Å mestre en duft

Agarvedperler fra håndverkere i Nong Son. Foto: VINH ANH

Den dagen jeg kom tilbake til Phu Quoc ( Kien Giang ) etter en forretningsreise til sørvestøyene, insisterte vennen min på å ta meg med på et besøk til fiskesausfabrikken – Phung Hung Barrel House.

«For å forstå hvorfor Nam O-fiskesausen er like deilig som Phu Quoc, men når det gjelder turisme , er dette stedet bedre», sa du. Det er vanskelig å bli fornærmet av måten du inviterer på.

Et par ganger tok jeg med gjester til An Luong-kaien (Duy Hai kommune, Duy Xuyen) for å spise sjømat, og vandret deretter inn i den nærliggende Duy Hai-fiskesausfabrikken. I et anfall av begeistring snakket jeg om ansjosene i mars i dette området som ville produsere en dråpe fiskesaus som var så deilig at den ... gjorde vondt i tennene mine.

Forholdet 3:1 mellom fisk og salt ser ut til å være uforanderlig, men variasjonen i hver persons hånd vil gi en forskjellig smak. For eksempel, med den samme oppskriften på braisert kutling med pepper som bestemor ga videre, kunne ingen av barnebarna hennes braisere den med full smak. Bestemor sa ofte at man må vite hvordan man skal håndtere smaken.

Fiskesauslandsbyen Quang Nam. Foto: Thang Binh kultursenter

Hvor overrasket ble ikke kundene da de hørte den kvinnelige eieren av fiskesausfabrikken forklare nitrogeninnholdet i det første vannet, det andre vannet og de påfølgende vannene.

Hvor mye protein kundene ønsker å spise, avhenger av hvordan sausene er raffinert og smaken av havbrisen og solskinnet. Hvordan kommer den førsteklasses fiskesausen ut i verden fra den eldgamle familieoppskriften?

Den lukten, når hendene er hardhudede av yrket, må ha sivet inn i hver eneste linje i håndflaten, og deretter blitt den genetiske koden til hver person som fortsatt utøver yrket. Jeg har for vane å forstørre bildene av håndverkerne så mye som mulig når journalister sender dem til redaksjonen. For å se svetten på fingeravtrykkene og føle vanskelighetene de står overfor.

Her om dagen på stranden så jeg Boi Loi-treet igjen. Det må ha gått 30 år siden jeg sist så dette treet. I det tåkete minnet fortalte bestefaren min meg hvordan jeg skulle knuse Boi Loi-frukten for å få ingrediensene til å blande til røkelsespulver. Så jobbet han hardt med å kløyve røkelsen, dyppe den i pulveret og rulle røkelsen.

Røkelsespulveret da bestefaren min levde, ble laget av blader og planter rundt i hagen, men ble senere erstattet med agarvedpulver. Bestefaren min sa at vi måtte være forsiktige og omhyggelige med å ha røkelsespinner for å tilbe våre forfedre og be til himmel og jord.

Uten forklaring tror jeg bare at jeg er av Cham-avstamning, bekreftet kun av min oldefars Giao Chi-tå og begynnelsen på jordofferdiktet som ble gitt videre fra de eldste i familien. «Chu Ngung, Man Nuong/Loi Lac-ofre/Cham-markedbarbarer/Alle sjeler/Kom sammen for å gi gjenklang».

Det var da jeg var ung, da jeg ennå ikke hadde lest bøkene til forskeren Ho Trung Tu. Han hadde gitt mange forklaringer om Cham-sporene i vietnamesernes liv generelt og vietnamesernes yrker spesielt. Disse tingene fikk meg til å tro at røttene mine var her, på dette stedet, ikke fra migrasjonen av vietnamesere på vei for å åpne opp landet mot sør.

Røkelse fra røkelsespinner som ofres til jorden og gudene.

Jeg husker en gang for omtrent sju år siden, mens jeg satt og lyttet til sitaren og nippet til agarved-te i turistområdet Hoang Tram Farm (Dien Tho kommune, Dien Khanh-distriktet, Khanh Hoa-provinsen), hørte jeg kollegene mine klikke med tungene og sukke lavt.

Han sa at landet vårt har vært kjent for agarved siden kong Le Thanh Tong etablerte Quang Nam-provinsen. Agarvedprodukter ble sendt med handelsskip til India og Japan. Men i dag er måten det produseres på her langt bakpå.

På Hoang Tram Farm finner man alt fra prosessen med å lage agarved, agarvedprodukter og til og med Ky Nam i Agarwood-museet. Det hjelper besøkende å visualisere historien om å lete etter agarved til andre liv av agarved i menneskenes verden. Både legenden om agarved og legendene om helligheten til Lady Thien YA Na som fulgte agarvedsøkerne...

Fasilitetene for bearbeiding og produksjon av agarvedprodukter i Nong Son eller Tien Phuoc – som regnes som agarvedsenteret i Quang Nam – er ikke nok til å gjøre håndverkslandsbyen berømt.

Hvordan skille seg fra de mange andre agarvedlandsbyene i Khanh Hoa, Hue eller Nghe An? Det finnes mange agarvedprodukter, fra agarvedknopper, agarvedbiter, agarvedrøkelse, essensielle oljer, smykker og mange andre ting. Men hvordan kjenner man igjen agarved fra Quang?

Mens jeg nyter en kopp agarved-te, husker jeg hendene til håndverkerne i Trung Phuoc som former agarved-bonsaien. Grønne årer og grove hard hud. Ved kilden til Thu Bon som renner ut i havet, uansett hva, tar de seg fortsatt av en duft ...

Kilde: https://baoquangnam.vn/quan-xuyen-mot-mui-huong-3140482.html