La vie autour de moi s'écoule toujours avec régularité, jour après jour, dans un cycle répétitif de travail, de famille et d'amis. Parfois, ces rythmes familiers ne m'apportent plus la même excitation qu'au début. Je comprends, c'est normal. Alors, chaque fois que je m'accorde un moment de calme, j'ai envie de rompre ce cycle. Et lorsque ce désir est suffisamment fort, je retourne à la montagne et à la forêt.
À l'ère du numérique, préparer un voyage n'est plus une mince affaire. En un après-midi seulement, je peux tout organiser : un coup de fil à un guide familier, un appel pour réserver un billet de bus, convenir du prix et attendre le départ. Ce voyage me ramène en pleine nature, à l'appel des fleurs violettes de chi pau sur les pentes du mont Ta Chi Nhu.
Le pic Ta Chi Nhu se situe entre le village de Xa Ho, à Tram Tau, Lao Cai (anciennement Yen Bai ), et le village de Nam Nghep, commune de Ngoc Chien, province de Son La. Auparavant, les habitants empruntaient le chemin depuis Tram Tau, mais la route était escarpée et parsemée de collines rocheuses et dénudées. Depuis l'achèvement de la route bétonnée reliant Nam Nghep à la commune de Ngoc Chien début 2025, ce village isolé au cœur de la forêt est soudainement devenu un lieu de rencontre pour les amateurs de trekking.
Le bus de nuit m'a emmené à Nga Ba Kim, Pung Luong et Mu Cang Chai avant l'aube. Dès ma descente, une pluie fine et un vent froid se sont abattus, apportant avec eux un parfum de haute montagne, bien différent du climat chaud et humide de ma ville natale. Le porteur était là depuis la veille après-midi pour préparer mes affaires et venir me chercher à un motel voisin. Une fois tous les cinq réunis, nous avons pris le petit-déjeuner ensemble, fait connaissance et attendu le taxi pour le village de Nam Nghep.
Nous avons eu la chance d'arriver à Nam Nghep à la saison des aubépines mûres. Les grappes de fruits pendaient aux branches, roses comme les joues d'une jeune fille, ondulant au vent. Les pommes, lourdes et basses, se cueillaient d'un simple geste. J'ai cueilli une baie, je l'ai essuyée sur ma chemise et j'en ai pris une grosse bouchée. Son goût sucré, mêlé à une légère astringence, m'a envahi la bouche, me procurant une sensation de fraîcheur. Curieusement, c'était la première fois que je cueillais et mangeais un fruit que je ne connaissais que dans les jarres de vin.
Nous étions perdus dans la forêt d'aubépines, mais l'ascension ne faisait que commencer et était encore loin. Nous nous sommes rappelés mutuellement d'accélérer le pas pour rattraper le retard. Du pied de la montagne culminant à 1 200 m jusqu'au sommet, le trekking faisait environ 18 km aller-retour, sur deux jours et une nuit, exigeant une force physique et des compétences de base. L'objectif du premier jour était d'atteindre le refuge à 2 750 m, prévu en fin d'après-midi.
Il pleuvait. Les grands arbres ombrageaient le sentier, la mousse recouvrait leurs racines. La forêt dense et mystérieuse rendait mes pas plus joyeux. La pluie rafraîchissait ma sueur. Le vent soufflait fort, la pluie s'intensifiant, me forçant à enfiler un imperméable. Traversant la forêt, nous traversâmes des collines sauvages, des deux côtés couvertes de buissons, de fougères et de souches d'arbres noircies et tordues. Sous la pluie, tout le groupe marchait en silence. Le rythme de nos pas devint peu à peu familier, mon souffle se mêlant au bruit de la pluie qui tombait, me faisant soudain me sentir minuscule, fondu dans l'immensité des montagnes et des collines.
Puis, une fois de plus, nous fûmes enlacés par l'ombre verdoyante de la forêt primitive. Ce paysage époustouflant semblait répondre à la question de savoir pourquoi la route de Nam Nghep attirait tant les amoureux de la forêt. Arrivés sur un terrain plat, des rondins de bois sciés furent transformés en aires de repos. Un simple déjeuner composé de riz gluant blanc et de quelques tranches de rouleau de porc au sel et au piment, dégusté sous la pluie, sous le feuillage, avec nos compagnons, devint un moment inoubliable. Après avoir mangé, nous avons ramassé les déchets que nous avions emportés, ne laissant que des traces de pas sur le sentier, puis nous avons repris notre route.
Il faut compter environ trois heures pour rejoindre le gîte. Le sentier traverse la forêt, traverse trois ou quatre ruisseaux, pente après pente, accrochés à la montagne. Ce n'est qu'en arrivant au ruisseau qu'il descend, puis lève les yeux pour contempler la pente abrupte qui met à rude épreuve la volonté. Mais c'est aussi sur ces pentes que le paysage s'ouvre magnifiquement ; pour moi, c'est le plus beau moment. Le murmure du ruisseau résonne au loin, comme pour nous guider. Passant la falaise, nous descendons vers le lit du ruisseau. Assis sur un rocher, j'ai plongé ma main dans l'eau claire et froide, puis je l'ai portée à mon visage. Au-dessus, l'eau de la haute montagne ruisselait, créant une écume blanche. En dessous, le ruisseau se faufilait entre les crevasses des rochers, coulant sans fin.
Devant ce paysage, je me sentais tout petit, le cœur empli d'amour pour les montagnes et les forêts. Mère Nature semblait apaiser et abreuver les âmes asséchées par le tumulte de la vie. Au milieu d'un après-midi pluvieux en forêt, au bord du ruisseau frais, mon âme semblait lavée, adoucie comme un ruban de soie, comme le ruisseau lui-même coulant inlassablement. En moi naquirent l'amour de la vie, la gratitude et la sérénité.
De là, il ne restait plus qu'une pente, mais sur ces pentes abruptes se trouvait la cabane au milieu de la forêt, la destination que nous recherchions. À chaque pas lourd, chaque respiration haletante et chaque sueur, chacun demandait au porteur : « On y est presque ? » Habitué à cette question, il souriait doucement, ses bottes boueuses avançant toujours vite : « Il ne reste que deux ruisseaux ! » Alors que nous pensions être épuisés, nous avons fondu en larmes en voyant la cabane apparaître au loin dans la brume blanche. « On y est ! » s'écria tout le groupe.
L'abri mesurait environ 80 mètres carrés, suffisamment grand pour plus de 30 personnes, et était construit sur une falaise relativement plate. En contrebas, un ruisseau murmurait ; autour, il n'y avait que des arbres, des nuages et du vent. À cette altitude, la brume et le froid s'infiltraient par chaque fissure du mur. Heureusement, nous avions un « sauveur » : le feu que le porteur allumait. Le bois était humide, il mit longtemps à s'allumer. Une fumée âcre tourbillonnait autour du poêle, mais tout le monde bavardait et se serrait les uns contre les autres, partageant la chaleur du feu rouge. Les amis grimpeurs qui s'étaient rencontrés le matin même, après un voyage difficile, étaient assis près les uns des autres, et la conversation devint naturelle et chaleureuse.
Le porteur se transforma alors en cuisinier habile. Il découpa rapidement le poulet, lava les légumes, prépara le bouillon et fit mariner la viande. La nuit tomba rapidement. Tout autour était plongé dans une obscurité totale, le vent sifflait à travers le feuillage dans la brume, à la fois illusoire et réelle. Dans le froid, sous la lumière vacillante de la lampe torche, autour du feu vacillant, on se racontait le voyage et la vie.
Le vin fort fut servi. Porter leva son verre, prononça quelques mots de bienvenue, et tout le monde applaudit et but, ouvrant ainsi officiellement le dîner après une journée d'escalade épuisante. Le premier jour étant toujours le plus difficile, ce repas fut le meilleur. Nous avons mangé et bu à notre faim, puis chacun trouva un endroit où se reposer tôt afin de pouvoir nous réveiller à temps pour la prochaine ascension demain matin.
La nuit était froide. La porte de la cabane était fermée, mais le vent et la rosée continuaient de s'infiltrer. Heureusement, la couverture avait une odeur humaine, ce qui réchauffa les esprits après les premiers frissons. Un à un, tout le monde s'endormit, malgré la bruine dehors, qui crépitait rythmiquement sur le toit en tôle, sur la toile. Tard dans la nuit, on n'entendait plus que le bruit de la pluie, du vent et d'une respiration régulière dans la cabane.
Le lendemain matin, alors que nous dormions encore profondément, le porteur s'était déjà levé, avait allumé le poêle, fait bouillir de l'eau, préparé le café, le thé et le petit-déjeuner. J'ai bu une gorgée de café chaud dans la brume matinale, alors que les montagnes et les forêts étaient encore brumeuses et que personne ne pouvait y voir clair, et j'ai immédiatement senti mon corps s'éveiller et mon esprit s'animer. Le froid d'aujourd'hui ne semblait pas aussi intense qu'hier après-midi.
Le deuxième jour de marche fut plus facile, car nous avions laissé nos sacs à dos au refuge. Le chemin vers le sommet commençait par un sentier boueux serpentant à travers la montagne encore sombre. Les racines des arbres s'emmêlaient au sol, ajoutant à l'atmosphère inquiétante. Nous grimpâmes en silence, les seuls bruits étant le claquement de nos chaussures sur le sol humide et notre respiration haletante. À mesure que nous montions, le ciel s'éclaircit, le vent se leva et les champs de fleurs de chi pau d'un violet éclatant s'étendirent sur le flanc de la montagne.
Les fleurs de chi pau sont la raison pour laquelle, cette saison, des groupes de jeunes se rassemblent à Ta Chi Nhu. Cette fleur ne fleurit que deux semaines environ, d'un violet onirique. Le nom « chi pau » est également intéressant, car il provient de la réponse « tsi pau », signifiant « je ne sais pas », donnée par un Hômôn lorsqu'on l'interrogeait sur cette fleur. Pourtant, grâce aux réseaux sociaux, ce nom amusant est devenu familier. Il s'agit en fait de l'herbe à miel du dragon, une plante médicinale populaire de la famille des gentianes.
Plus nous approchions du sommet, plus les fleurs de chi pau se multipliaient, d'un violet plus foncé. Deux filles du groupe prenaient des photos dans la mer de fleurs. Et là, derrière les fleurs violettes, le pic Ta Chi Nhu apparaissait. Ce pic froid et brillant, en acier inoxydable, gravé de ses 2 979 m d'altitude, était entouré de plus d'une douzaine de personnes déjà arrivées. Le vent soufflait de travers et les nuages volaient de tous côtés. Malheureusement, la météo de ce matin n'était pas à notre goût : la mer de nuages et le lever de soleil doré attendraient la prochaine fois. Mais qu'importe. Poser le pied sur le « toit de Yen Bai » était déjà une source de fierté.
Le froid embuait l'objectif de mon téléphone. J'ai séché l'objectif, sorti le drapeau rouge à l'étoile jaune que j'avais apporté et demandé à mon compagnon de prendre une photo souvenir. Cette photo, bien que moins éclatante que je l'espérais, était néanmoins le plus beau souvenir : le jour où j'ai conquis Ta Chi Nhu, au milieu du vent, des nuages, du ciel et du violet profond des fleurs de chi pau. Un moment simple mais heureux.
Source : https://baosonla.vn/van-hoa-van-nghe-the-thao/ta-chi-nhu-hoi-tho-nui-rung-va-sac-hoa-chi-pau-AgqIafqNR.html
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