Chanel, Dior en Gucci veranderen allemaal van eigenaar na verlies van 50 miljoen klanten

De wereldwijde luxemode -industrie, met een omzet van 400 miljard dollar, staat voor een ingrijpende en riskante transformatie. Na een periode van explosieve groei na de pandemie is de sector het afgelopen jaar gestagneerd en sterk gekrompen, met een verlies van tot wel 50 miljoen klanten.

Tegen deze achtergrond heeft een golf van grootschalige 'generaalswisselingen' plaatsgevonden, waarbij een reeks toonaangevende merken zoals Chanel, Dior en Gucci inzetten op een nieuwe generatie creatieve directeuren om de verkoop nieuw leven in te blazen en opnieuw contact te leggen met de consument.

Na bijna tien jaar van gemiddelde jaarlijkse groei van 10% wordt de luxegoederenindustrie geconfronteerd met een harde realiteit. Factoren zoals de vastgoedcrisis in China en de Amerikaanse handelsoorlog hebben het consumentenvertrouwen in de twee grootste markten ter wereld negatief beïnvloed.

De belangrijkste reden hiervoor ligt echter in de eigen strategieën van de merken. In de periode na de pandemie hebben giganten zoals Chanel, Dior en Louis Vuitton hun productprijzen continu verhoogd om hun winst te maximaliseren.

Deze strategie werkte aanvankelijk, maar leidde geleidelijk aan tot 'prijsmoeheid'. Naarmate de inflatie en de economische druk toenamen, waren consumenten niet langer bereid om veel geld uit te geven aan designertassen of -kleding.

Volgens adviesbureau Bain hebben alleen al vorig jaar 50 miljoen klanten de luxemarkt de rug toegekeerd.

Jonathan Siboni, CEO van adviesbureau Luxurynsight, zei dat de sector het moeilijk heeft. De recessie dwingt bedrijven tot drastische maatregelen.

Het logo van het modemerk Dior in een winkel in Milaan, Italië. (Foto: Getty Images/TTXVN)

Als reactie hierop heeft er een ingrijpende reorganisatie plaatsgevonden in de top. Bij Kering (eigenaar van Gucci) en Valentino zijn nieuwe CEO's benoemd. Ook bij LVMH, 's werelds grootste luxeconcern, zijn er diverse wisselingen in het topmanagement geweest.

De schijnwerpers staan op de functie van creatief directeur – de mensen die de ziel van het merk vormen. Gucci, na de breuk met Alessandro Michele en de mislukte opvolger Sabato de Sarno, stelde zijn vertrouwen in Demna.

De ontwerper is bekend van zijn werk bij Balenciaga en zal naar verwachting Kerings vlaggenschipmerk nieuw leven inblazen.

Op vergelijkbare wijze haalde Chanel Matthieu Blazy van Bottega Veneta binnen om het klassieke tweed-erfgoed nieuw leven in te blazen, nadat het merk jarenlang met de stijl van Virginie Viard was geassocieerd.

Ook bij Dior zette LVMH een gedurfde stap door Jonathan Anderson aan te stellen als vervanger van de ontwerpers van zowel heren- als dameskleding.

Deze golf breidde zich ook uit naar een reeks andere merken, zoals Celine, Givenchy, Alexander McQueen, Versace en Maison Margiela.

In deze context zullen de komende modeweken in New York, Londen, Milaan en Parijs de eerste en belangrijkste test zijn voor de nieuwe generatie creatieve leiders. Hun taak is nu niet alleen om prachtige collecties te creëren, maar ook om genoeg mensen aan te trekken om klanten die de inflatie beu zijn, terug te lokken.

Het logo van het modemerk Giorgio Armani in een winkel in Milaan, Italië. (Foto: Getty Images/VNA)

Volgens Christian Kurtzke, CEO van Together Group, zal dit seizoen blijken of merken weer in contact kunnen komen met consumenten.

Shows zijn niet langer alleen een plek om producten te introduceren, maar zijn een instrument geworden om enthousiasme te creëren en het merkimago te verspreiden.

De druk is enorm. Ontwerpers moeten zowel baanbrekend als spectaculair zijn om de aandacht te trekken, maar ook 'stil' om in de moeilijke economische context te passen.

Of deze ‘revolutie’ op het gebied van personeelszaken succesvol zal zijn of niet, het antwoord zal binnenkort op de meest prestigieuze catwalks ter wereld bekend worden.

(TTXVN/Vietnam+)

Bron: https://www.vietnamplus.vn/chanel-dior-gucci-dong-loat-thay-tuong-sau-khi-mat-50-trieu-khach-hang-post1060590.vnp