Open het kookboek, volg de geschiedenis

Als je oude kookboeken aandachtig leest, zul je merken dat ze meer brengen dan alleen nostalgie en familieherinneringen.

Een andere Australische, ABC News-journaliste Emma Siossian, noemt kookboeken 'snapshots' – momentopnames van wie we zijn en waar we vandaan komen. Zo vertelt ze bijvoorbeeld het verhaal over het bakken van een kerstcake met een recept uit het kookboek van Janet Gunns familie. Het boek was oorspronkelijk in het bezit van Gunns grootmoeder, die het in de jaren 30 kocht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bakte Gunns moeder een cake met hetzelfde recept en liet die door het Rode Kruis bezorgen aan haar vader, die in Nieuw-Guinea diende.

Tegenwoordig ligt er naast het recept nog steeds een handgeschreven kopie van de prijs van elk ingrediënt, die haar moeder destijds zorgvuldig noteerde. Gunn bewaart ook de handgeschreven kookboeken van haar grootmoeder, moeder en schoonmoeder, die ze zeer koestert.

Het gaat niet alleen om de geschiedenis van een individu of familie. Door oude boeken te lezen, zien we de ups en downs van het leven, evenals de ingrediëntenlijsten en de nauwgezette kookinstructies. Zo onthult het herlezen van The Barossa Cookery Book, een van de oudste receptenverzamelingen van Australië, volgens Siossian de status van vrouwen in het verleden. The Barossa Cookery Book werd voor het eerst gepubliceerd in 1917 en werd in de daaropvolgende jaren meerdere keren herdrukt tot de herziene editie in 1932 uitkwam. In de oorspronkelijke editie werden de vrouwelijke auteurs niet eens bij naam genoemd, maar alleen aangeduid met de initialen van hun echtgenoten.

Twee hedendaagse vrouwen, Sheralee Menz en Marieka Ashmore, leiden een project om het verleden te traceren, in de hoop de namen van die vrouwen en hun levensverhalen te vinden, zodat ze de erkenning krijgen die ze verdienen. Avery Blankenship, promovendus aan de Northeastern University (VS), deed ook een soortgelijke ontdekking over het 'auteurschap' van oude recepten. Zo bleek in de 19e eeuw de persoon wiens naam op het kookboek stond – een soort boek dat destijds enorm belangrijk was voor pasgetrouwde bruiden – niet de echte 'vader' van de recepten erin te zijn. Adellijke huiseigenaren huurden vaak mensen in om recepten van hun koks of slaven in huis te kopiëren en te bundelen in boeken. Natuurlijk wisten die halfgeletterde slaven niet dat ze volledig naamloos waren en geen erkenning kregen voor hun bijdragen.

Kookboeken, zo betoogt Wessell, vormen ook een database voor het in kaart brengen van veranderingen zoals migratie, de beschikbaarheid van verschillende ingrediënten en technologische veranderingen. Zo analyseert Blankenship het boek 'In the Kitchen' uit 1875 van Elizabeth Smith Miller, dat de overgang beschrijft van verhalende recepten naar de meer wetenschappelijke , ingrediëntrijke en kwantitatieve vorm die we vandaag de dag zien. Lezers van het boek kunnen ook meer te weten komen over Amerika na de Amerikaanse Burgeroorlog. Sommige recepten, zoals dat voor spek, bieden een uitgebreider historisch beeld van de slavernij in de Verenigde Staten destijds. Emily Catt, conservator van het Nationaal Archief van Australië, dat de enorme kookboekencollectie van het land beheert, zegt dat de recepten ook de uitdagingen van die tijd weerspiegelen.

In een artikel voor History News Network in juli betoogde Blankenship dat het lezen van oude recepten een kunst is, omdat daarin een verrassende schat aan geschiedenis, relaties en veranderende percepties verborgen kan liggen. Het boek roept de vraag op: wie staat er precies 'in de keuken' en wie heeft het recht om als een rolspeler in die ruimte te worden beschouwd? Ze geeft toe dat het lezen van recepten die 'onbekenden' en historische en culturele connecties vereisen niet prettig is, maar degenen die deze 'kunst' beheersen, zullen veel verlichting vinden. "(Dit) helpt vrouwen te onthullen die mogelijk door de geschiedenis zijn vergeten en, breder gezien, roept vragen op over de oorsprong van culinaire tradities, over hoeveel handen er hebben gewerkt aan het maken van die culinaire geschiedenissen. Dezelfde aanpak kan worden toegepast op uw eigen familiekookboeken: waar kwamen de recepten van uw grootmoeder vandaan? Wie waren haar beste vrienden? Wiens taarten vond ze het lekkerst? Welke namen worden genoemd en welke zijn verborgen? Dit zijn belangrijke vragen die op antwoorden wachten – hoewel ze misschien nooit volledig beantwoord zullen worden", schrijft Blankenship.

De vroegste verschijning is waarschijnlijk het Annamese kookboek (1) van auteur RPN, uitgegeven door Tin Duc Thu Xa, Saigon in 1909, volgens informatie opgeslagen op Google Books.

De volgende in de rij zijn Annamese Cooking Book (2) van mevrouw Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon in 1914 en Thuc pho bach thien (3) van Truong Thi Bich (pseudoniem Ty Que), uitgegeven door de familie, gedrukt in Hanoi in 1915. Bijzonder opmerkelijk is het boek Tan Da Thuc Pham (4) van Nguyen To, die beweerde een leerling van de dichter te zijn, waarin Tan Da's eetgewoonten van 1928 tot 1938 worden beschreven. Het boek werd in 1943 uitgegeven door Duy Tan Thu Xa, inclusief 74 zelfgemaakte gerechten van "chef" Tan Da. Elk gerecht kostte destijds niet meer dan 2 dong - berekend volgens de huidige goudprijs is dat ongeveer 280.000 dong, wat ook zeer luxueus is. Een ander document vermeldt dat een kom pho destijds slechts een paar cent kostte; Zelfs als het 5 cent was, dan waren 2 dong gelijk aan 40 kommen pho. Het enige is dat ik niet weet waar de dichter het geld vandaan haalde om elke dag wijn te kopen en te koken. Laten we eens kijken naar drie traditionele Vietnamese recepten (1, 3 en 4) die de drie bovengenoemde regio's vertegenwoordigen, om te zien hoe enkele van de meest voorkomende Vietnamese gerechten worden bereid.

Hoewel iedereen zegt dat vis met am een specialiteit is van hun geboortestad, is het overal in het land verkrijgbaar. Het is te vinden in boeken van RPN (Saigon), van Mrs. Ty Que ( Hue ) en van Tan Da (Hanoi). Volgens het Vietnamese woordenboek van Le Van Duc: "varkenspap (am) bevat veel peper, die heet wordt gegeten om je te laten zweten". Deze betekenis lijkt sterk op de betekenis van "am" in het Annam - Frans woordenboek (1898) van Génibrel: aangenaam. Comfort food - een verfrissend gerecht?

Tegenwoordig zijn slangkopvis, gestreepte slangkopvis en slangkopvis de gemeenschappelijke delers in het gerecht "kookpap". Slangkopvis wordt in het Zuiden "ca" genoemd, slangkopvis in het Zuiden "ca". Mensen in het Westen zeggen dat slangkopvis minder lekker is dan zwarte slangkopvis, terwijl mensen in het Noorden het tegenovergestelde beweren. Ik geloof mensen in het Westen meer, omdat dat de plek is waar slangkopvis overal verkrijgbaar is; ze hebben de mogelijkheid om hun tanden te eroderen om een "beter oordeel" te vellen. Soorten slangkopvis zijn over het algemeen zwarte slangkopvis, dikke slangkopvis en "hanh duong"-vis, maar die gemeenschappelijke deler kent een uitzondering in het gerecht "kookvis" van "dronken duivel" Tan Da, die liever karper of harder (zeekarper) kiest. Maar bij een vis van hoog niveau met kleine graten zoals karper, moet onze dronken dichter een proces doorlopen waarbij de graten rotten, maar het vlees van de vis blijft stevig. Het respectabele aan Tan Da is zijn smaakvolle manier van eten: "De pan pap staat altijd op het vuur om te koken. Doe bij het eten de groenten in de kom, snijd een stuk vis, doop het in garnalenpasta, citroen, chili en waterkevers, leg het erop en eet. Kauw de vis en groenten goed, schep dan een paar lepels hete pap op en slurp het op." De oude keuken doet niet onder voor de Michelin-keuken van vandaag! Het is beter, als je Tan Da meetelt. Op sommige plaatsen werd vroeger pap tot soep verwerkt, net zoals de vis die nu in am wordt gestoofd. Zoals "Canh ca trau canh am" van Truong Thi Bich: "Canh ca trau canh am wordt vakkundig gemaakt met het orgaanvlees/ Gestoofd uienvet met heldere vissaus/ Zoete garnalenpasta, voldoende peper en chili/ Tomaten, rijp sterfruit, en klaar."

Kip was ooit een gerecht dat rustig gegeten kon worden zonder dat de buren het merkten. In die situatie leidde repressie tot de creatie van veel kipgerechten buiten de oude boeken.

Het is vermeldenswaard dat de oude manier om "tiêm" te koken bestond uit het gebruiken van sperziebonen, pinda's, jujubes, lotuszaad, zwarte schimmel en shiitake, die in de maag van de kip werden gestopt en vervolgens werden gekookt. De bouillon werd gebruikt als soep (thang). De gestoofde kippen"ingewanden" werden als hoofdgerecht geserveerd. Vroeger deden Chinese families die herdenkingen hielden vaak liefdadigheidswerk door de kippeningewanden eruit te halen om bij de soep te eten en de kip aan bedelaars te geven. Tegenwoordig is "tiêm" compleet anders dan vroeger. Zo worden er bij groene chili-kipstoofpot chiliblaadjes en chilipepers gebruikt om een hotpot te maken met een voorgekookte kip. De kip wordt gegaard tot de gewenste gaarheid, niet langer de zachte charme van vroeger. Mevrouw Bich heeft twee kipgerechten met het volgende gedicht. Als je ze leest, weet je meteen wat het gerecht is, zonder inleiding: "Vakkundig gestoofde kip, het water is helder/De vissaus is op smaak gebracht met zuur en zout/De bamboescheuten en champignons worden in een beetje peper gedaan/De groene uien worden gebruikt om het gerecht te maken"; "De jonge kip wordt vakkundig gestoomd tot hij zoet en zacht is/Scheur hem in kleine stukjes en besprenkel hem dan met water/Bestrooi met zout en peper en kneed goed/Wrijf er Vietnamese koriander en kaneelblaadjes in." Tan Da's kipgerecht is uitgebreider: nep-pauwenloempia's. Hij kiest een vette jonge kip, brandt die boven een vuur om de donsveren te verwijderen, filtert twee lendenen (borsten) eruit, wrijft ze in met zout, hakt ze fijn en mengt ze met gehakte gekookte varkenshuid (niet geplet zoals de zuiderlingen), mengt ze met fijngemalen geroosterd zout en kleefrijstpoeder. Hij wikkelt het in jonge vijgenbladeren, met bananenbladeren aan de buitenkant. Hangt het drie dagen op om het zuur te maken. Eet het met geperst knoflookzout. Vergeleken met pauwenloempia's, die hij al meerdere keren heeft gegeten, vindt hij het niet minderwaardig.

Vietnamese vissaus heeft de laatste tijd als een rijp houtskoolvuurtje in de keuken gevlamd. Vietnamezen noemen gefermenteerde gezouten planten geen vissaus, dus dit artikel maakt geen melding van sojasaus. Auteur RPN is mogelijk besmet met het Westen, met "vispasta-fobie", en heeft dit pas besproken in "Hoofdstuk VII, Vissausen".

Later leidde mevrouw Bich uit Hue "een culinair leven" met een zeer rijke vissaus, vooral met garnalenpasta als MSG. In het boek staan 40 van haar gerechten op smaak gebracht met "vissaus" en additieven om te verzachten (suiker, garnalen, garnalen, vlees...), aroma te creëren (knoflook, ui, gember, peper, sesam), vet te creëren (vet), zuur te maken (sterfruit). Er is een recept voor "het koken van vissaus" met 4 soorten vis: "Doi, Dia, Ngu, Nuc, marineer zoveel/ Vissaus wordt lang gecondenseerd, het lijkt alsof er veel is/ Gril de botten van de dieren, wikkel ze in een handdoek en kook ze/ Filter zorgvuldig met een dikke doek, het water is helder".

Slangenkopvis bereid in een nieuwe versie. Foto: Ngu Yen

Haar vissauzen zijn ook zeer uniek: "Nepgarnalenpasta", "Krabbenkuitsaus", "Zure garnalensaus" (een gerecht waarvan de smaak onbekend is, maar dat beroemder lijkt te zijn dan de beroemde zure garnalensaus van Go Cong), "Nemsaus", "Tonijnsaus", "Tonijndarmsaus", "Tonijnsaus, makreelsaus met rijstpoeder", "Doisaus, diasaus met rijstpoeder", "Ansjovissaus", "Mam nem ca mac", "Mam nem mac bo chili tomaat", "Mam nem canh" en "Ruoc khuyet". Er zijn in totaal 12 soorten vissauzen. Mensen in het Westen moeten tegenwoordig hun hoed afnemen voor de mensen in Hue. Als ze naar Hanoi gaan en verdwalen in de wereld van oom Tan Da's vissaus, worden ze nog naïever en vreemder. De vissauzen die hij zelf maakte, waren onder andere "Cai-vissaus", "Vissaus voor varkensribbetjes", "Tonijnsaus", "Thuy Tran-vissaus" (een soort kleine garnaal die "lijkt op zemelen" en populair is in het seizoen na Tet), "Rươi-vissaus", "Vingergarnalensaus" (zo groot als een vinger), "Riu-garnalensaus, rijstgarnalensaus", "Lanh-vissaus" (karperfamilie, kleine vis), "Ngan-vissaus", "Kuitvissaus". Het moet gezegd worden dat de instructies van auteur RPN begin 1900 niet beknopt en moeilijk te volgen waren. Elk kwatrijn voor een gerecht van mevrouw Ty Que was nog moeilijker te begrijpen, vooral omdat er nogal wat Hue-dialecten waren... Als je oude boeken leest en vergelijkt met hedendaagse boeken, is het vanzelfsprekend dat er veel is veranderd.

Het volgen van een recept om een heerlijk gerecht te creëren is niet langer het ultieme doel van kookboeken, zowel voor de schrijver als voor de lezer. Hoewel ze niet meer de supersterrenstatus hebben die ze hadden vóór de komst van kookprogramma's op televisie en de overvloed aan recepten op internet, zijn kookboeken nog steeds een verkoopproduct, ook al doet niet iedereen die ze koopt dat om ervan te leren.

Ze hadden een vergeeld origineel exemplaar van The Margaret Fulton Cookbook (1969) bij zich en vertelden trots dat haar boek al generaties lang werd doorgegeven: aan elk van hen die verhuisde en een gezin stichtte, had gegeven.

50-jarig jubileumeditie van The Margaret Fulton Cookbook. Foto: Hardie Grant Books

Fulton glimlachte dan liefjes en bladerde door de pagina's alsof ze naar iets zocht. Dan sloeg ze het boek dicht en keek ernaar met een gezicht vol gespeelde ergernis en "liefdevol verwijt", zoals hierboven. Dit is een herinnering aan haar grootmoeder Margaret Fulton, zoals verteld door culinair schrijfster Kate Gibbs in The Guardian eind 2022. Gibbs zei dat dit bewijst dat de keuken ingaan en een recept volgen in een kookboek slechts een bijrol kan spelen. Dus waar kopen mensen ze voor? "Deels om te dagdromen. Mensen stellen zich etentjes, bijeenkomsten, een netjes gedekte tafel en boeiende gesprekken voor. Net zoals we modebladen zoals de Vogue kopen als we niet van plan zijn onze sandalen uit te trekken, of mooie woonbladen lezen als we de huur niet eens kunnen betalen", schreef Gibbs. Inderdaad, tegenwoordig zijn er duizenden manieren om een recept te vinden. De keuken van vandaag is een ontmoetingsplaats tussen degenen die verhalen willen vertellen en degenen die bereid zijn te luisteren. Het komt vaak voor dat je een kookboek koopt en er vervolgens nooit iets uit kookt, en dat is prima.

"Ik koop kookboeken om kookideeën op te doen, interessante verhalen te lezen en keukentechnieken te leren, en niet zozeer om recepten te vinden die je op Google kunt vinden", schreef cultuurjournalist Nilanjana Roy in mei 2023 in Financial Times Magazine. In een artikel op LitHub wees auteur Joshua Raff ook op de verschillen tussen kookboeken vóór en ná de explosie van online recepten en de toenemende gemakstrend.

De Australische foodblogger Phoodie deelde een foto van een gesigneerd exemplaar van The Margaret Fulton. Phoodie geeft het boek aan haar dochter en geeft het zo door aan de vierde generatie van haar familie.

Volgens deze culinaire schrijver hebben klassieke boeken als French Country Cooking (1951), Mastering the Art of French Cooking (1961) of The Classic Italian Cookbook (1973) in het verleden basiskennis verschaft aan vele generaties chefs, van amateur tot professional, met Franse en Italiaanse recepten, aangevuld met instructies en wat basisculturele context.

Kookboeken in een boekwinkel in Ho Chi Minhstad. Foto: TS

Maar ze bevatten geen afbeeldingen, geen persoonlijke verhalen over koken of het genieten van een maaltijd met vrienden en familie, en geen breder cultureel commentaar. Dit is heel anders dan de kookboeken van vandaag, die naast recepten en instructies over technieken en ingrediënten vaak een verhaal bevatten dat een recept, een cultuur of een omgeving belicht, en door lezers worden ontvangen als persoonlijke essays, reisboeken of levensboeken. Matt Sartwell, manager van de New Yorkse culinaire boekhandel Kitchen Arts and Letters, is het daarmee eens: kopers van kookboeken willen meer dan alleen een verzameling recepten; en dat "iets" is de eigen stem van de auteur.

Zo heeft ook Michael Lui Ka, voormalig redacteur van Eat and Travel Weekly en eigenaar van de in Hongkong gevestigde foodboekwinkel Word by Word, haar eigen filosofie gevolgd om wetenschap, creativiteit en koken te combineren in haar verzameling van 365 Chinese soeprecepten. "Ik wilde elke dag een soep introduceren en de collectie opbouwen op basis van de seizoenen en traditionele Chinese zonnetermen, die van invloed kunnen zijn op onze stofwisseling en lichaamsfuncties", vertelde ze aan de South China Morning Post. Kookboeken zijn ook leuk en stimuleren creativiteit. "Het gaat niet alleen om het reproduceren van recepten, maar ook om nadenken over hoe chefs ze creëren", vertelde Peter Find, chef-kok van het Duitse restaurant Heimat by Peter Find in Hongkong, aan de South China Morning Post. Volgens hem helpen de recepten in het boek lezers de geest van de chef te begrijpen, zelfs als ze niet weten of ze die kunnen koken.

Nieuwe kookboeken gepubliceerd in 2024. Foto: Esquire-synthese

Bovendien is een van de redenen waarom veel lezers kookboeken lezen, om duidelijke instructies van experts te krijgen, terwijl de enorme hoeveelheid informatie op internet mensen duizelig kan maken en ze niet meer weten hoe ze goed moeten koken. Bovendien willen kopers van kookboeken ook weten wat chefs denken en hoe ze moeten koken om beroemd te worden in de branche. Bovendien zal een kookboek, geschreven door een beroemde chef-kok, een waardevol cadeau of souvenir zijn voor henzelf of dierbaren die van koken houden, net zoals mensen er trots op zijn een exemplaar van The Margaret Fulton Cookbook uit 1969 te bezitten.

Helen Le, of Le Ha Huyen, woont en werkt momenteel in Da Nang . Ze is eigenaar van het YouTube-kanaal Helen's Recipes (meer dan 639.000 volgers) en auteur van Vietnamese Food with Helen's Recipes (2014), Vietnamese Food with Helen (2015), Simply Pho (Engelstalig gepubliceerd in 2017, Chinees gepubliceerd in 2019), Xi Xa Xi Xup (2017); Vegetarian Kitchen (2021) en, meest recent, Vegan Vietnamese (2023). * Je bent al beroemd om je videorecepten, waarom wil je dan nog steeds een boek uitgeven, terwijl mensen gemakkelijk van je YouTube-kanaal kunnen leren? - Het waren de kijkers van de video's die me als eerste vroegen om een boek te maken, omdat ze een tastbaar werk in handen wilden hebben - waar lezers verhalen kunnen vinden en zich op een diepere manier kunnen verbinden met de culinaire cultuur. Dat was voor mij de motivatie om boeken te gaan maken, ook al was ik niet echt goed in schrijven. Nadat ik mijn eerste boek zelf had uitgegeven, besefte ik dat het uitgeven van boeken een andere waarde heeft die video's niet volledig kunnen vervangen. Boeken bieden een persoonlijke ervaring, waardoor lezers zich kunnen concentreren en elke pagina langzaam, bedachtzaam en beschouwend kunnen verkennen. Het creëert ook een gevoel van nostalgie en traditie - zoals we vroeger recepten zochten in de notitieboekjes van onze moeder of grootmoeder. Bovendien kunnen boeken op elk moment worden opgeslagen en geraadpleegd, of er nu internet is of niet. Voor mij is het uitgeven van boeken een manier om culinaire ervaringen en kennis samen te vatten en te bewaren, waardoor een blijvende en duurzamere waarde ontstaat dan het snelle digitale leven van online content. Over een paar decennia zullen mijn video's misschien verdwijnen door platformveranderingen, maar mijn boeken zullen nog steeds in de schappen van bibliotheeksystemen over de hele wereld staan. Dat is bijzonder, toch? * De kookboekenmarkt wordt sterk beïnvloed door online media. Welke factoren zorgen ervoor dat je nog steeds vol vertrouwen kiest om boeken uit te geven? - Ik geloof dat kookboeken een bijzondere aantrekkingskracht en waarden hebben die niet gemakkelijk kunnen worden vervangen door online content, zoals betrouwbaarheid en systematiek.

Helen Le en publiceerde kookboeken. Foto: NVCC

Kookboeken, vooral die van beroemde chef-koks of culinaire influencers, bieden vaak recepten van hoge kwaliteit die hun waarde hebben bewezen. Lezers kunnen erop vertrouwen dat de recepten accuraat zijn en de gewenste resultaten opleveren. Koken met online recepten kan echter een beetje wisselvallig zijn. Een kookboek kan een systematische aanpak bieden, waardoor beginners geleidelijk aan beter worden of zich dieper in een bepaalde keuken verdiepen. Bovendien creëert een boek een levensechte ervaring die online tools niet kunnen bieden. Door een boek bladeren, aantekeningen maken in het boek zelf of het in de keuken leggen is altijd een plezierige ervaring voor kookliefhebbers. Het is als een persoonlijk bezit dat generaties lang bewaard kan worden. Tijdens het lezen van een boek hebben lezers de ruimte en tijd om erover na te denken en het aandachtiger te bestuderen. Bij online content hebben mensen de neiging om snel te scannen en kunnen ze door vele andere factoren worden afgeleid. Veel auteurs schrijven tegenwoordig kookboeken, niet alleen om recepten te delen, maar ook om andere waardevolle dingen te delen. Geldt deze visie voor jou en je boeken? Ik geloof ook dat een kookboek niet alleen een verzameling recepten is, maar ook een culturele en emotionele reis. In elk recept probeer ik altijd verhalen te delen over de oorsprong van het gerecht, persoonlijke herinneringen of kenmerken van geschiedenis en familietradities. Ik hoop dat lezers door de boeken niet alleen leren koken, maar ook de Vietnamese cultuur beter begrijpen en de liefde en passie voelen die ik voor koken heb. De combinatie van recepten en verhalen draagt bij aan een complete ervaring die lezers inspireert om meer traditionele culinaire waarden te ontdekken en te waarderen. Daarnaast besteed ik ook aandacht aan de esthetiek van de presentatie van het eten en de vormgeving van het boek. Prachtige foto's en een harmonieuze lay-out trekken niet alleen lezers aan, maar inspireren ook tot koken. Ik hoop dat mijn boeken door deze inspanningen meer waarde kunnen toevoegen dan alleen koken, en een brug kunnen vormen tussen mensen en cultuur, tussen het verleden en het heden. Dankjewel!

Omdat hij de verleiding van eten op het scherm niet kon weerstaan, besloot Tran Ba Nhan de heerlijke gerechten die hij op het scherm zag, te gaan koken. Nhan is eigenaar van het TikTok-kanaal Let Nhan Cook (@nhanxphanh) met meer dan 419.600 volgers na bijna 2 jaar. Hoewel hij nooit heeft gestudeerd aan de kook, trekt de 26-jarige TikTokker kijkers met een speciale serie "In the Movies" - met bijna 60 video's waarin gerechten worden nagemaakt die op het scherm zijn verschenen, van live-actionfilms tot animaties. Denk bijvoorbeeld aan ramdonnoedels in Parasite, ratatouille in de gelijknamige animatiefilm, shoyu ramen in Detective Conan, lente-ui-olienoedels in Everything Everywhere All at Once, of zelfs traditionele taco's in de blockbuster Avengers: Endgame...

Eten in de tekenfilm en de versie die Nhan heeft nagemaakt. Foto uit de video geknipt.

Elke video is zorgvuldig gefilmd en neemt kijkers mee naar de keuken waar Nhan het eten, de film, de ingrediënten en de bereidingswijze minutieus introduceert. Nhan, werkzaam in de logistiek in Ho Chi Minhstad, zei dat hij bij het kijken van films altijd speciale aandacht besteedt aan kookscènes of gerechten die voorbijkomen, en dat hij die gerechten tegelijkertijd wil uitproberen. "Ik zag dat niemand gerechten in films had gemaakt met specifieke details over hoe ze te bereiden, of informatie over de ingrediënten om aan iedereen te introduceren, dus begon ik ze op mijn eigen manier te maken," zei Nhan. Van de eerste video's die nog gereserveerd waren, werden de video's op Nhans kanaal medio 2023 goed ontvangen door het publiek en begonnen ze hem te vragen om meer gerechten te koken. "In het begin koos ik gerechten uit goede, bekende films of films die ik leuk vond. Geleidelijk aan, toen mensen keken en hun eigen wensen hadden voor specifieke gerechten in een bepaalde film, koos ik gerechten die qua recept en bereidingswijze haalbaar waren," zei hij. Nadat hij een gerecht heeft gekozen, doet Nhan onderzoek naar informatie, ingrediënten en hoe het te bereiden. "Nog belangrijker is dat kijkers bij het namaken van gerechten in films scènes leuk vinden die de camerahoeken en acties in de film 'imiteren', dus doe ik ook onderzoek om die in de video te verwerken." Nhan zei dat de meeste gerechten in films geen specifieke recepten hebben, maar alleen ingrediënten. Soms worden sommige ingrediënten niet genoemd, dus moet hij ze steeds opnieuw bekijken, naar de foto's kijken en raden op basis van relevante informatie. Meestal zijn gerechten in films gevarieerd, creatief of gecombineerd met gerechten uit het echte leven.

Aan de andere kant zijn er ook gerechten die Nhan met succes heeft gemaakt en die "onbeschrijfelijk lekker" zijn, zoals ichiraku ramen uit Naruto of Karaage Roll uit Food Wars. "Ik hoop dat ik ooit een klein restaurant kan openen met gerechten uit de film, zodat mensen die van de film houden of nieuwsgierig zijn om hem te proberen, de kans krijgen om hem te ervaren", voegde de TikTokker eraan toe.

Romans kunnen ook een bron van culinaire inspiratie zijn. Eten speelt een belangrijke rol als literair middel, het brengt stemming over en geeft diepgang aan personages en hun ervaringen. Door gerechten te bereiden die beschreven of zelfs maar genoemd worden in hun favoriete boeken, ontdekken lezers een rijke en creatieve culinaire wereld. En in zekere zin "leven" ze mee met de verhalen en personages waar ze van houden.

Eten in romans is ook een symbool van de cultuur, psychologie en leefomstandigheden van het personage. Eten in The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald) wordt vaak geassocieerd met de luxe en rijkdom van de hogere klasse in de jaren twintig. De weelderige feesten in Gatsby's landhuis vormen een centraal onderdeel van het verhaal, met tafels vol eten en wijn, die de vertoon en leegte van een welvarend leven symboliseren.

Het boek 'Recepten voor moord en chocoladetaart' met de indrukwekkende naam 'heerlijke dood'. Foto: NDR

Eten is niet alleen een materiële bevrediging, maar ook een symbool van ijdelheid en schijn. In Little Women (Louisa May Alcott) is eten niet alleen een materiële behoefte, maar ook een symbool van zorg, liefde en vriendelijkheid – het kerstontbijt dat de March-zusters aan Miss Hummel en haar zieke kinderen brengen, het weelderige feestmaal van rijke kalkoen, de smeltende pruimenpudding – het belangrijkste geschenk dat ze voor hun vriendelijkheid van hun buurman Mr. Laurence krijgen.

Pizza is niet alleen een gerecht, maar ook een symbool van plezier, vrijheid en verbondenheid met de wereld. Dit gebeurt via de smaken en culturen van elke plek die ze bezoekt. Ook leert Elizabeth van zichzelf te houden door simpele maar betekenisvolle ervaringen, bijvoorbeeld wanneer ze ontsnapt aan saaie salades om haar slanke lichaam en beperkte leven in Amerika te behouden.

Door de gerechten uit de romans te herkennen, te bereiden en ervan te genieten, kunnen lezers zich op een nieuwe en betekenisvolle manier met de verhalen bezighouden. Door na te denken over deze maaltijden ontstaat er een zintuiglijke en smaakgebonden verbinding met de verhalen, waardoor lezers een klein deel van het leven van de personages kunnen ervaren. De eenvoud van de gerechten in de verhalen van Haruki Murakami maakt ze toegankelijk voor iedereen, ongeacht kookvaardigheden. Er zijn echter ook uitgebreidere gerechten en weelderige feesten, die fijnproevers ertoe aanzetten om te verzamelen en te experimenteren. Daaruit ontstonden artikelen die recepten 'herscheppen' of kookboeken geïnspireerd op romans.

Geïnspireerd door zijn vier seizoenen in Engeland, zijn jeugd in Australië, zijn familiemaaltijden en zijn culinaire herinneringen, heeft Young meer dan 100 recepten bedacht uit zijn favoriete verhalen, van Edmunds Turks fruit in De Kronieken van Narnia van C.S. Lewis, pannenkoeken in Pippi Langkous (Astrid Lindgren) tot appeltaart in Edith Nesbits De Spoorwegkinderen. The Guardian citeert Youngs recept voor drie maaltijden uit het boek: een eenvoudig ontbijt met misosoep van Norwegian Wood, een lunch met spankopita, een Griekse pannenkoek gemaakt van walnoten, boter, honing, spinazie en kaas, geïnspireerd door Jeffrey Eugenides' Hermaphrodite, en een diner met biefstuk en uien uit Graham Greene's Het einde van de zaak. Er is ook een diner met "een heerlijk, taai, warm broodje met marmelade" in De Leeuw, de Heks en de Kleerkast (De Kronieken van Narnia Deel 2). Karen Pierce, culinair schrijfster in Toronto (Canada), heeft ijverig de recepten onderzocht die verborgen zitten in de werken van detectivekoningin Agatha Christie. Na 66 recepten uit de verhalen van haar favoriete auteur te hebben getest en gesynthetiseerd, publiceerde Pierce ze afgelopen augustus in het boek 'Recepten voor Moord: 66 Gerechten die de Mysteriën van Agatha Christie vieren'. De gerechten komen uit de periode tussen de jaren 20 en 60 en zijn met opzet zo genoemd dat duidelijk is door welk verhaal ze zijn geïnspireerd. Voorbeelden zijn fish and chips: "Fish and Chips at the Seven Dials Club" (Seven Dials) en limonade: "Citroensap op de Karnak" (Moord op de Nijl).