كانوا ينادون بعضهم البعض، ويتحدثون عن الشاي الأخضر.

على الرغم من اقتراب فصل الخريف، إلا أن الشمس لا تزال حارقة في الجزء الشرقي من المقاطعة، والرياح الجنوبية ترفض مغادرة الحقول، وتعوي طوال اليوم، والطقس حار خانق، والناس رطبون ومتعرقون.

في منتصف موسم الحر الشديد، عادت زوجتي من الغرب، حاملة معها هدايا من المنتجات المزروعة محلياً: الكاكايا، والدوريان، والبيريلا، والكزبرة، وحتى الفلفل الأخضر الحار، وحزمة من أوراق الشاي الأخضر.

غادرت مسقط رأسها للتدريس في داك لاك أواخر سبعينيات القرن الماضي. كانت حديقتها واسعة، مزروعة بأنواع شتى من الأشجار، وبالطبع، لم يكن هناك نقص في الشاي. صحيح أن سكان نغي آن، أينما حلّوا، قد ينقصهم شيء، إلا الشاي الأخضر، المعروف أيضاً بالشاي المر.

صورة توضيحية

قالت زوجتي: "تشتاق لشاي نغي آن الأخضر مجدداً، أليس كذلك؟" ثم شرعت في تحضير الشاي الأخضر، متبعةً الوصفة التي علمتها إياها حماتها خلال زياراتها لمنزلها. إنها الوصفة القديمة من نغي آن: تُقطع أوراق الشاي الأخضر إلى قطع صغيرة، وتُزال أي أوراق تالفة، وتُغسل جيداً ثم تُسحق، ويُغلى الماء لفترة طويلة، وتُنقع في مصفاة، فيصبح لون الشاي أخضر زاهياً. وللحصول على نكهة الشاي الأخضر العطرة التي تدوم طويلاً، والتي تكفي لشربها طوال اليوم، حتى بعد الانتهاء من الإبريق بأكمله، يمتلك سكان نغي آن سراً خاصاً أطلق عليه الصحفي المخضرم فان كوانغ، المدير العام السابق لإذاعة صوت فيتنام ورئيس جمعية الصحفيين الفيتناميين، فن استعادة نكهة الشاي في مقال نُشر قبل عدة عقود. وهو ببساطة، بعد سكب الماء المغلي في إبريق الشاي أو غلي الشاي الأخضر في قدر، يُضاف القليل من الماء البارد ثم يُغطى. وقد أشاد لو يو من سلالة تانغ في الصين بهذا الفن عندما كتب "كلاسيك الشاي"، ولكن وفقًا للصحفي المخضرم فان كوانغ، فإن سكان نغي آن على وجه الخصوص، وسكان المرتفعات الوسطى بشكل عام، اكتشفوا فن تحضير الشاي هذا قبل مئات السنين.

بعد تحضير الشاي، تصبه الزوجة في وعاء صغير وتقدمه لزوجها. يتلألأ الشاي في الوعاء بلون ذهبي مخضر، وينبعث منه عبير فواح؛ كل رشفة منه منعشة. إنه لأمر مدهش حقًا كيف يمكن لبضعة أكواب من الشاي الأخضر أن تزيل كل حرارة وإرهاق الجسم. ليس من قبيل الصدفة أن يختار سكان نغي آن، أرض الرياح العاتية والطقس الحار، الشاي الأخضر مشروبهم اليومي.

أتذكر أيام الدعم الحكومي، حين كنا فقراء، لكن سلة أمي لم تكن تخلو من باقة من أوراق الشاي حين تعود من السوق. في مقاطعة نغي آن، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كان هناك دائمًا كشك يبيع الشاي الأخضر. توجد أنواع كثيرة من الشاي الأخضر، لكن يبقى شاي غاي من آنه سون، نغي آن ، هو الأفضل. هذا الشاي ليس ناعمًا كالحرير؛ أوراقه صغيرة لكنها سميكة ومقرمشة، ولونه أخضر مصفر، وهو أكثر عطرًا ولذة من شاي المناطق الأخرى.

في مقاطعة نغي آن، يشرب الأطفال، حتى من سن الثالثة أو الرابعة، الشاي الأخضر. اعتادوا شربه منذ الصغر، فأصبحوا مدمنين عليه. عندما يكونون بعيدين عن ديارهم، يبدو لهم كوب الشاي الأخضر باهتًا، فيشتاقون إليه ويتوقون للعودة. في قريتي، يحرص المزارعون المسنون، في الصباح، على إحضار إبريق شاي معهم إلى الحقول. بعد حرث عشرات الأخاديد، ينزلون إلى الشاطئ لشرب كوب من الشاي، وقبل أن يدركوا ذلك، يكون الحقل قد انتهى. خلال موسم الحصاد، ومع كل أعمال المزرعة، يكفي وعاء من الشاي الأخضر كطبق جانبي، مصحوبًا بكوب من الباذنجان المخلل، كوجبة كاملة. الباذنجان والحساء كالأخ والأخت؛ فكلما زاد الأرز والباذنجان المخلل، ازداد الشوق إلى الشاي الأخضر.

أكثر من مجرد مشروب يومي، يرمز الشاي الأخضر إلى روح التكاتف والمودة بين الجيران. "في ظهيرة أيام الصيف الحارة، ينادي الناس على الشاي الأخضر"، فتجتمع بيوت متجاورة لتجمعٍ حوله. اليوم بيت، وغدًا بيت آخر؛ بعد الغداء أو العشاء، يُنادى، وسرعان ما يتوافد الناس. يملأ إبريق الشاي الأخضر الساخن، إلى جانب سلال البطاطا المسلوقة والفول السوداني، الأجواء بأحاديث لا تنتهي عن حياة القرية وشؤون الحي والحصاد. ثم، مع التحاق الأطفال بالجيش أو ذهابهم إلى الجامعة، يستمر تجمع الشاي الأخضر نفسه. في الماضي، عندما كان الناس فقراء، كانت حفلات الزفاف تقتصر على أوراق التنبول وكوب من الشاي الأخضر؛ وإن كانوا أكثر ثراءً، فقد يقدمون قطعة حلوى أو سيجارة، ومع ذلك ظلت هذه الإيماءات من المودة والالتزام راسخة.

"أخبروا سكان المناطق العليا أن يرسلوا ثمار الكاكايا الصغيرة والسمك الطائر"، والآن، تحمل كل رحلة ذهابًا وإيابًا يقوم بها سكان شرق داك لاك العاملون في غربها، روح جلب الروبيان والأسماك من الجنوب، والفواكه والخضراوات من الشمال. كما تجلب عائلتنا الشاي الأخضر والعسل.

في نغي آن، لا تكتمل متعة السمك المطهو ​​ببطء دون دبس السكر والشاي الأخضر، فهذه المكونات تجعل السمك أكثر تماسكًا وأغنى نكهة. عندما يكثر سمك البحر ويندر الشاي الأخضر، تعبق بيوتنا برائحة دبس السكر والشاي الأخضر العطرة المنبعثة من السمك المطهو ​​ببطء. أما بالنسبة للعسل: "للحصول على بشرة ناعمة وجميلة، امزجي الشاي المر مع العسل" وصفة قديمة علمتني إياها أمي، ثم زوجة ابني، وهي فعالة للغاية. في الماضي، عندما كنا فقراء، كنا نستخدم الشاي الأخضر الممزوج بدبس السكر، وكان جيدًا؛ أما الآن وقد توفرت لدينا الإمكانيات، فإن مزجه بالعسل أفضل بكثير. وعسل داك لاك لا يُضاهى في أي مكان آخر، لذا أهدتني أختي زجاجة من عسل غابات داك لاك...

المصدر: https://baodaklak.vn/du-lich/202508/goi-nhau-ram-ran-che-xanh-be41d1e/