючи те, що існувало чимало діалектів Хюе... Читаючи старі книги та порівнюючи їх із сучасними, само собою зрозуміло, що відбулося багато змін.

Дотримання рецепту для створення смачної страви більше не є кінцевою метою кулінарних книг, як для автора, так і для читача. Хоча вони більше не мають статусу суперзірок, який мали до появи кулінарних шоу на телебаченні та затоплення інтернету рецептами, кулінарні книги все ще продаються, навіть якщо не всі, хто їх купує, роблять це, щоб повчитися у них.

Вони принесли пожовклий оригінальний примірник «Кулінарної книги Маргарет Фултон» (1969), з гордістю повідомляючи, що її книга передавалась з покоління в покоління — дарували її кожному після того, як вони переїжджали та створювали сім’ї.

50-річчя видання «Кулінарної книги Маргарет Фултон». Фото: Hardie Grant Books.

Фултон тоді солодко посміхалася та гортала сторінки, ніби щось шукала. Потім вона закривала книгу, дивлячись на них з удаваним роздратуванням та «люблячим докором», як і вище. Це спогад про її бабусю Маргарет Фултон, розказаний кулінарною журналісткою Кейт Гіббс у The Guardian наприкінці 2022 року. Гіббс сказала, що це доказ того, що похід на кухню та дотримання рецепту може відігравати лише допоміжну роль у кулінарній книзі. Тож для чого люди їх купують? «Частково для мрій. Люди уявляють собі вечері, зустрічі, акуратно накритий стіл та захопливі розмови. Так само, як ми купуємо модні журнали, такі як Vogue, коли не маємо наміру знімати сандалі, які носимо, або читаємо красиві журнали для дому, коли навіть не можемо дозволити собі оренду», – писала Гіббс. Дійсно, сьогодні, якщо ви хочете знайти рецепт, є тисячі способів. Сучасна кухня – це місце зустрічі між тими, хто хоче розповідати історії, і тими, хто готовий слухати. Нерідко можна купити кулінарну книгу та ніколи нічого з неї не приготувати, і це нормально.

«Я купую кулінарні книги, щоб знайти ідеї для приготування їжі, читати цікаві історії та вивчати кухонні техніки, а не щоб знайти рецепти, які можна знайти в Google», – написала культуролог Ніланджана Рой у журналі Financial Times у травні 2023 року. У статті на LitHub автор Джошуа Рафф також вказав на відмінності між кулінарними книгами до та після вибуху онлайн-рецептів та тенденцію до зручності.

Австралійська фуд-блогерка Фуді поділилася фотографією підписаного примірника книги «Маргарет Фултон». Фуді подарує книгу своїй доньці, таким чином передавши її четвертому поколінню своєї родини.

Зокрема, за словами цього кулінарного письменника, у минулому класичні книги, такі як «Французька сільська кухня» (1951), «Опанування мистецтва французької кулінарії» (1961) або «Класична італійська кулінарна книга» (1973), надавали базові знання багатьом поколінням кухарів від аматорів до професіоналів, про французькі та італійські рецепти, а також інструкції та деякий базовий культурний контекст.

Кулінарні книги в книгарні в Хошиміні. Фото: TS

Але в них не було ні фотографій, ні особистих історій про приготування їжі чи насолоду їжею з друзями та родиною, ані ширших культурних коментарів. Це дуже відрізняється від сучасних кулінарних книг, які, окрім рецептів та інструкцій щодо технік та інгредієнтів, часто містять історію, що висвітлює рецепт, культуру чи місце дії, і сприймаються читачами як особисті есе, книги про подорожі чи книги про життя. Метт Сартвелл, менеджер нью-йоркського кулінарного книгарні Kitchen Arts and Letters, погоджується: покупці кулінарних книг хочуть чогось більшого, ніж просто набір рецептів; і це «щось» — власний голос автора.

Так само Майкл Луї Ка, колишня редакторка Eat and Travel Weekly та власниця гонконгського книжкового магазину продуктів харчування Word by Word, дотримується власної філософії поєднання науки, креативності та кулінарії у своїй колекції з 365 рецептів китайських супів. «Я хотіла щодня представляти суп, будуючи колекцію на основі пір року та традиційних китайських сонячних термінів, які можуть впливати на наш метаболізм та функції організму», – розповіла вона South China Morning Post. Кулінарні книги також цікаві та пробуджують креативність. «Йдеться не лише про відтворення рецептів, а й про роздуми про те, як шеф-кухарі їх створюють», – розповів South China Morning Post Пітер Фінд, головний шеф-кухар німецького ресторану Heimat by Peter Find у Гонконзі. За його словами, рецепти в книзі допомагають читачам зрозуміти розум шеф-кухаря, навіть якщо вони не знають, чи зможуть їх приготувати.

Нові кулінарні книги, опубліковані у 2024 році. Фото: Esquire synthesis

Крім того, одна з причин, чому багато читачів звертаються до кулінарних книг, полягає в тому, щоб отримати чіткі інструкції від експертів, тоді як величезна кількість інформації в інтернеті може запаморочити людей і змусити їх не знати, як правильно готувати. Більше того, покупці книг також хочуть знати, що думають шеф-кухарі, як готувати, щоб стати відомим у своїй галузі. Не кажучи вже про те, що кулінарна книга, написана відомим шеф-кухарем, стане цінним подарунком чи сувеніром для них самих або близьких, які люблять готувати, так само, як люди пишаються тим, що мають примірник кулінарної книги Маргарет Фултон 1969 року.

Хелен Ле, або Ле Ха Хуєн, зараз живе та працює в Данангу . Вона є власницею YouTube-каналу Helen's Recipes (понад 639 000 підписників) та авторкою книг «В'єтнамська їжа з рецептами Хелен» (2014), «В'єтнамська їжа з Хелен» (2015), «Просто Фо» (англійською мовою опубліковано у 2017 році, китайською мовою опубліковано у 2019 році), «Сі Кса Ксі Сюп» (2017); «Вегетаріанська кухня» (2021) та нещодавно «Веганська в'єтнамська» (2023). * Ви вже відомі своїми відеорецептами, чому ви все ще хочете видати книгу, коли люди можуть легко навчатися з вашого YouTube? - Саме глядачі відео вперше попросили мене створити книгу, бо хотіли тримати в руках відчутний твір, де читачі могли б знайти історії та глибше познайомитися з кулінарною культурою. Це було мотивацією для мене почати створювати книги, хоча я не дуже добре писала. Після самостійного видання своєї першої книги я зрозуміла, що книговидання має іншу цінність, яку відео не можуть повністю замінити. Книги надають особистий досвід, допомагаючи читачам зосередитися, повільно, вдумливо та споглядально досліджувати кожну сторінку. Це також створює відчуття ностальгії та традицій – подібно до того, як ми колись шукали рецепти в зошитах наших мами чи бабусі. Крім того, книги можна зберігати та використовувати для посилання в будь-який час, незалежно від того, чи є Інтернет, чи ні. Для мене книговидання – це спосіб узагальнити та зберегти кулінарний досвід і знання, створюючи більш тривалу та стійку цінність, ніж швидкоплинне цифрове життя онлайн-контенту. Через кілька десятиліть мої відео можуть зникнути через зміни платформи, але мої книги все ще будуть на полицях бібліотечних систем по всьому світу. Це особливо, чи не так? * На ринок кулінарних книг сильно впливають онлайн-медіа, які фактори допомагають вам все ще впевнено видавати книги? - Я вважаю, що кулінарні книги мають особливу привабливість та цінності, які не можна легко замінити онлайн-контентом, такі як надійність та систематичність.

Хелен Ле та опубліковані кулінарні книги. Фото: NVCC

Кулінарні книги, особливо ті, що написані відомими шеф-кухарями або кулінарними лідерами, часто пропонують справді високоякісні, перевірені часом рецепти. Читачі можуть бути впевнені, що рецепти точні та дають бажані результати. Тим часом приготування їжі за рецептами, знайденими в Інтернеті, може бути дещо випадковим. Кулінарна книга може забезпечити систематичний підхід, допомагаючи новачкам поступово вдосконалюватися або глибше занурюватися в певну кухню. Крім того, книга створює реальний життєвий досвід, який онлайн-інструменти не можуть забезпечити. Гортання книги, ведення нотаток безпосередньо в книзі або розміщення її на кухні завжди є приємним досвідом для тих, хто любить готувати. Це як особиста власність, яку можна зберігати протягом поколінь. Читаючи книгу, читачі мають простір і час, щоб уважніше її обміркувати та вивчити. Тим часом, завдяки онлайн-контенту люди схильні швидко переглядати її і можуть відволікатися на багато інших факторів. Багато авторів у сучасному світі йдуть шляхом написання кулінарних книг не лише для того, щоб ділитися рецептами, а й іншими цінностями. Чи ця точка зору стосується вас і ваших книг? Я також вважаю, що кулінарна книга — це не просто збірка рецептів, а й культурна та емоційна подорож. У кожному рецепті я завжди намагаюся поділитися історіями про походження страви, особистими спогадами або особливостями історії та сімейних традицій. Я сподіваюся, що завдяки книгам читачі не лише навчаться готувати, але й глибше зрозуміють в'єтнамську культуру, відчують любов і пристрасть, які я маю до кухні. Поєднання рецептів та історій допомагає створити всебічний досвід, надихаючи читачів досліджувати та цінувати більш традиційні кулінарні цінності. Крім того, я також звертаю увагу на естетику подання їжі та дизайн книги. Гарні фотографії та гармонійне оформлення не лише приваблюють читачів, але й надихають на приготування їжі. Я сподіваюся, що завдяки цим зусиллям мої книги зможуть принести цінність, що виходить за рамки кулінарії, стаючи мостом між людьми та культурою, між минулим і сьогоденням. Дякую!

Не встоявши перед спокусою поїсти на екрані, Тран Ба Нян вирішив почати готувати смачні страви, які він бачив на екрані. Нян є власником каналу TikTok let Nhan cook (@nhanxphanh), який має понад 419 600 підписників майже через 2 роки. Хоча він ніколи не навчався кулінарії, 26-річний TikTok-кер приваблює глядачів спеціальним серіалом «У кіно» – майже 60 відео, у яких відтворюються страви, що з’являлися на екрані, від ігрових фільмів до анімації. Серед них локшина рамдон у фільмі «Паразити», рататуй в однойменному мультфільмі, рамен з шою у фільмі «Детектив Конан», локшина з цибулею та олією у фільмі «Все скрізь і одразу» або навіть традиційні тако у блокбастері «Месники: Завершення»...

Їжа в мультфільмі та версія, відтворена Няном. Фото вирізано з відео.

Кожне відео ретельно знято, запрошуючи глядачів на кухню, де Нян знайомить із їжею, фільмом, інгредієнтами та методом ретельного приготування. Працюючи в логістиці в Хошиміні, Нян сказав, що під час перегляду фільмів він завжди звертає особливу увагу на сцени приготування або страви, що з'являються, і водночас хоче спробувати ці страви. «Я бачив, що ніхто не готував страви у фільмах із конкретними деталями про те, як їх готувати, або інформацією про інгредієнти, щоб представити всім, тому я почав пробувати готувати їх у своєму власному стилі», – сказав Нян. З перших відео, які ще були зарезервовані, до середини 2023 року відео на каналі Няна почали добре сприйматися глядачами, і вони почали просити його готувати більше страв. «Спочатку я вибирав страви з хороших, відомих фільмів або фільмів, які мені подобалися, поступово, коли люди дивилися і мали власні запити щодо конкретних страв у певному фільмі, я вибирав страви, які були здійсненні з точки зору рецепту та форми приготування», – сказав він. Після вибору страви Нян досліджує інформацію, інгредієнти та способи її приготування. «Що ще важливіше, під час відтворення страв у фільмах глядачам сподобаються сцени, які «імітують» ракурси камери та дії у фільмі, тому я також досліджую, як втілити це у відео». Нян сказав, що більшість страв у фільмах не мають конкретних рецептів, лише інгредієнти. Іноді деякі інгредієнти не згадуються, тому йому доводиться переглядати їх знову і знову, розглядати фотографії та робити припущення на основі пов’язаної інформації. Зазвичай страви у фільмах різноманітні, креативні або поєднуються зі стравами з реального життя.

З іншого боку, є також страви, які Нян успішно приготувала, і які «неймовірно смачні», як-от рамен ічіраку з «Наруто» чи рол карааге з «Війни їжі». «Я сподіваюся, що одного разу зможу відкрити невеликий ресторан, де подають страви з фільму, щоб люди, які люблять фільм або цікавляться ним, мали можливість його скуштувати», – додав користувач TikTok.

Романи також можуть бути джерелом кулінарного натхнення. Їжа відіграє важливу роль як літературний засіб, передаючи настрій і додаючи глибини персонажам та їхньому досвіду. Намагаючись приготувати страви, описані або навіть просто згадані в їхніх улюблених книгах, читачі відкриють для себе багатий і креативний кулінарний світ. І певним чином вони «живуть» в історіях і персонажах, яких люблять.

Їжа в романах також є символом культури, психології та умов життя персонажа. Їжа у «Великому Гетсбі» (Френсіс Скотт Фіцджеральд) часто асоціюється з розкішшю та багатством вищого класу 1920-х років. Пишні вечірки в особняку Гетсбі є центральною частиною історії, столи, переповнені їжею та вином, уособлюють собою пишноту та порожнечу багатого життя.

Книга «Рецепти вбивства» та шоколадний торт із вражаючою назвою «смачна смерть». Фото: NDR

Їжа — це не просто матеріальне задоволення, а й символ марнославства та удавання. У творі «Маленькі жінки» (Луїза Мей Олкотт) їжа — це не просто матеріальна потреба, а символ турботи, любові та доброти — різдвяний сніданок, який сестри Марч приносять міс Хаммель та її хворим дітям, розкішний бенкет із смачної індички, танучий сливовий пудинг — головний подарунок, який вони отримують за свою доброту від свого сусіда містера Лоуренса.

Піца — це не просто страва, а й символ насолоди, свободи, зв'язку зі світом через смаки та культуру кожного місця, яке вона відвідує, і як Елізабет вчиться любити себе через простий, але змістовний досвід, коли вона тікає від нудних салатів, щоб зберегти своє струнке тіло та обмежене життя в Америці.

Розпізнаючи, готуючи та насолоджуючись стравами з романів, читачі можуть по-новому та змістовно взаємодіяти з історіями. Розмірковуючи над цими стравами, ви створюєте сенсорний та смаковий зв'язок з історіями, дозволяючи читачам відчути невелику частину життя персонажів. Простота страв в оповіданнях Харукі Муракамі робить їх доступними для всіх, незалежно від кулінарних навичок. Однак є також більш вишукані страви та розкішні бенкети, які спонукають читачів-гурманів колекціонувати та експериментувати. Звідси народжувалися статті, що «відтворюють» рецепти, або кулінарні книги, натхненні романами.

Натхненний чотирма порами року в Англії, дитинством в Австралії, сімейними обідами та кулінарними спогадами, Янг створив понад 100 рецептів зі своїх улюблених історій: від рахат-лукуму Едмунда у «Хроніках Нарнії» К. С. Льюїса, млинців у «Пеппі Довгапанчоха» (Астрід Ліндгрен) до яблучного пирога у «Дітях залізниці» Едіт Несбіт. Газета «Ґардіан» цитує триразовий рецепт Янга з книги: простий сніданок із місо-супу з «Норвезького лісу», обід зі спанкопіти, грецький млинець з волоських горіхів, масла, меду, шпинату та сиру, натхненний «Гермафродитом» Джеффрі Євгеніда, та вечеря зі стейку та цибулі з «Кінця роману» Грема Гріна. Також у «Леві, чаклунці та шафі» (Хроніки Нарнії, частина 2) є вечеря з «чудовою, жувальною, гарячою булочкою з мармеладом». Карен Пірс, кулінарна письменниця з Торонто (Канада), старанно досліджує рецепти, приховані у творах королеви детективів Агати Крісті. Після тестування та синтезу 66 рецептів з оповідань своєї улюбленої авторки, Пірс опублікувала їх у книзі «Рецепти вбивства: 66 страв, що оповідають таємниці Агати Крісті» минулого серпня. Страви варіюються від 1920-х до 1960-х років, навмисно названі так, щоб чітко показати, якою історією вони натхненні, наприклад, риба з картоплею фрі «Риба з картоплею фрі в клубі «Сім діалс»» (Seven Dials), лимонад «Лимонний гарбуз на Карнаку» (Вбивство на Нілі).