Otevřete kuchařku a vydejte se po stopách historie.

Čtení starých kuchařek odhaluje, že vyvolávají nejen nostalgii a rodinné vzpomínky.

Další Australanka, novinářka ABC News Emma Siossian, přirovnala kuchařky k „momentkám“ – okamžitým snímkům toho, kdo jsme a jaké jsou naše kořeny. Jako příklad uvedla, jak upekla vánoční dort podle receptu z doslova rodinné kuchařky, která byla doslova dědictvím. Původní majitelkou knihy byla Gunnova babička, která ji koupila ve 30. letech 20. století. Během druhé světové války Gunnova matka upekla dort podle stejného receptu a nechala ho prostřednictvím Červeného kříže doručit svému otci, který sloužil na Nové Guineji.

Dnes se vedle receptů stále nacházejí ručně psané poznámky s podrobnými cenami jednotlivých ingrediencí v dané době, které pečlivě zaznamenávala její matka. Gunn také uchovává kuchařky ručně psané její babičkou, matkou a tchyní, které si hluboce váží.

Nejde jen o historii jednotlivce nebo rodiny. Prohlížení starých knih odhaluje, jak lze z odrážek s výčtem ingrediencí a pečlivých pokynů k vaření vyvodit životní osudy. Například podle Siossian odhaluje opětovné čtení kuchařky Barossa, jedné z nejstarších australských kuchařek, dřívější postavení žen. Kuchařka Barossa byla poprvé vydána v roce 1917 a neustále dotiskována až do revidovaného vydání v roce 1932. V původním vydání nebyly autorky ani jmenovány, pouze označovány iniciálami svých manželů.

Dvě moderní ženy – Sheralee Menz a Marieka Ashmore – vedou projekt, jehož cílem je vystopovat minulost, a doufají, že najdou jména těchto žen a jejich životní příběhy, aby jim bylo dopřáno uznání, které si zaslouží. Avery Blankenship, doktorandka na Northeastern University (USA), učinila podobný objev ohledně „autorství“ starověkých kuchařek. Podle ní v 19. století osoba uváděná jako autorka kuchařky – knihy, která měla v té době pro čerstvé nevěsty nesmírný význam – nebyla skutečným „tvůrcem“ receptů. Bohaté domácnosti si často najímaly lidi, aby přepisovali recepty vytvořené jejich kuchaři nebo otroky a sestavovali je do knih. Tito negramotní otroci samozřejmě za svůj přínos nikdy nebyli oceněni.

Kuchařky podle Wessella slouží také jako databáze pro zaznamenávání změn, jako jsou migrační vzorce, dostupnost různých ingrediencí a technologický pokrok. Například podle analýzy Blankenshipa ilustruje kniha Elizabeth Smith Millerové *V kuchyni* z roku 1875 přechod od narativního stylu psaní receptů k vědečtějšímu přístupu s podrobnými seznamy ingrediencí a měřeními na začátku, jak je vidíme dnes. Čtenáři této knihy se také mohou dozvědět o situaci v Americe po občanské válce. Některé recepty v ní, například recept na slaninu, nabízejí komplexnější historický pohled na otroctví v Americe v té době. Emily Cattová, kurátorka Národního archivu Austrálie, který uchovává rozsáhlou sbírku kuchařek, tvrdí, že recepty také jasně odrážejí výzvy každé éry.

V červencovém článku pro History News Network Blankenshipová tvrdila, že čtení starých receptů je umění, protože se v nich může skrývat pokladnice překvapení o historii, vztazích a měnících se perspektivách. Kniha nastoluje otázku: kdo přesně je „v kuchyni“ a kdo má právo být považován za obyvatele tohoto prostoru? Připustila, že čtení receptů a nutnost odhalovat „skryté významy“ a propojovat je s kulturními a historickými kontexty není příjemné, ale každý, kdo toto „umění“ zvládne, získá velké intelektuální osvícení. „(Toto) pomáhá odhalit ženy, na které historie možná zapomněla, a obecněji vyvolává otázky o původu kulinářských tradic, o tom, kolik rukou dřelo na vytvoření této kulinářské historie. Tuto metodu lze aplikovat i na vaše vlastní rodinné kuchařky: odkud pocházejí recepty vaší babičky? Kdo byli její blízcí přátelé? Čí koláče měla nejraději? Která jména jsou zmíněna a která jsou přehlížena? To jsou důležité otázky, které čekají na zodpovězení – i když možná nikdy nebudou plně zodpovězeny,“ píše Blankenshipová.

Nejprve je třeba zmínit nejranější výskyt: kuchařku ve stylu Annam (1) od autora RPN, vydanou knihkupectvím Tin Duc v Saigonu v roce 1909, podle informací uložených v Google Books.

Další v pořadí je Annamese Cook Book (2) od paní Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon, 1914, a Hundred Recipes of Cuisine (3) od Truong Thi Bicha (pseudonym Ty Que), rodinné nakladatelství, tištěné v Hanoji , 1915. Zvláště pozoruhodná je kniha Tan Da's Food (4) od Nguyen Toa, který se prohlašoval za básníkova žáka, zaznamenávající Tan Daovy stravovací návyky v letech 1928 až 1938. Kniha byla vydána knihkupectvím Duy Tan v roce 1943 a obsahuje 74 pokrmů vytvořených „šéfkuchařem“ Tan Da. Každý pokrm v té době nestál více než 2 dongy – což odpovídá dnešní ceně zlata, která je asi 280 000 dongů, takže byl považován za velmi luxusní. Jiný dokument uvádí, že v té době stála miska pho jen několik centů; Řekněme 5 centů, pak by 2 dongy stačily na 40 misek pho. Jedinou otázkou je, kde básník vzal peníze na nákup vína a vaření jídel každý den. Podívejme se na tři (1, 3 a 4) recepty, které by mohly být považovány za starověké vietnamské a které reprezentují tři výše zmíněné regiony, abychom viděli, jak se podle nich vaří/připravují některá z nejběžnějších a nejznámějších vietnamských jídel.

Ačkoli všichni říkají, že ryba vařená v omáčce „ám“ je specialitou jejich rodného města, omáčka „ám“ se vyskytuje po celé zemi. Objevuje se v knihách RPN (Saigon), paní Tỷ Quê ( Hue ) a Tản Đà (Hanoj). Podle vietnamského slovníku Lê Văn Đứca má „cháo (ám) hodně pepře, jí se horké, aby se vyvolalo pocení“. Tento význam se docela dobře shoduje s významem slova „ám“ v Génibrelově annamsko-francouzském slovníku (1898): příjemné. Pohodlné jídlo – možná relaxační pokrm?

V současné době jsou hadohlavec, sumec a tilapie běžnými ingrediencemi pokrmu „rybí guláš“. „Tilapie“ je název používaný na severu, zatímco „hadohlavec“ je název používaný na jihu. Lidé v deltě Mekongu říkají, že tilapie není tak lahodná jako hadohlavec černý, zatímco lidé na severu tvrdí opak. Věřím tomu více lidem v deltě Mekongu, protože právě tam se nacházejí všechny různé druhy hadohlavců; měli spoustu příležitostí je jíst a posoudit, která je „lepší“. Mezi druhy hadohlavců obecně patří hadohlavec černý, hadohlavec tlustý a hadohlavec skvrnitý, ale z tohoto běžného receptu existuje výjimka: „rybí guláš“ „opilého básníka“ Tan Da, který dával přednost kaprovi nebo mořskému kaprovi. Ale s vysoce kostnatou rybou, jako je kapr, musel náš opilý básník vynaložit mnoho zkušeností, aby kosti změkčily, zatímco rybí maso zůstalo pevné. Na Tan Daovi je obdivuhodné jeho vytříbený způsob stravování: „Hrnec s kaší se neustále vaří nad ohněm. Při jídle seberete zeleninu a dáte ji do misky, nakrájíte kus ryby, namočíte ho do krevetové pasty s limetkou, chilli a vodním broukem, položíte ho navrch a sníte. Rybu a zeleninu důkladně rozkoušete, pak naberete pár lžic horké kaše a srkáte ji.“ Starověká kuchyně bledne ve srovnání s dnešní michelinskou kuchyní! Tan Daova verze ji ve skutečnosti předčí. Na některých místech v minulosti se kaše přeměňovala na polévku, podobně jako rybí dušená jídla, která vidíme dnes. Například Truong Thi Bichova „Rybí polévka s hadí hlavou a krevetovou pastou“: „Ryba s hadí hlavou dovedně dušená s vnitřnostmi / Cibule a sádlo dušené v čiré rybí omáčce / Sladká krevetová pasta okořeněná dostatečným množstvím pepře a chilli / Přidaná rajčata a zralý karambola a je hotovo.“

Kuře bylo kdysi pokrmem, který se dal jíst diskrétně, aniž by o tom sousedé věděli. V tomto kontextu tato potlačená touha vedla k vytvoření mnoha kuřecích pokrmů nad rámec těch, které se nacházejí v tradičních receptech.

Je pozoruhodné, že tradiční způsob vaření „tầm“ (dušené kuře) spočíval v nacpávání mungo fazolí, arašídů, jujub, lotosových semínek, hlívy dřevní a hub shiitake do oblasti kuřecího ocasu a následném vaření na mírném ohni, dokud se neuvařilo. Vývar se používal jako polévka. Plněná kuřecí střeva byla hlavním chodem. V minulosti čínské rodiny často konaly charitativní činy tím, že dávaly kuřecí střeva spolu s polévkou a kuřecím masem žebrákům. Moderní „tầm“ se od minulosti zcela liší. Například kuřecí guláš se zelenými chilli papričkami používá chilli listy a celé chilli papričky vařené v horkém hrnci s předem připraveným kuřetem. Kuře je hostem uvařeno do požadované propečenosti, už není měkké jako za starých časů. Paní Bichová má dva pokrmy s kuřetem s následujícími verši, které okamžitě odhalují pokrm bez nutnosti dalšího úvodu: „Dovedně dušené kuře díky čirému vývaru / Ochucené rybí omáčkou, kyselostí a solí / Bambusové výhonky a houby s trochou pepře / Jakmile změknou, přidá se zelená cibulka.“ „Mladé kuře, dovedně dušené, je sladké, voňavé a křehké/Natrhejte ho na malé kousky a poté zalijte omáčkou/Posypte solí a pepřem, dobře promíchejte/Vetřete lístky koriandru a skořice.“ Tản Đàův kuřecí pokrm byl propracovanější: napodobenina pavích jarních závitků. Vybral si buclatou mladou slepici, opekl ji na ohni, aby odstranil prachové peří, vybral dva kusy prsou, potřel je solí, najemno nasekal a smíchal je s jemně nasekanou vařenou vepřovou kůží (ne rozdrcenou jako na jihu), smíchanou s praženou lepkavou rýžovou moukou smíchanou se solí a roztlučenou do hladka. Zabalil to do mladých fíkových listů, poté do banánových listů. Pověsil to na tři dny, aby kvasilo. Jedlo se s omáčkou z roztlučeného česneku a soli. Ve srovnání s pavími jarními závitky, které jedl několikrát, to nepovažoval za o nic méně lahodné.

Vietnamská rybí omáčka se v poslední době stala neuvěřitelně populární, jako doutnající oheň v kuchyni. Vietnamci fermentované zelenině neříkají „rybí omáčka“, takže tento článek nezmiňuje sójovou omáčku ani jiné podobné dochucovadla. Pokud jde o rybí omáčku, autor RPN se zdá být ovlivněn západní kulturou, možná trpí „fobií z rybí pasty“, o které se zmiňuje jen krátce v „Kapitole VII, Rybí omáčka“.

Později paní Bichová z Hue „žila kulinářským životem“ s bohatou rozmanitostí rybích omáček, zejména kombinací fermentované krevetové pasty a dalších ingrediencí, jako je glutaman sodný. Její kniha uvádí 40 pokrmů ochucených „rybí omáčkou“ a různými přísadami pro zjemnění chuti (cukr, krevety, sušené krevety, maso atd.), vytvoření aroma (česnek, cibule, zázvor, pepř, sezam), dodání bohatosti (tuk) a kyselosti (karáma). Existuje dokonce recept na „přípravu rybí omáčky“ s použitím čtyř druhů ryb: „Pruhovaná makrela, barakuda, tuňák a scad, marinované ve velkém množství rybí omáčky. Kosti se před vařením grilují a zabalí do utěrky. Silná utěrka se pečlivě přefiltruje, čímž vznikne čirý vývar.“

Nová verze rybího guláše z hadohlavce. Foto: Ngữ Yên

Její fermentované rybí pasty byly také docela neobvyklé: „Falešný guláš z bahenních červů“, „Pasta z krabích jiker“, „Kyselá krevetová pasta“ (pokrm, jehož chuť je neznámá, ale zdá se být slavnější než proslulá kyselá krevetová pasta z Go Congu), „Fermentovaná jarní závitková pasta“, „Fermentovaná tuňáková pasta“, „Fermentovaná tuňáková pasta s ančovičkami“, „Fermentovaná makrelová pasta“, „Fermentovaná ančovičková pasta“, „Fermentovaná makrelová pasta“, „Fermentovaná ančovičková pasta“, „Fermentovaná makrelová pasta s chilli a rajčaty“, „Fermentovaná rybí polévková pasta“ a „Krevetová pasta s chybějícími kousky“. Celkem 12 druhů fermentované rybí pasty. Lidé z delty Mekongu dnes musí složit klobouk před obyvateli Hue. Když se člověk vydá do Hanoje, ztracený ve světě fermentovaných rybích past pana Tan Da, stává se ještě podivněji naivním. Mezi domácí rybí omáčky patřily „krabí rybí omáčka“, „rybí omáčka z vepřových žeber“, „rybí omáčka z makrely“, „rybí omáčka Thuy Tran“ (druh pasty z malých krevet, která vypadá jako otruby a hojně se vyskytuje po Tetu), „rybí omáčka Ruoi“, „rybí omáčka z krevet Rao“ (o velikosti prstu), „rybí omáčka z krevet Riu, rybí omáčka z rýže a krevet“, „rybí omáčka Lanh Canh“ (čeleď kaprů, malá ryba), „rybí omáčka Ngan“ a „rybí omáčka Tro“. Je třeba dodat, že na počátku 20. století nebyly pokyny k přípravě omáček od autorky RPN jasné a obtížně srozumitelné. Každý čtyřřádkový recept na pokrm od paní Ty Que byl ještě obtížněji srozumitelný, zejména kvůli mnoha slovům z dialektu Hue... Při porovnání starých knih s moderními je samozřejmé, že došlo k mnoha změnám.

Řízení se receptem pro přípravu lahodného pokrmu už není konečným cílem kuchařek, a to ani z pohledu autora, ani z pohledu čtenáře. I když už si kuchařky nemusí zachovat status superhvězdy, jaký kdysi měly s kuchařskými pořady v televizi nebo recepty zaplavujícími internet, zůstávají prodejným zbožím, i když ne každý, kdo si je koupí, má v úmyslu řídit se pokyny.

Přinesli zažloutlý originální výtisk kuchařky Margaret Fultonové (1969) a hrdě vyprávěli, že se její kniha dědila z generace na generaci – každý ji předával tomu druhému, když se odstěhoval a založil vlastní rodinu.

50. výroční vydání kuchařky Margaret Fultonové. Foto: Hardie Grant Books

Fultonová se pak sladce usmála a listovala stránkami kuchařky, jako by něco hledala. Pak knihu zavřela, podívala se na ně s předstíraným podrážděným výrazem a hravě je „vynadala“, jak je popsáno výše. Toto je vzpomínka její babičky, Margaret Fultonové, kterou koncem roku 2022 v deníku The Guardian vyprávěla food copywriterka Kate Gibbsová. Gibbsová říká, že je to důkaz toho, že jít do kuchyně a řídit se receptem může být v kuchařce jen vedlejší rolí. Proč si je tedy lidé kupují? „Částečně proto, aby snili. Lidé si představují večeře, setkání, krásně prostřené stoly a poutavé rozhovory. Stejně jako si kupujeme módní časopisy jako Vogue, i když nemáme v úmyslu zahodit sandály, nebo čteme časopisy o bytovém designu, když si nemůžeme dovolit ani nájem,“ napsala Gibbsová. V dnešní době skutečně existuje nespočet způsobů, jak najít recepty na vaření. Moderní kuchařky jsou místem setkávání těch, kteří chtějí vyprávět příběhy, a těch, kteří jsou připraveni naslouchat. Není neobvyklé si kuchařky koupit, ale nikdy nic neuvařit podle receptů, a to je naprosto v pořádku.

„Kupuji si kuchařky, abych našla nápady na vaření, četla zajímavé příběhy a učila se kulinářské techniky, spíše než abych našla recepty, které lze snadno najít pomocí vyhledávání na Googlu,“ napsala v květnu 2023 kulturní redaktorka Nilanjana Roy ve Financial Times. V článku na LitHubu autor Joshua Raff dále poukázal na rozdíly mezi kuchařkami před a po explozi online receptů a posunu směrem k pohodlí ve všem ostatním na světě.

Australská foodblogerka Phoodie sdílela fotografii podepsaného výtisku knihy *The Margaret Fulton*. Phoodie plánuje knihu darovat své dceři, a tak ji předat čtvrté generaci své rodiny.

Konkrétně podle tohoto autora kulinářských publikací klasické knihy jako French Country Cooking (1951), Mastering the Art of French Cooking (1961) a The Classic Italian Cookbook (1973) dříve poskytovaly základní znalosti generacím kuchařů, od amatérů až po profesionály, včetně francouzských a italských receptů, pokynů a základního kulturního kontextu.

Kuchařky v knihkupectví v Ho Či Minově Městě. Foto: TS

Chyběly jim však obrázky, osobní příběhy o vaření nebo o vychutnávání si jídla s přáteli a rodinou a širší kulturní komentář. To se dost liší od dnešních kuchařek, které kromě receptů a návodů k technikám a ingrediencím obsahují také vyprávění osvětlující recept, kulturu nebo kontext a čtenáři je vnímají jako osobní esej, cestopis nebo průvodce životem. Matt Sartwell, manažer newyorského kuchařského knihkupectví Kitchen Arts and Letters, souhlasí: kupující kuchařek chtějí něco víc než jen soubor receptů; a tím „něčím“ je autorův jedinečný hlas.

Podobně Michael Lui Ka – bývalá redaktorka časopisu o jídle Eat and Travel Weekly a majitelka kulinářského knihkupectví Word by Word v Hongkongu – ve své sbírce 365 receptů na čínské polévky sleduje svou vlastní filozofii – kombinuje vědu, kreativitu a vaření. „Chci každý den představit polévku a sbírku budovat na základě ročních období a tradičních čínských slunečních termínů, faktorů, které mohou ovlivnit náš metabolismus a tělesné funkce,“ řekla deníku South China Morning Post. Kuchařky navíc přinášejí radost a podněcují kreativitu. „Nejde jen o to, abychom recepty znovu vytvářeli, ale abychom přemýšleli o tom, jak je kuchaři vytvářejí,“ řekl deníku South China Morning Post Peter Find, šéfkuchař německé restaurace Heimat by Peter Find v Hongkongu. Podle něj recepty v knihách pomáhají čtenářům pochopit myšlení kuchaře, i když nevědí, jestli si je sami uvaří.

Nové kuchařky vydané v roce 2024. Foto: Sestavil Esquire.

Jedním z důvodů, proč se mnoho čtenářů obrací ke kuchařkám, je také potřeba jasných rad od odborníků, protože obrovské množství informací online může být ohromující a lidé si nejsou jisti, jak správně vařit. Kupující knih navíc chtějí vědět, co si kuchaři myslí a jak vaří, aby se stali tak slavnými v kulinářském světě. Nemluvě o tom, že kuchařka napsaná slavným šéfkuchařem je cenným dárkem nebo památkou pro vás samotné nebo pro vaše blízké, kteří rádi vaří, podobně jako hrdost, kterou lidé cítí, když vlastní výtisk kuchařky Margaret Fultonové z roku 1969.

Helen Le, známá také jako Le Ha Huyen, v současné době žije a pracuje v Da Nangu . Je majitelkou YouTube kanálu Helen's Recipes (přes 639 000 odběratelů) a autorkou knih *Vietnamese Food with Helen's Recipes* (2014), *Vietnamese Dishes with Helen* (2015), *Simply Pho* (anglické vydání vydané v roce 2017, čínské vydání vydané v roce 2019), *Xi Xa Xi Xi Xup* (2017), *Homemade Vegetarian Dishes* (Domácí vegetariánská jídla*) (2021) a nejnověji *Vegan Vietnamese* (2023). *Jste již známá svými videorecepty, proč stále chcete vydat knihu, když se lidé mohou snadno učit z vašeho YouTube kanálu? * - Byli to diváci mých videí , kteří si jako první vyžádali knihu, protože chtěli držet v rukou hmatatelné dílo – místo, kde čtenáři mohou najít příběhy a hlouběji se spojit s kulinářskou kulturou. To mě motivovalo začít psát knihy, i když nejsem zrovna dobrý v psaní. Poté, co jsem si sám vydal svou první knihu, jsem si uvědomil, že vydávání knih má jedinečnou hodnotu, kterou videa nemohou zcela nahradit. Knihy nabízejí osobní zážitek, který čtenářům umožňuje soustředit se a pomalu, zamyšleně a kontemplativně prozkoumávat každou stránku. Vyvolává to také pocit nostalgie a tradice – podobně jako jsme dříve nacházeli recepty v zápisnících našich matek nebo babiček. Knihy si navíc lze kdykoli ukládat a odkazovat na ně, ať už je přístup k internetu, nebo ne. Pro mě je vydávání knih způsobem, jak shrnout a uchovat kulinářské zážitky a znalosti, a vytvořit tak trvalou a udržitelnou hodnotu ve srovnání s rychle se měnícím digitálním světem online obsahu. Za pár desetiletí by moje videa mohla zmizet kvůli změnám platforem, ale mé knihy budou stále na regálech knihoven v různých zemích. To je opravdu zvláštní, že? * Trh s kuchařkami je silně ovlivněn online platformami; jaké faktory vám pomáhají zůstat si jistý při výběru knihy? - Věřím, že kuchařky mají zvláštní kouzlo a hodnoty, které online obsah jen tak nenahradí, jako je spolehlivost a systematické uspořádání.

Helen Le a její vydané kuchařky. Foto: Poskytla autorka.

Kuchařky, zejména ty od slavných šéfkuchařů nebo kulinářských influencerů, často poskytují skutečně kvalitní a časem ověřené recepty. Čtenáři se mohou spolehnout, že recepty jsou velmi přesné a vytvoří lahodné pokrmy dle očekávání. Vaření s recepty nalezenými online může být přitom docela náhodné. Kuchařka může nabídnout systematický přístup a pomoci začátečníkům postupně se zlepšovat nebo hlouběji proniknout do určité kuchyně. Kniha navíc vytváří skutečný zážitek, který online nástroje nemohou poskytnout. Listování stránkami, psaní poznámek přímo v knize nebo držení knihy v kuchyni je pro nadšence vaření vždy příjemné. Je to jako osobní majetek, něco, co lze uchovat po generace. Při čtení knihy mají čtenáři prostor a čas k důkladnějšímu přemýšlení a studiu. S online obsahem mají lidé tendenci knihu rychle prolétávat a mohou být rozptylováni mnoha dalšími faktory. Mnoho autorů po celém světě se dnes vydává cestou psaní kuchařek nejen proto, aby sdíleli recepty, ale i další hodnoty. Vztahuje se tento pohled i na vás a vaše knihy? Také se domnívám, že kuchařka není jen sbírka receptů, ale také kulturní a emocionální cesta. V každém receptu se vždy snažím sdílet příběhy o původu pokrmu, osobní vzpomínky nebo charakteristiky rodinné historie a tradic. Doufám, že se čtenáři prostřednictvím mých knih nejen naučí vařit, ale také získají hlubší pochopení vietnamské kultury a pocítí lásku a vášeň, kterou k kuchyni chovám já. Kombinace receptů a příběhů vytváří komplexní zážitek, který inspiruje čtenáře k prozkoumání a většímu ocenění tradičních kulinářských hodnot. Dále kladu důraz na estetiku i v prezentaci jídla a designu knihy. Krásné obrázky a harmonické uspořádání nejen přitahují čtenáře, ale také je inspirují k vaření. Doufám, že díky tomuto úsilí moje kniha může přinést hodnotu i mimo vaření a stát se mostem mezi lidmi a kulturou, mezi minulostí a současností. Děkuji!

Tran Ba Nhan, který neodolal pokušení jídel, která viděl ve filmech, se rozhodl začít vařit lahodná jídla, která viděl na obrazovce. Nhan je majitelem kanálu na TikToku let Nhan cook (@nhanxphanh), který má po téměř dvou letech přes 419 600 sledujících. Přestože tento šestadvacetiletý TikToker nikdy neměl formální kulinářské vzdělání, láká diváky svým speciálním seriálem „In Movies“ – který obsahuje téměř 60 videí, jež napodobují pokrmy, jež se objevily na obrazovce, od hraných filmů až po animované seriály. Patří mezi ně nudle ramdon z filmu Parazit, ratatouille ze stejnojmenného animovaného filmu, shoyu ramen z filmu Detektiv Conan, nudle s jarní cibulkou a olejem z filmu Všechno všude najednou a dokonce i tradiční tacos z trháku Avengers: Endgame…

Jídlo v kresleném filmu a verze, kterou vytvořil Nhân. Obrázek oříznutý z videa.

Každé video je pečlivě natočeno a sestříháno a zavede diváky do kuchyně, kde Nhân podrobně představuje pokrm, film, ingredience a způsob vaření. Nhân, který pracuje v logistice v Ho Či Minově Městě, říká, že při sledování filmů vždy věnuje zvláštní pozornost scénám s vařením nebo pokrmům, které se v nich objevují, a chce je sám vyzkoušet. „Všiml jsem si, že nikdo nenatočil videa o pokrmech ve filmech s konkrétními detaily o tom, jak je připravit, nebo s informacemi o ingrediencích, které by mohl sdílet se všemi, a tak jsem se začal snažit je připravovat ve svém vlastním stylu,“ vysvětlil Nhân. Od svých počátečních váhavých videí začala videa na Nhânově kanálu do poloviny roku 2023 získávat na popularitě a diváci si začali vyžadovat další pokrmy. „Zpočátku jsem si vybíral pokrmy z populárních nebo oblíbených filmů a postupně, jak se lidé dívali a měli konkrétní požadavky na pokrmy z určitých filmů, jsem vybíral pokrmy, které byly proveditelné z hlediska receptu a prezentace,“ vysvětlil. Po výběru pokrmu Nhân vyhledává informace, ingredience a způsob přípravy. „Je také důležité, aby si diváci při napodobování pokrmů z filmů užili ‚napodobovací‘ úhly kamery a děje z filmu, takže také zkoumám, jak je začlenit do videa.“ Nhân vysvětluje, že většina pokrmů ve filmech nemá konkrétní recepty, pouze ingredience, a někdy se některé ingredience vůbec nezmiňují. Proto musí sledovat a znovu sledovat videa, prohlížet si obrázky a hádat na základě relevantních informací. Pokrmy ve filmech jsou obvykle variace, kreativní adaptace nebo kombinace skutečných pokrmů.

Naopak existují i pokrmy, které Nhân úspěšně připravila a které jsou skutečně „tak lahodné, že je nelze slovy popsat“, jako například ichiraku ramen z Naruta nebo Karaage Roll z Food Wars. „Doufám, že se mi jednou podaří otevřít malou restauraci, která bude podávat pokrmy z filmů, aby si je fanoušci filmů nebo ti, kteří by je chtěli ochutnat, mohli vyzkoušet,“ dodal tento uživatel TikToku.

Romány mohou také inspirovat kulinářskou kreativitu. Jídlo hraje klíčovou roli jako literární médium, vyjadřuje emoce, dodává postavám hloubku a obohacuje jejich zážitky. Pokusem o přípravu pokrmů popsaných nebo dokonce zmíněných v jejich oblíbených knihách čtenáři objevují bohatý a kreativní kulinářský svět. A v jistém smyslu se mohou „vžít“ do příběhů a postav, které milují.

Jídlo v povídce je také symbolem kultury, psychologie a životních okolností postav. Jídlo ve *Velkém Gatsbym* (F. Scott Fitzgerald) je často spojováno s extravagancí a bohatstvím vyšší třídy ve 20. letech 20. století. Okázalé večírky v Gatsbyho sídle jsou ústřední součástí příběhu, stoly přetékající jídlem a vínem představují okázalost a prázdnotu života v bohatství.

Kniha „Recepty na vraždu“ a čokoládou potažený dort s úchvatným názvem „Lahodná smrt“. Foto: NDR

Jídlo zde není jen o materiálním uspokojení, ale také o symbolu marnivosti a přetvářky. V knize Malé ženy (Louisa May Alcott) není jídlo jen materiální potřebou, ale symbolem péče, lásky a laskavosti – vánoční snídaně, kterou sestry Marchové přinášejí slečně Hummel a jejím nemocným dětem, bohatá hostina se šťavnatým krocanem a roztaveným švestkovým pudinkem – ten samý dar, který dostanou na oplátku za svou laskavost od svého souseda Laurence.

Pizza není jen jídlo, ale také symbol radosti, svobody a spojení se světem prostřednictvím chutí a kultur každého místa, které navštíví. Je to také způsob, jakým se Elizabeth naučila milovat sama sebe prostřednictvím jednoduchých, ale smysluplných zážitků a unikla monotónním salátům, které jedla, aby si udržela štíhlou postavu, a omezujícímu životu v Americe.

Rozpoznáváním, přípravou a vychutnáváním pokrmů obsažených v románech se čtenáři mohou s příběhy seznámit svěžím a smysluplným způsobem. Reflexe nad těmito pokrmy vytváří smyslové a chuťové spojení s vyprávěním a umožňuje čtenářům zažít malou část života postav. Jednoduchost pokrmů v románech Haruki Murakamiho je činí dostupnými pro každého, bez ohledu na kuchařské dovednosti. Existují však i propracovanější pokrmy a honosné hostiny, které vedou milovníky jídla k jejich sbírání a experimentování s nimi. To vedlo k vytvoření článků „znovuvytvářejících“ recepty nebo kuchařek inspirovaných romány.

Young, inspirovaná životem v Anglii během čtyř ročních období, dětstvím v Austrálii, teplými rodinnými jídly a stránkami knih uchovávajících kulinářské vzpomínky, vytvořila přes 100 receptů z oblíbených příběhů, od Edmundova tureckého medu v *Letopisech Narnie* (C. S. Lewis), přes palačinky v *Pipi Dlouhá Punčocha* (Astrid Lindgrenová) až po jablečný koláč v *Dětech z železnice* (Edith Nesbitová). List The Guardian cituje Youngův recept na tři jídla denně z její knihy: jednoduchá snídaně miso polévky z *Norského lesa*, oběd spankopity, řeckého pečiva z těsta s vlašskými ořechy, máslem, medem, špenátem a sýrem, inspirovaného *Intersexuálem* (Jeffrey Eugenides), a večeře cibulového steaku v *Konec aféry* (Graham Greene). Kromě „nádherných, žvýkacích, horkých marmeládových rohlíků“ v knize *Lev, čarodějnice a skříň* (Letopisy Narnie 2. část) se Karen Pierce, torontská spisovatelka o jídle, pečlivě zabývala skrytými recepty v dílech královny detektivek Agathy Christie. Poté, co Pierce experimentovala a sestavila 66 receptů z příběhů své oblíbené autorky, je loni v srpnu vydala pod názvem *Recepty na vraždu: 66 pokrmů, které oslavují záhady Agathy Christie*. Pokrmy pocházejí z 20. až 60. let 20. století a jsou záměrně pojmenovány tak, aby jasně naznačovaly, kterým příběhem jsou inspirovány, například „Fish and Chips at the Seven Dials Club“ (z knihy *Sedm ciferníků*) a „Lemon Squash on the Karnak“ (z knihy *Vražda na Nilu*).