मंगोलियन मैदान पर एक हिरन चराने वाली जनजाति का दौरा

दुनिया की आखिरी खानाबदोश हिरन चराने वाली जनजातियों में से एक की खोज का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह एक बेहद यादगार अनुभव था। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर से, हमने विशाल मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले, सामान, भोजन, दवा आदि की सावधानीपूर्वक तैयारी की।

हिरन ठंडे मौसम के आदी होते हैं, इसलिए उनके चरवाहों को विशाल टैगा जंगल में लगातार घूमते रहना पड़ता है। हमारा गाइड उनसे संपर्क करने की कोशिश करता रहा ताकि पता चल सके कि वे कहाँ जा रहे हैं ताकि वह हमें वहाँ ले जा सके।

प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्गों के अलावा, बाकी गाँवों और रिहायशी इलाकों में ज़्यादातर सड़कें या दिशाएँ नहीं हैं। ड्राइवर सीधे मैदानों में चले जाते हैं, और अपने अनुभव और याददाश्त के सहारे अपनी मंज़िल ढूँढ़ लेते हैं।

1,200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा के बाद, हम आखिरकार विशाल दरखद घाटी में स्थित टैगा वन अभ्यारण्य पहुँच गए। एक खूबसूरत लेकिन बेहद कठोर ज़मीन, जहाँ बिजली, पानी और भोजन जैसी हर चीज़ का अभाव है। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर परिवार अपने पशुओं के मामले में आत्मनिर्भर हैं।

हमें पहले से ही रिजर्व में पंजीकरण कराना पड़ता था, फिर घाटी में अंदर जाकर उस अश्व परिवार से मिलना होता था जो घोड़ों को पालता और पालता था। जंगल के अंदर, हिरन परिवार तक पहुँचने के लिए, हम केवल घोड़े से ही जा सकते थे।

समूह को सुरक्षात्मक उपकरण पहनने और घोड़ों से परिचित होने में एक घंटा लगा। हालाँकि घोड़े पहले से ही प्रशिक्षित थे, फिर भी गाइड और जॉकी बहुत सावधान थे, और हमें हमेशा याद दिलाते रहते थे कि लगाम कैसे पकड़नी है या घोड़ों को कैसे आगे बढ़ना है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हमारे दो गाइडों के अलावा, घुड़सवार के परिवार के दो सदस्य भी पूरे समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूद थे।

हालाँकि शुरुआत में घोड़े पर चढ़ने को लेकर मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन पालतू घोड़े बेहद बुद्धिमान होते हैं। वे ज़्यादातर यात्रा के लिए सबसे सुरक्षित रास्ते ढूँढ़ लेते हैं। हमारा मुख्य काम घोड़ों को नियंत्रित करना है ताकि वे सही गति से समूह का अनुसरण करें, न कि सरपट दौड़ने की कोशिश करें या नदियों, दलदलों या खड़ी चढ़ाई जैसे कठिन रास्तों पर उन्हें आगे धकेलें।

दरखद घाटी में ताइगा वन अभ्यारण्य का सुंदर दृश्य। (फोटो: तुआन दाओ)

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, नज़ारा बदलता गया, घास के मैदानों और घास के मैदानों से लेकर झरनों, दलदलों और विशाल जंगलों तक। अपनी यात्रा में पहली बार हम इतने उत्साहित, उत्सुक और घबराए हुए महसूस कर रहे थे।

कुछ नदियाँ गहरी और बह रही थीं, घोड़े फिर भी आराम से चल रहे थे, या लगभग एक मीटर गहरे दलदलों में भी वे गर्व से चल रहे थे। ढलानें खड़ी और फिसलन भरी थीं, लेकिन फिर भी किसी तरह वे हमारी मदद के लिए आगे बढ़ गए।

हम ऐसे ही छह घंटे चलते रहे। जब जंगल में गहरे सफ़र से मैं थकने और दर्द महसूस करने लगा, तो मेरी आँखों के सामने एक विशाल ज़मीन दिखाई दी, जंगल के बीचों-बीच एक साफ़ नीली झील दिखाई दी, दूर बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। झील के दूसरी तरफ़ जंगल में बसी दो झोपड़ियाँ थीं। हमें पता था कि हम पहुँच गए हैं। खानाबदोश हिरन चरवाहों के पीछे-पीछे चलने की यह यात्रा रंग ला रही थी।

इस जंगल में, त्साटन जनजाति के लगभग 50 परिवार ही रहते हैं - मंगोलिया की आखिरी जनजाति जो लगभग 3,000 जानवरों के साथ बारहसिंगा पालती है, जो पूर्वी और पश्चिमी टैगा के दो पहाड़ों पर बिखरी हुई है। यहाँ हर चीज़ का अभाव है, न बिजली, न बहता पानी, न सुविधाएँ, और न ही उनके बच्चों के लिए शिक्षा।

यहाँ रहने के लिए हिरन और खानाबदोश जीवन से प्रेम होना ज़रूरी है। वे दिन-रात जंगल में रहते हैं, छोटे-छोटे तंबुओं में कुछ साधारण निजी सामान के साथ सोते हैं।

खानाबदोश जीवनशैली हमेशा गतिशील रहती है और ठंड के मौसम में उनके लिए फसल उगाना या भोजन के अन्य स्रोत ढूँढ़ना मुश्किल हो जाता है। लगभग सब कुछ बारहसिंगों पर निर्भर करता है।

चरवाहे पालना भी बहुत कठिन काम है, छोटी सी गलती के भी अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। पिछली सर्दियों में, एक हिमस्खलन में उनके दर्जनों बारहसिंगे मारे गए थे। सरकार ने इन परिवारों को कुछ पैसे देकर उनकी रोज़ी-रोटी चलाने में मदद करने की कोशिश की है, साथ ही जनजाति के हज़ार साल पुराने पारंपरिक पेशे को भी संरक्षित करने की कोशिश की है।

हमें तंबू में बुलाया गया और बयानमोनख परिवार, जो हिरन चराने वाला एक परिवार है, ने हमें हिरन का दूध और घर की बनी रोटी परोसी। चूल्हे पर रोज़मर्रा के खाने के लिए सूखे मेमने की लड़ियाँ रखी थीं।

तंबू में सिर्फ़ एक या दो लकड़ी के बक्से, कुछ कंबल, कुछ बर्तन और कुछ ज़रूरी निजी सामान थे जिन्हें आसानी से इधर-उधर ले जाया जा सकता था। बिजली के लिए, वे बैटरी चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे, और अगर उन्हें बाहरी दुनिया से बात करनी होती थी, तो उन्हें एक ऊँचे पेड़ पर एक एंटीना लटकाना पड़ता था।

बारहसिंगों का एक झुंड जंगल में घूम रहा है और चर रहा है। (फोटो: तुआन दाओ)

जब मैं हिरन के दूध का आनंद ले रहा था, तभी टूर गाइड ने मुझे तंबू के बाहर जाने का इशारा किया और पास के एक जंगल की ओर इशारा किया। गौर से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने बर्फ़-सफ़ेद फर वाला एक हिरन दोपहर की धूप में चर रहा था।

पीछे-पीछे राख जैसे भूरे रंग के फर वाला एक और पक्षी भी आ रहा था, जिसके विशिष्ट कठोर सींग मखमल से ढके हुए थे। एक ऐसा मनमोहक दृश्य जिसने हम सभी को स्तब्ध कर दिया। इस प्रकार यात्रा की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। हमारी सारी थकान और चिंताएँ गायब हो गईं, और केवल आनंद और प्रसन्नता ही शेष रह गई।

हम चुपचाप जंगल में चरते हुए हिरन को देखते रहे, तभी एक छोटी मंगोल लड़की हमें तंबू के पीछे ले गई। वहाँ एक नवजात हिरन का बच्चा था, बिल्कुल सफ़ेद और अभी सींग रहित। बछड़े की देखभाल करना उसका काम था।

दिन के अंत में, मैं बच्चों के समूह के साथ खेलता रहा। वे मासूम और प्यारे थे, ठंड से लाल गालों वाले, गेंद फेंकने का खेल खेल रहे थे, हालाँकि गेंद सिली हुई और फटी हुई थी। ज़िंदगी की मुश्किलें बच्चों को मस्ती करने से नहीं रोक पाईं।

अँधेरा हो रहा था और तापमान गिर रहा था। बयानमोंख परिवार ने समूह के लिए पहले से लगाए गए तीसरे तंबू में सोने का इंतज़ाम किया।

स्रोत: https://vtc.vn/tham-bo-lac-nuoi-tuan-loc-tren-thao-nguyen-mong-co-ar808197.html